Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Le classique Colonia de la marque Acqua di Parma est toujours considéré comme la quintessence de l'artisanat et du bon goût.

Cette alchimie sophistiquée, qui a connu un succès immédiat et est devenue un classique indémodable, offre toujours des sensations de fraîcheur et d'éclat incomparables. Une pure joie de vivre libérée par les essences ensoleillées des meilleurs agrumes de Sicile et un mélange harmonieux de lavande, romarin, verveine et rose de Damas. Viennent ensuite des notes boisées chaudes comme le vétiver, le bois de santal et le patchouli. Des accords inimitables capables de séduire, sans tenir compte du temps et des modes.
La formule Colonia est restée inchangée depuis près de cent ans.

L'élégante bouteille Art déco, avec son bouchon en bakélite distinctif, est une icône incontestée du style depuis 1930. L'artisanat exquis se reflète dans chaque détail de l'emballage, entièrement fait à la main et marqué par les armoiries de l'entreprise. Duché de Parme et le jaune qui orne les élégants bâtiments de la ville depuis des décennies.
Un classique intemporel.

Le fondateur, le baron Carlo Magnani.

Les meilleures inventions sont souvent inspirées par une passion personnelle. Il en est ainsi du parfum Colonia, créé il y a un siècle grâce à Baron Carlo Magnani. Le baron avait une sensibilité innée pour l'art, la culture et le bon goût. Il se rendait régulièrement à Londres, ce qui, à l'époque, était une entreprise considérable, et revenait avec un certain nombre d'objets. Burberry-des manteaux de tranchées et Église-les chaussures sous le bras...

Ce gentleman aventureux issu d'une famille distinguée dans Parma a cherché un parfum qui conviendrait à son style de vie moderne et sophistiqué. Paris, Londres, New York. Cependant, il n'a pas pu trouver le parfum qui compléterait l'image globale de son style personnel raffiné. De retour chez lui à Parme, Magnani se penche sur la question et définit le caractère de son parfum ultime. Il savait qu'il devait être moderne et frais, et avec une description détaillée, il a contacté un maître parfumeur. En 1916, il décide de créer sa propre eau de Cologne, ce qui donne naissance au classique Colonia, le tout premier parfum d'Acqua di Parma. De tous ces voyages, il a tiré l'inspiration pour des parfums exclusifs. Lavande, rose de Damas, citron, bergamote, orange, mais pour ce premier parfum, le fondateur d'Acqua Di Parma s'est surtout inspiré de sa patrie, l'Italie, et du soleil brûlant.
En outre, tous les produits de la marque sont fabriqués dans ce pays par des artisans qui travaillent avec les meilleurs matériaux. Simplicité, élégance, artisanat, tous ces adjectifs forment l'identité de la marque, qui révèle ses multiples facettes dans chacun de ses parfums.

Entre-temps, Magnani a lui-même dessiné le flacon d'une modernité frappante et conçu l'emballage jaune distinctif. Le logo de la société est l'écusson de l'Union européenne. Marie Louise, duchesse de Parmequi a régné de 1816 à 1847. Il s'agit d'un hommage à son règne et à l'aide qu'elle a apportée au développement des industries du parfum et du verre de Parme.

Colonia, la propre création de Magnani, était initialement vendu exclusivement chez les grands tailleurs et les boutiques de vêtements spécialisés dans les costumes sur mesure.
Ils ont saupoudré cette eau de Cologne sur le tissu du costume. C'est ainsi qu'est née l'image de Colonia comme l'accessoire ultime, étroitement lié à la tradition italienne d'élégance et de confection.

À l'époque, la plupart des parfums commerciaux étaient beaucoup plus forts et plus lourds dans leur composition ; ainsi, le parfum exceptionnellement léger et rafraîchissant de Parme a connu un grand succès en Europe.
Dans les années 1930, la popularité croissante de l'eau de Cologne a entraîné une augmentation de sa production et le développement de sa distribution. Les années 1930 et 1950 sont décrites comme un "âge d'or" pour Acqua di Parma Colonia, qui connaît un grand succès auprès des membres de la haute société, avec une clientèle de célébrités.

Dans les années 1950, Hollywood était enchanté par le style des gentlemen italiens. De nombreuses stars américaines ont voulu goûter à la Dolce Vita italienne et se sont rendues plus d'une fois en Europe pour visiter ce pays qui a frappé leur imagination. Grâce à ces acteurs hollywoodiens de premier plan qui ont été transportés par avion par les grands réalisateurs italiens, ils ont appris à aimer et à admirer le style italien qu'ils voyaient dans les produits de soins et les salons de coiffure. Entre deux tournages, les stars ont profité de l'occasion pour prendre les mesures d'un authentique costume italien sur mesure dans les boutiques de vêtements chics et ont ainsi appris à connaître Colonia.

Carlo Magnani a flairé sa chance et a créé un arôme intemporel qui a non seulement conquis le cœur des Américains, mais qui, comme une onde de choc, a conquis et enchanté le monde entier. Avec Acqua di Parma, il a fait plus que produire des parfums attrayants ; il a permis aux hommes de s'immerger dans le style de vie italien, de se sentir comme un véritable gentleman.

Une nouvelle vie.

Lorsque l'entreprise familiale a été rachetée en 1993 par 3 entrepreneurs Lorsque l'entreprise familiale a été reprise en 1993 par des personnes issues de l'industrie du luxe italienne, une nouvelle ère a commencé.
Acqua di Parma a connu une seconde jeunesse et un nouveau look, notamment en élargissant la ligne de parfums à l'encens, aux bougies, au linge de maison et aux accessoires en cuir.
En 1998, la première boutique Acqua di Parma a été ouverte à Milan. Il était situé à proximité d'un certain nombre de boutiques de grands noms de la haute couture et du prêt-à-porter, dont Gucci, Prada et Versace. Aujourd'hui, le siège d'Acqua di Parma se trouve toujours à Milan. Au fil des ans, la marque a élargi sa gamme de produits avec l'introduction d'une collection pour la maison comprenant des peignoirs et des serviettes et des articles en cuir.

2016 - 100 ans

1916-2016. L'Acqua di Parma a cent ans. Un siècle d'histoire au cours duquel la marque est devenue, plus que jamais, un ambassadeur mondial du Made in Italy grâce aux valeurs durables qui font partie de ses origines et de son ADN.
Une centaine d'années de connaissance et de compréhension de la qualité du plus haut niveau. Cent ans d'un artisanat italien rigoureux dans lequel Acqua di Parma a toujours appliqué les techniques de production manuelle les plus méticuleuses. Chacun de ses produits est fabriqué dans des ateliers italiens sélectionnés individuellement, où les secrets du métier sont transmis de génération en génération. Chaque article est fabriqué avec patience, temps et dévouement selon l'esprit des plus anciens maîtres artisans, en utilisant uniquement les matériaux les plus précieux. Des huiles essentielles rares, les cires les plus pures, des bois et des métaux précieux, des cuirs d'une grande beauté tactile et visuelle, des tissus de qualité.

Le plus grand soin a été apporté aux moindres détails et finitions, à commencer par les artisans qui créent les parfums les plus exquis, à ceux qui fabriquent de précieuses bougies parfumées et des accessoires en cuir, à ceux qui créent d'élégants accessoires destinés au rituel du rasage jusqu'aux artisans qui fabriquent les boîtes et fixent chaque étiquette à la main. En suivant ces traditions, la marque apporte constamment de nouveaux classiques sur le marché depuis cent ans. Des créations intemporelles qui dégagent une élégance innée et une exclusivité unique. La pureté du design, le soin apporté à chaque détail, le goût le plus exquis et la perfection, une conception moderne et évoluée du luxe qui n'a pas besoin d'ostentation, mais qui se reconnaît à son éternel raffinement.

En collaboration avec le luxueux joaillier italien Damiani une bouteille de Colonia en édition limitée est lancée.
En exclusivité pour le grand magasin anglais HarrodsDans la foulée, la Colonia Edition Centenaire a été produite, limitée à 100 pièces numérotées, une pour chaque année de l'histoire fascinante d'Acqua di Parma. La fragrance boisée distinctive est présentée dans un élégant flacon Art Déco, enveloppé dans un boîtier en argent sterling conçu par Damiani et fabriqué par des bijoutiers italiens qualifiés.
Fini avec des embellissements délicats et des détails raffinés en relief, cette pièce souvenir distinctive est sûre d'être chérie pour les années à venir.
Une de ces bouteilles uniques a été vendue pour 750 £, soit l'équivalent de plus de 875 €.

Thierry Stravers est co-propriétaire de Masonic Store.
Il aime combiner sa passion pour le style et l'élégance avec ses activités maçonniques.
Thierry est le propriétaire de Trenicaune agence de marketing et est membre du conseil d'administration de Loge Enlightenment No.313 O : Hoofddorp.

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Règles d'étiquette. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que vous connaissez ces "règles" ou les "racines" qui les accompagnent, mais un peu d'information de base est toujours appréciable.
Au contraire, vous, mes lecteurs ici présents, que je sais tenir en haute estime même ces bases. Le comment et le pourquoi, j'essaie de les rendre clairs.

Bouton de poche de gilet Masonic shopLaissez le bouton inférieur de votre blazer ou de votre veste ouvert.
Origine :
Lorsque la nouvelle mode masculine a atteint la famille royale britannique peu après 1900, un problème s'est posé. Car le roi était trop gros. Le roi Édouard VII (encore prince de Galles au début des années 1900) était un véritable bon vivant.
Il mangeait tous les jours, tenez bon : un petit-déjeuner copieux ; un déjeuner complet ; un thé avec des sandwiches et des scones ; un dîner de douze plats et un souper tardif. Et en plus de cela, Son Altesse fumait 12 énormes cigares et 20 cigarettes par jour.
Bien sûr, pour garder la digestion en marche. C'est pour cela qu'il ne rentrait pas bien dans sa veste. Il se serrait autour de son ventre, et pas seulement quand il était assis. Edward a décidé de laisser le bouton inférieur de son gilet ouvert. De cette façon, il pouvait suivre confortablement la mode du moment.

La Haute Société était souvent à cheval. Lorsque la mode a changé et que la veste est devenue partie intégrante du costume, le roi Édouard a pensé qu'une chose devait être conservée de l'ancien look. La veste devait s'ouvrir en bas, comme si on pouvait monter à cheval avec. C'est pourquoi le roi laissait toujours le bouton du bas ouvert. Le bouton du bas ouvert est donc un hommage à la veste d'équitation. Edward a défait le bouton du haut parce que ça avait l'air négligé et nonchalant.

La haute société a suivi le roi. Par respect et peut-être aussi parce que c'était plus confortable. Cela a eu un impact mondial. Car l'Empire britannique était à l'époque le plus grand empire de tous les temps avec une population de plus de 450 millions de personnes.

Et aujourd'hui ?
Eh bien, cette vieille habitude est devenue une règle vestimentaire standard. Non seulement au niveau de l'étiquette, mais aussi de la mode contemporaine.
Et, ce qui est très important, nous l'admettons, il est aussi beaucoup plus confortable.

Garder la porte ouverte.
Origine :

La franc-maçonnerie des gentlemenBien que tout le monde pense que l'origine est vraiment chevaleresque, le premier gentleman pour ainsi dire, la vérité est plutôt à chercher du côté de la pratique. Au Moyen Âge, et plus tard à la Renaissance, les femmes portaient souvent des jupes larges ou amples en combinaison avec un corset étroit et bien ajusté. Pas si évident de passer par une porte ordinaire. Dans un grand château ou une forteresse, avec leurs passages majestueux, auxquels les dames de rang étaient habituées, ce n'était pas vraiment un problème. Mais lorsqu'on est en mouvement, un simple déplacement devient vite impossible. Pour de simples raisons pratiques, les partenaires, ou les hommes, gardaient la porte ouverte afin que leur dame puisse passer facilement.

Il s'agissait aussi de ne pas faire attendre trop longtemps ceux qui étaient derrière. Puisqu'il s'agissait de dames de qualité, cette coutume a rapidement été associée à la classe supérieure, et donc aux gentlemen bien élevés. Il est rapidement devenu synonyme de bien-être. Et aujourd'hui, bien après l'époque des jupes à cerceaux et des corsets, elle est simplement considérée comme un signe de politesse et de "bienséance".

Et aujourd'hui ?

La franc-maçonnerie des gentlemenAujourd'hui, nombreux sont ceux qui la considèrent comme une forme de "sexisme bienveillant". Moi-même, en tant que soussigné, je me suis fait une fois aboyer dessus par une femme (pas une dame, car les dames n'aboient pas) parce que je lui tenais la porte ouverte. Comme si je ne pouvais pas ouvrir une porte moi-même", a-t-elle dit à haute voix et sans hésitation. J'aurais dû m'en douter : l'asymétrie de ses boucles d'oreilles et de ses bagues, les côtés coupés, etc... vraiment une féministe à son meilleur !
Je suppose qu'elle le pense elle-même. Elle a tout le respect qu'elle mérite, même si elle aurait pu le faire savoir d'une autre manière. Cependant, je l'ai vécu comme l'expression pitoyable d'un besoin ridicule de confirmation.

Après tout, il est préférable de le considérer, non pas comme une coutume dépassée, mais comme un geste de courtoisie non sexiste. Pas seulement envers les femmes ou les personnes âgées, mais envers tout le monde. Juste un geste de courtoisie envers tout le monde. Si l'autre partie ne l'apprécie pas, tant pis pour elle, souriez simplement et continuez votre journée. Dans 9 cas sur 10, le geste sera apprécié.
Ce geste est également valable pour ouvrir la porte d'un carrosse, d'une voiture ou d'une automobile.

Chapeau de gentleman Boutique maçonniqueEnlevez votre chapeau à l'intérieur.
Origine :

Autrefois, les hommes portaient des chapeaux, d'autres types de coiffures et des armures pour se protéger non seulement des éléments naturels, mais aussi des ennemis (potentiels). Cette coiffe était enlevée à l'intérieur en signe de confiance (nous sommes amis), et aussi pour s'assurer que les influences extérieures, telles que la pluie, la neige, les feuilles, etc. ne tombent pas sur les autres personnes ou les repas.

Le couvre-chef est également retiré lors des cérémonies de remise de médailles et lors du passage d'un cortège funéraire. Le chapeau est porté comme un élément de mode, mais surtout comme une protection de la tête contre les éléments naturels. Si vous n'enlevez pas votre chapeau à l'intérieur, il peut être considéré comme offensant par l'hôte.
Parfois, un couvre-chef peut rendre difficile la vision de vos yeux, ou leur faire de l'ombre. Ça n'a pas l'air très soigné. Dans le passé, on vous demandait toujours de retirer votre sabot car certaines personnes cachaient leur arme sur leur tête dans ce chapeau.

Et aujourd'hui ?

Comme autrefois, c'est une preuve de respect pour le lieu et l'hôte ou l'hôtesse où vous êtes reçu. De plus, vous n'avez pas besoin d'être protégé des "éléments" à l'intérieur de la maison de quelqu'un !

Mettre la chaise en face d'une dame.
Origine :

Tout comme l'ouverture d'une porte pour une dame, l'origine est à chercher dans l'aide nécessaire d'une dame (de La franc-maçonnerie des gentlemenstand), qui était habillé de manière inconfortable. Peu importe à quel point c'était à la mode. Il n'y a vraiment pas besoin de chercher plus loin. C'est un geste pratique et courtois.
Ni plus ni moins. Bien sûr, il y a aussi la théorie selon laquelle de cette façon, la dame pourrait toujours voir l'entrée, et donc remarquer une menace en premier.

Et aujourd'hui ?

Et encore une fois, nous devons nous éloigner de l'idée communément admise que ce geste crie : "Je fais cela uniquement parce que vous avez besoin de mon aide".
Le fait de laisser une dame s'asseoir en premier, qu'il s'agisse de votre mère, de votre sœur, de votre fille ou de votre partenaire, montre seulement que vous vous souciez de son bien-être et de son confort.
Vous lui donnez la priorité sur les vôtres, ce qui est une forme de respect. Cela vous donne également l'occasion de donner à votre "rendez-vous" la meilleure vue.

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il travaille pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici :
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Le Dandy belge

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Jaguar Classic La production de l'emblématique voiture de course de type D va redémarrer à Coventry, 62 ans après que le dernier exemplaire ait été construit en 1956. La première Jaguar Type D assemblée par Jaguar Classic, un prototype technique, fera ses débuts mondiaux au Salon Rétromobile de cette semaine à Paris. Seuls 25 nouveaux exemplaires de la Type D seront méticuleusement construits à la main chez Jaguar Land Rover Classic Works dans le Warwickshire. En 1955, Jaguar prévoyait de construire 100 D-types. Avec seulement 75 modèles terminés, Jaguar Classic réalise aujourd'hui l'ambition initiale de la société en créant 25 voitures de sport d'époque entièrement nouvelles. Pour un million de livres, vous pouvez en conduire une.

Le site Type Dqui a remporté trois fois la course de 24 heures du Mans entre 1955 et 1957, était équipée du moteur XK à six cylindres. Chaque aspect des D-types construits pour les clients à partir de 2018 est fabriqué selon des spécifications authentiques et originales. Tim Hannig, directeur de Jaguar Land Rover Classic, a déclaré : "La Jaguar Type-D est l'une des voitures de compétition les plus emblématiques et les plus belles de tous les temps, avec un palmarès exceptionnel dans les courses les plus difficiles et les plus exigeantes.
un excellent palmarès dans les courses automobiles les plus difficiles du monde. Et c'est tout aussi spectaculaire aujourd'hui.

"L'opportunité de partager l'histoire du succès de la Type D La poursuite de la production prévue à Coventry est l'un de ces projets uniques que nos experts de classe mondiale chez Jaguar Land Rover Classic sont fiers d'entreprendre."

Il est partial. Mais il est vrai que cette reconstitution - qui, à en juger par les précédentes éditions, devrait coûter plus d'un million de livres (1,4 million de dollars) - est une voiture spéciale. Par rapport à la valeur de l'original, c'est pratiquement une aubaine.

Celui qui appartenait autrefois à Bernie Ecclestonel'ancien dirigeant excentrique de la Formule 1, a été mis en vente le mois dernier pour 12 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Gooding & Co. en Arizona. Bien qu'elle ne se soit pas vendue, Sotheby's a vendu une Type D de 1955 en 2016 pour près de 22 millions de dollars. À ces prix, ce nouveau modèle, qui coûtera probablement moins de 2 millions de dollars, est pratiquement une aubaine.

La Type D est si spéciale en raison de sa rareté, de ses victoires en course et de son style de carrosserie. Sa forme a été fortement influencée par la technologie aéronautique la plus avancée de l'époque, avec un cockpit monocoque fait de plaques d'alliage d'aluminium. À l'époque, les concepteurs ont suivi une pratique issue de l'aviation : mettre le carburant dans la queue du véhicule.

Le type D est la troisième continuation de Jaguar Classic et complète les six Lightweight E-types manquants achevés en 2014-15 et les neuf XKSS construits en 2017-18. Les recherches méticuleuses des experts de Jaguar Classic, avec un accès exclusif aux dessins et documents techniques originaux de Jaguar, garantissent que chaque nouvelle Type D sera construite selon les spécifications authentiques établies par le directeur de la compétition Lofty England et ses ingénieurs dans les années 1950.

Les clients de la Type D peuvent choisir entre une carrosserie Shortnose à partir de 1955 et une carrosserie Longnose à partir de 1956. Le prototype technique est la spécification Longnose 1956, reconnaissable à son capot allongé, à son arrière caractéristique derrière la tête du conducteur, à sa culasse à grand angle et à ses étriers de frein à changement rapide.
L'intérieur comportera le même compteur de vitesse rond, un fin volant en bois et métal perforé (avec le volant à droite, bien sûr) et une transmission manuelle à quatre vitesses. L'acier à l'extérieur sera également l'alliage. À l'époque de ses débuts, la voiture développait 250 chevaux et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 167 miles par heure.

Kev Riches, directeur de l'ingénierie de Jaguar Classic, a déclaré : " La recréation des neuf XKSS dérivées de la Type D a été immensément satisfaisante, et a représenté un défi technique encore plus grand que les six Types E légers manquants, mais les leçons que nous avons tirées du projet XKSS sont en avance sur les 25 Types D finaux. Ils seront tous absolument corrects, jusque dans les moindres détails, exactement comme l'a voulu le département des compétitions de Jaguar. "

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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Les kakis sont arrivés dans le monde occidental dans les années 1800 par l'intermédiaire de l'armée indienne britannique. À l'époque, l'uniforme standard du soldat britannique se composait d'un pantalon blanc et d'un manteau de laine rouge vif. L'uniforme, qui leur vaut le surnom célèbre de "manteaux rouges", est synonyme de puissance et de prestige et intimide efficacement leurs ennemis. Cependant, lorsque la Grande-Bretagne s'est étendue en Inde dans les années 1800, les uniformes existants sont vite devenus trop chauds et irritants. De nombreux soldats étaient stationnés au Punjab, en Inde, où les températures pouvaient atteindre 48 degrés.
Ainsi a donné Sir Harry Burnett Lumsdenun officier militaire britannique en poste au Pendjab, a demandé à ses hommes de retirer leurs vestes rouges et de porter à la place des pantalons de pyjama en coton, plus légers et au tissage souple. Pour mieux camoufler leurs pyjamas blancs plissés, les soldats les ont teints avec de la boue et du marazi (une plante originaire du Pendjab), ce qui leur a donné une teinte beige terne qui se fondait parfaitement dans leur environnement sablonneux. Ils étaient appelés " khakis ", qui vient soit du mot hindi धूल, signifiant " poussière ", soit du mot persan khāk, signifiant " terre ". Personne ne le sait avec certitude, mais il est clair que les deux termes décrivent bien la couleur beige jaunâtre des kakis.

Le premier pantalon kaki a été fabriqué en 1846, lorsqu'un officier britannique en poste dans la région du Pendjab a troqué les pantalons et les vestes en laine chaude de sa compagnie contre des tissus plus légers et des coupes plus amples en coton indigène. L'armée coloniale stationnée en Inde a adopté le kaki comme pantalon d'uniforme en 1848, et il s'est répandu dans le reste de l'Empire britannique jusqu'à ce que l'ensemble de l'armée britannique adopte officiellement ce style comme uniforme en 1884.

"Mais qu'en est-il des chinos kaki ? Le kaki n'est pas seulement un style de pantalon, mais aussi une couleur. Les coutures des pantalons kaki sont cachées. Les kakis sont généralement considérés comme plus décontractés en raison de leur tissu plus robuste. Les pantalons de style kaki ont des poches prononcées ; les poches du chino sont cachées.
Les poches cachées ajoutent au caractère élégant d'un chino. Les chinos ont un devant plat ; les kakis peuvent être plats ou plissés. C'est une question de préférence personnelle, mais les pantalons à plis sont généralement plus traditionnels. Les plis permettent également d'équilibrer vos proportions si vous avez un peu de poids au milieu du corps ou si vous êtes plutôt large d'épaules. Le devant plat est la silhouette de pantalon la plus moderne, qui a tendance à être plus flatteuse pour les silhouettes plus fines.

Chinos sont légers, effilés de sorte qu'ils s'affinent en tombant sur la jambe, et peuvent être portés avec ou sans poignets. Ils ont généralement un front plat. Le tissu chino était un sergé léger provenant de Chine (d'où son nom). Les armées britannique et française ont toutes deux utilisé des chinos pour confectionner leurs pantalons d'uniforme kaki dès la seconde moitié du XIXe siècle. Lorsque les soldats américains servant aux Philippines pendant la guerre hispano-américaine ont eu besoin de pantalons d'uniforme, ils ont trouvé moins cher et plus rapide d'importer de Chine que des États-Unis. Leurs pantalons sont simples et effilés, sans plis à l'avant, afin d'économiser sur le coût du tissu, ce qui donne un style lisse et simple. Le même style de base a été utilisé pour les pantalons d'uniforme pendant la Première Guerre mondiale, et les soldats de retour des deux guerres les ont apportés dans les institutions civiles. Les étudiants universitaires en particulier ont adopté les chinos après la Première Guerre mondiale, et ils font partie du paysage de la mode depuis lors.

Mais depuis, les passionnés ne savent plus où donner de la tête ! La base, cependant, est que le kaki est né d'une large catégorie de pantalons militaires, et qu'un sous-ensemble spécifique de ceux-ci a évolué en chinos. Considérez le kaki comme un vêtement plus épais et plus carré, et le chino comme un pantalon plus mince, plus effilé et plus soigné, et le tour est joué !

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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