Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch regalia maçonniek Freemasonry Loge Benelux

La clásica Colonia de la marca Acqua di Parma sigue considerándose el epítome de la artesanía y el buen gusto.

Esta sofisticada alquimia, que tuvo un éxito inmediato y se convirtió en un clásico imperecedero, sigue ofreciendo sensaciones de incomparable frescura y luminosidad. Pura alegría de vivir liberada por las esencias soleadas de los mejores cítricos sicilianos y una armoniosa mezcla de lavanda, romero, verbena y rosa damascena. A continuación, aparecen notas cálidas y amaderadas como el vetiver, el sándalo y el pachulí. Acuerdos inimitables capaces de seducir, ajenos al tiempo y a la moda.
La fórmula de la Colonia ha permanecido inalterada durante casi cien años.

La elegante botella Art Decó, con su característico tapón de baquelita, ha sido un indiscutible icono de estilo desde 1930. La exquisita artesanía se refleja en cada detalle del envase, totalmente hecho a mano y marcado por el escudo de la Ducado de Parma y el amarillo que ha adornado los elegantes edificios de la ciudad durante décadas.
Un clásico atemporal.

El fundador, el barón Carlo Magnani.

Los mejores inventos suelen estar inspirados en la pasión personal. Así fue con el perfume Colonia que se creó hace un siglo gracias a Barón Carlo Magnani. El Barón tenía una sensibilidad innata por el arte, la cultura y el buen gusto. Viajaba regularmente a Londres, lo que en aquella época era una empresa considerable, y regresaba con un número de Burberry-sacos de trinchera y Iglesia-Zapatos bajo el brazo...

Este aventurero caballero de una distinguida familia de Parma buscaba un perfume que se adaptara a su estilo de vida moderno y sofisticado. París, Londres, Nueva York. Sin embargo, lo que no pudo encontrar fue el perfume que completara el cuadro general de su refinado estilo personal. De vuelta a casa, en Parma, Magnani profundizó en el asunto y definió el carácter de su perfume definitivo. Sabía que tenía que ser moderno y fresco, y con una descripción detallada se dirigió a un maestro perfumista. En 1916, decidió crear su propia colonia, que dio como resultado la clásica Colonia, la primera fragancia de Acqua di Parma. De todos esos viajes se inspiró para crear fragancias exclusivas. Lavanda, rosa damascena, limón, bergamota, naranja, pero para esta primera fragancia, el fundador de Acqua Di Parma se inspiró principalmente en su tierra natal, Italia, y en el sol abrasador.
Además, todos los productos de la marca son producidos en este país por artesanos que trabajan con los mejores materiales. Sencillez, elegancia, artesanía, todos estos adjetivos conforman la identidad de la marca, que revela sus múltiples facetas en cada una de sus fragancias.

Por su parte, el propio Magnani dibujó el llamativo y moderno frasco e ideó el distintivo envase amarillo. El logotipo de la empresa es el escudo de armas de María Luisa, duquesa de Parmaque reinó entre 1816 y 1847. Se trata de un homenaje a su reinado y a la ayuda que prestó al desarrollo de las industrias del perfume y del vidrio de Parma.

Colonia, la creación de Magnani, se vendía inicialmente de forma exclusiva en las principales sastrerías y tiendas de ropa especializadas en trajes a medida.
Rociaron esta colonia en la tela del traje. Así nació la imagen de Colonia como accesorio por excelencia, estrechamente vinculada a la tradición italiana de la elegancia y la sastrería.

En aquella época, la mayoría de los perfumes comerciales eran mucho más fuertes y pesados en su composición; por ello, la fragancia inusualmente ligera y refrescante de Parma tuvo un gran éxito en Europa.
En la década de 1930, la creciente popularidad de la colonia llevó a un aumento de su producción y al desarrollo de su distribución. Los años 30 y 50 se describen como una "época dorada" para Acqua di Parma Colonia, que tuvo mucho éxito entre los miembros de la alta sociedad, con una clientela de famosos.

En los años 50, Hollywood estaba encantado con el estilo de los caballeros italianos. Muchas estrellas estadounidenses querían probar la Dolce Vita italiana y viajaron a Europa más de una vez para visitar este país que cautivó su imaginación. Gracias a estos destacados actores de Hollywood que fueron llevados por los grandes cineastas italianos, llegaron a amar y admirar el estilo italiano que veían en los productos de aseo y en las barberías. Entre un rodaje y otro, las estrellas aprovecharon para probarse auténticos trajes a medida italianos en las elegantes tiendas de ropa y, de paso, conocer Colonia.

Carlo Magnani olió su oportunidad y creó un aroma intemporal que no sólo cautivó los corazones estadounidenses, sino que, como una onda expansiva, conquistó y encantó al mundo entero. Con Acqua di Parma, hizo algo más que producir fragancias atractivas; permitió a los hombres sumergirse en el estilo de vida italiano, sentirse como un verdadero caballero.

Una nueva vida.

Cuando la empresa familiar fue adquirida en 1993 por 3 empresarios Cuando la empresa familiar fue adquirida en 1993 por personas de la industria italiana del lujo, comenzó una nueva era.
Acqua di Parma ha tenido una segunda juventud y un nuevo aspecto, entre otras cosas ampliando la línea de perfumes con incienso, velas, ropa de hogar y accesorios de cuero.
En 1998, se abrió la primera tienda de Acqua di Parma en Milán. Estaba situado muy cerca de varias boutiques de grandes nombres de la alta costura y el pret-a-porter, como Gucci, Prada y Versace. En la actualidad, la sede de Acqua di Parma sigue estando en Milán. A lo largo de los años, la marca ha ampliado su gama de productos con la introducción de una colección para el hogar que incluye albornoces y toallas y artículos de cuero.

2016 - 100 años

1916-2016. Acqua di Parma es centenaria. Un siglo de historia en el que la marca, ahora más que nunca, se ha convertido en embajadora mundial del Made in Italy gracias a los valores perdurables que forman parte de sus orígenes y su ADN.
Cien años de conocimiento y comprensión de la calidad del más alto nivel. Cien años de rigurosa artesanía italiana en la que Acqua di Parma siempre ha aplicado las más meticulosas técnicas de producción manual. Cada uno de sus productos se fabrica en talleres italianos seleccionados individualmente, donde los secretos del oficio se transmiten de generación en generación. Cada artículo se fabrica con paciencia, tiempo y dedicación según el espíritu de la más antigua maestría artesanal, utilizando únicamente los materiales más preciados. Aceites esenciales raros, las ceras más puras, maderas y metales preciosos, cuero de gran tacto y atractivo visual, tejidos de calidad.

Se han cuidado al máximo los detalles y los acabados, empezando por los artesanos que crean las fragancias más exquisitas, hasta los que elaboran preciosas velas perfumadas y accesorios de cuero, desde los que crean elegantes accesorios destinados al ritual del afeitado hasta los artesanos que elaboran las cajas y colocan cada etiqueta a mano. Siguiendo estas tradiciones, la marca lleva cien años aportando constantemente nuevos clásicos al mercado. Creaciones intemporales que irradian una elegancia innata y una exclusividad única. La pureza del diseño, el cuidado de cada detalle, el gusto más exquisito y la perfección, una concepción moderna y evolucionada del lujo que no necesita de la ostentación, sino que se reconoce por su eterno refinamiento.

En colaboración con la joyería italiana de lujo Damiani se lanza una botella de edición limitada de Colonia.
En exclusiva para los grandes almacenes ingleses HarrodsLa edición del centenario de la Colonia está limitada a 100 piezas numeradas, una por cada año de la fascinante historia de Acqua di Parma. La distintiva fragancia amaderada se presenta en un elegante frasco Art Decó, envuelto en un estuche de plata de ley diseñado por Damiani y elaborado por hábiles joyeros italianos.
Acabada con delicados adornos y refinados detalles en relieve, esta distintiva pieza de recuerdo será seguramente apreciada durante años.
Una de estas botellas únicas se vendió por 750 libras, el equivalente a más de 875 euros.

Thierry Stravers es copropietario de Masonic Store.
Le gusta combinar su pasión por el estilo y la elegancia con sus actividades masónicas.
Thierry es el propietario de Trenicauna agencia de marketing y es miembro del consejo de administración de Loge Enlightenment No.313 O: Hoofddorp.

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Reglas de etiqueta. No tengo la menor duda de que conoces estas "reglas" o las "raíces" que las acompañan, pero un poco de información de fondo siempre viene bien.
Por el contrario, ustedes, mis lectores aquí, que sé que tienen en alta estima incluso estos fundamentos. El cómo y el por qué, trato de dejarlo claro.

Botón del bolsillo del chaleco Tienda masónicaDeja abierto el botón inferior de tu americana o chaqueta.
Origen:
Cuando la nueva moda masculina llegó a la familia real británica poco después de 1900, surgió un problema. Porque el rey estaba demasiado gordo. El rey Eduardo VII (todavía príncipe de Gales a principios del siglo XX) era un auténtico bon vivant.
Comía todos los días, agárrate: un desayuno abundante; un almuerzo completo; un té con sándwiches y bollos; una cena de doce platos y una cena tardía. Y además, Su Alteza fumaba 12 enormes cigarros y 20 cigarrillos al día.
Por supuesto, para mantener la digestión. Por eso no le quedaba bien la chaqueta. Le apretaba el vientre, y no sólo cuando estaba sentado. Edward decidió dejar abierto el botón inferior de su chaleco. De este modo, podía seguir cómodamente la moda del momento.

La alta sociedad solía ir a caballo. Cuando la moda cambió y la chaqueta pasó a formar parte del traje, el rey Eduardo pensó que había que mantener una cosa del antiguo aspecto. La chaqueta tenía que caer abierta en la parte inferior, como si se pudiera subir a un caballo con ella. Por eso el rey siempre dejaba abierto el botón inferior. Así que ese botón inferior abierto es un homenaje a la chaqueta de montar. Edward se desabrochó el botón superior porque parecía descuidado y despreocupado.

La alta sociedad siguió al rey. Por respeto y quizás también porque era más cómodo. Esto tuvo un impacto global. Pues el Imperio Británico era en ese momento el mayor imperio de todos los tiempos, con una población de más de 450 millones de personas.

¿Y qué pasa hoy?
Pues bien, esta vieja costumbre se ha convertido en una norma vestimentaria estándar. No sólo a nivel de etiqueta, sino también en la moda contemporánea.
Y, muy importante, lo admitimos, también es mucho más cómodo.

Mantener la puerta abierta.
Origen:

Masonería de caballerosAunque todo el mundo piensa que el origen es verdaderamente caballeresco, el primer caballero por así decirlo, la verdad se encuentra más bien en lo práctico. En la Edad Media, y posteriormente en el Renacimiento, las mujeres solían llevar faldas anchas o amplias combinadas con un corsé estrecho y ajustado. No es tan obvio pasar por una puerta ordinaria. En un gran castillo o fortaleza, con sus majestuosos pasajes, a los que las damas de rango estaban acostumbradas, esto no era realmente un problema. Pero en movimiento, un simple movimiento pronto se convirtió en algo prácticamente imposible. Por simples razones prácticas, los socios, o los hombres, mantenían la puerta abierta para que su dama pudiera pasar fácilmente.

También se trataba de no hacer esperar demasiado a los que estaban detrás. Al tratarse de damas de categoría, esta costumbre pronto se asoció a la clase alta y, por tanto, a los caballeros bien educados. Pronto se convirtió en sinónimo de bienestar. Y ahora, mucho después de los tiempos de las faldas con aro y los corsés, se considera simplemente un signo de cortesía y "decoro".

¿Y qué pasa hoy?

Masonería de caballerosHoy en día, hay muchos que lo consideran una forma de "sexismo benévolo". Yo mismo, como el que suscribe, una vez incluso fui ladrado por una mujer (no una dama, porque las damas no ladran) porque le sostuve la puerta abierta. Como si no pudiera abrir una puerta yo misma", dijo en voz alta y sin dudar. Bueno, debería haberlo sabido: la asimetría de sus pendientes y anillos, los laterales recortados, etc... ¡un verdadero feminismo en estado puro!
Supongo que ella misma lo piensa. Por lo que tiene todo el respeto, aunque podría haberlo dejado claro de otra manera. Sin embargo, lo experimenté como una expresión lamentable de un ridículo impulso de confirmación.

Al fin y al cabo, es mejor considerarlo, no como una costumbre anticuada, sino como un gesto de cortesía no sexista. No sólo hacia las mujeres o los ancianos, sino hacia todos. Sólo un gesto de cortesía para todos. En caso de que no sea apreciado por la otra parte, peor para ellos, simplemente sonríe y sigue con tu día. En 9 de cada 10 casos, el gesto será apreciado.
Este gesto también es válido para abrir la puerta de un carruaje, coche o automóvil.

Sombrero de caballero Tienda masónicaQuítate el sombrero en el interior.
Origen:

Antiguamente, los hombres llevaban sombreros, otros tipos de tocados y armaduras para protegerse no sólo de los elementos naturales, sino también de los enemigos (potenciales). Este tocado se quitaba dentro de casa como señal de confianza (somos amigos), y también para garantizar que las influencias externas, como la lluvia, la nieve, las hojas, etc., no cayeran sobre otras personas o comidas.

También se retira la prenda de cabeza en las ceremonias de entrega de medallas y al paso de un cortejo fúnebre. El sombrero se lleva como una declaración de moda, pero sobre todo como una protección para la cabeza contra los elementos naturales. Si no se quita el sombrero en el interior, puede ser considerado ofensivo por el anfitrión.
A veces, un arnés puede dificultar la visión de los ojos, o puede hacerles sombra. Eso no parece muy limpio. Antes, siempre te pedían que te quitaras el casco porque algunos escondían su arma en la cabeza con ese sombrero.

¿Y hoy?

Al igual que en tiempos pasados, demuestra respeto por el lugar y el anfitrión o anfitriona donde te reciben. Además, no es necesario protegerse de los "elementos" dentro de la casa de alguien.

Poner la silla delante de una dama.
Origen:

Al igual que abrir una puerta a una dama, el origen se encuentra en la necesaria ayuda de una dama (de Masonería de caballerosstand) , que estaba incómodamente vestido. No importa que esté de moda. Realmente no hay necesidad de buscar más. Sólo un gesto práctico, pero caballeroso.
Ni más ni menos. Por supuesto, también existe la teoría de que, de este modo, la dama siempre podría ver la entrada y, por tanto, advertir primero una amenaza entrante.

¿Y qué pasa hoy?

Y de nuevo, tenemos que alejarnos de la idea comúnmente aceptada de que este gesto grita: "Sólo lo hago porque necesitas mi ayuda".
El hecho de que dejes que una dama se siente primero, ya sea tu madre, tu hermana, tu hija o tu pareja, sólo demuestra que te preocupas por su bienestar y comodidad.
Le das prioridad sobre la tuya, lo que es una forma de respeto. También te da la oportunidad de ofrecer a tu "cita" la mejor vista.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Trabaja para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
El dandi belga

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Jaguar Classic La producción del emblemático coche de carreras D-Type se reanudará en Coventry 62 años después de que se construyera el último ejemplar en 1956. El primer Jaguar D-type ensamblado por Jaguar Classic, un prototipo técnico, hará su debut mundial en el Salón Retromobile de París de esta semana. Sólo 25 nuevos ejemplares del D-Type se fabricarán meticulosamente a mano en Jaguar Land Rover Classic Works en Warwickshire. En 1955, Jaguar tenía previsto construir 100 tipos D. Con sólo 75 unidades completadas, Jaguar Classic está cumpliendo la ambición original de la compañía al crear 25 deportivos de época totalmente nuevos. Por 1 millón de libras puedes conducir uno.

El Tipo Dque ganó las 24 horas de Le Mans en tres ocasiones entre 1955 y 1957, contaba con el motor XK de seis cilindros. Cada aspecto de los tipos D construidos para los clientes a partir de 2018 está hecho con especificaciones auténticas y originales. Tim Hannig, Director de Jaguar Land Rover Classic, dijo: "El Jaguar D-Type es uno de los coches de competición más emblemáticos y bellos de todos los tiempos, con un historial excepcional en las carreras más duras y exigentes.
un excelente historial en las carreras de motor más duras del mundo. Y hoy es igual de espectacular.

"La oportunidad de compartir la historia de éxito del Tipo D Continuar con la producción planificada en Coventry es uno de esos proyectos únicos que nuestros expertos de clase mundial en Jaguar Land Rover Classic están orgullosos de emprender".

Es parcial. Pero es cierto que esta recreación -que, a juzgar por las continuaciones anteriores, es probable que cueste más de 1 millón de libras (1,4 millones de dólares)- es un coche especial. Comparado con el valor del original, es prácticamente una ganga.

Uno que fue propiedad de Bernie Ecclestoneel excéntrico ex jefe de la Fórmula 1, se puso a la venta el mes pasado por 12 millones de dólares en una subasta de Gooding & Co. en Arizona. Aunque no se vendió, Sotheby's vendió un D-Type de 1955 en 2016 por casi 22 millones de dólares. A esos precios, este nuevo, por lo que probablemente costará menos de 2 millones de dólares, es prácticamente una ganga.

El D-Type es tan especial por su rareza, sus victorias en las carreras y su estilo de carrocería. Su forma estaba fuertemente influenciada por la tecnología aeronáutica más avanzada de la época, con una cabina monocasco hecha de placas de aleación de aluminio. En ese momento, los diseñadores siguieron una práctica originada en la aviación: poner el combustible en la cola del vehículo.

El tipo D es la tercera continuación de Jaguar Classic y complementa los seis Lightweight E-types que faltan y que se completaron en 2014-15 y los nueve XKSS construidos en 2017-18. La meticulosa investigación de los expertos de Jaguar Classic, con acceso exclusivo a los dibujos y documentos técnicos originales de Jaguar, garantiza que cada nuevo D-Type se construirá según las especificaciones auténticas elaboradas por el director de competición Lofty England y sus ingenieros en la década de 1950.

Los clientes del D-Type pueden elegir entre una carrocería Shortnose de 1955 o una Longnose de 1956. El prototipo técnico es la especificación Longnose de 1956, reconocible por el capó alargado, la característica aleta trasera detrás de la cabeza del conductor, la culata de gran ángulo y las pinzas de freno de cambio rápido.
El interior tendrá el mismo velocímetro redondo, un volante fino de madera y metal perforado (con el volante a la derecha, por supuesto) y una transmisión manual de cuatro velocidades. El acero del exterior también será la aleación. En el momento de su debut original, el coche tenía 250 caballos de potencia y podía alcanzar una velocidad máxima de 167 millas por hora.

Kev Riches, Director de Ingeniería de Jaguar Classic, dijo: "La recreación de los nueve XKSS derivados del tipo D ha sido inmensamente satisfactoria, y un reto de ingeniería aún mayor que los seis tipos E ligeros que faltan, pero las lecciones que hemos aprendido del proyecto XKSS están por delante de los 25 tipos D finales. Todos ellos serán absolutamente correctos, hasta el más mínimo detalle, exactamente como el Departamento de Competición de Jaguar pretendía. "

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Los caquis llegaron al mundo occidental en el siglo XIX a través del ejército indio británico. En aquella época, el uniforme estándar de los soldados británicos consistía en unos pantalones blancos y un abrigo de lana de color rojo intenso. El uniforme, que les valió el famoso apodo de "casacas rojas", significaba poder y prestigio e intimidaba con éxito a sus enemigos. Sin embargo, cuando Gran Bretaña se expandió a la India en el siglo XIX, sus uniformes existentes pronto se volvieron demasiado calientes y picantes. Muchos soldados estaban destinados en el Punjab (India), donde las temperaturas podían alcanzar los 48 grados.
Así que dio Sir Harry Burnett Lumsdenun oficial militar británico destinado en el Punjab, ordenó a sus hombres que se quitaran las chaquetas rojas y se pusieran en su lugar los pantalones de pijama de algodón, más ligeros y de tejido suave. Para camuflar mejor sus pijamas blancos y plisados, los soldados los tiñeron con barro y marazi (una planta autóctona del Punjab), lo que dio como resultado un tono beige apagado que combinaba perfectamente con su entorno arenoso. Se les llamaba "khakis", que proviene de la palabra hindi धूल, que significa "polvo", o de la palabra persa khāk, que significa "tierra". Nadie lo sabe con certeza, pero está claro que ambos términos describen adecuadamente el color beige amarillento de los caquis.

Los primeros pantalones caqui se fabricaron en 1846, cuando un oficial británico que servía en la región del Punjab cambió los cálidos pantalones y chaquetas de lana de su compañía por tejidos más ligeros y cortes más holgados hechos con algodón autóctono. El ejército colonial estacionado en la India adoptó los caquis como pantalón de uniforme en 1848, y se extendió por el resto del Imperio Británico hasta que todo el ejército británico adoptó formalmente el estilo como uniforme en 1884.

"¿Pero qué pasa con los chinos caqui? El caqui no es sólo un estilo de pantalón, sino también un color. Las costuras de los pantalones caqui están ocultas. Los caquis suelen considerarse más informales por su tejido más resistente. Los pantalones de estilo caqui tienen bolsillos pronunciados; los de los chinos están ocultos.
Los bolsillos ocultos añaden estilo a los chinos. Los chinos tienen la parte delantera plana; los caquis pueden ser planos o plisados. Es una cuestión de preferencia personal, pero generalmente los pantalones plisados son más tradicionales. Los pliegues también ayudan a equilibrar las proporciones si tienes un poco de peso extra en la parte media del cuerpo, o si eres bastante ancha de hombros. La parte delantera plana es la silueta de pantalón más moderna que tiende a ser favorecedora en un tipo de cuerpo más delgado.

Chinos son ligeros, se estrechan a medida que caen sobre la pierna y pueden llevarse con o sin puños. Generalmente tienen un frente plano. El tejido chino era una sarga ligera procedente de China (de ahí su nombre). Tanto el ejército británico como el francés utilizaron chinos para confeccionar sus pantalones de uniforme caqui en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando los soldados estadounidenses que servían en Filipinas durante la guerra hispano-estadounidense necesitaban pantalones de uniforme, les resultaba más barato y rápido importarlos de China que de Estados Unidos. Sus pantalones se confeccionaban de forma sencilla y cónica, sin pliegues en la parte delantera, para ahorrar costes de tejido, lo que daba lugar a un estilo liso y sencillo. El mismo estilo básico se utilizó para los pantalones del uniforme durante la Primera Guerra Mundial, y los soldados que regresaban de ambas guerras los llevaban a las instituciones civiles. Los estudiantes universitarios, en particular, adoptaron los chinos después de la Primera Guerra Mundial, y desde entonces forman parte del paisaje de la moda.

Sin embargo, los entusiastas están confundidos desde entonces. La base, sin embargo, es que los caquis se originaron como una amplia categoría de pantalones militares, y un subconjunto específico de éstos evolucionó hasta convertirse en chinos. Piensa en los caquis como una prenda más gruesa y cuadrada, y en los chinos como unos pantalones más finos, afilados y pulcros, ¡y ya está!

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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También tiene su propio blog que puede leer aquí:
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