Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch regalia maçonniek Freemasonry Loge Benelux

Puedes navegar sin parar y buscar en Google para encontrar artículos o normas sobre los calcetines y los hombres.
Pero eso sería una pérdida de tiempo para los caballeros o dandis. Lo tengo todo aquí, de forma condensada.
Encontrarás una hermosa tienda de calcetines en París.
La tienda se llama 'mes chaussettes rouges'.

Como dijo una vez un distinguido caballero: "En mi opinión, los calcetines son, con diferencia, uno de los elementos fundamentales más discretos del vestuario de un hombre". Cuando me siento entre una multitud de hombres muy vestidos, no necesariamente exagerados, sino clásicos, sus calcetines son el tema silencioso que separa a los ejecutivos junior de los socios".

  • Los calcetines blancos sólo se llevan durante la práctica deportiva.
  • Los zapatos de vestir requieren naturalmente calcetines de vestir. Hay una regla básica: cuanto más elegante sea la situación, más oscuras serán las medias o los calcetines.
  • Combina el color con los pantalones, no con los zapatos. Pantalones negros con calcetines negros, y lo mismo hacemos con, por ejemplo, azules o grises. Pantalones blancos, calcetines blancos (sin medias). En caso de duda, elija siempre la variante más oscura.
  • Unos calcetines o medias que vayan a juego con el color del pantalón harán que tu conjunto parezca más fluido. Pero, por otro lado, si contrastan, pueden romper un look que de otro modo sería aburrido.
  • Por ello, un color secundario es a veces una buena o bonita alternativa: a juego con el color de la corbata, el pañuelo de bolsillo o la camisa, por ejemplo. Si llevas una corbata verde, un acento verde en los calcetines puede animar tu look. Todo lo que esté por encima de la cintura, o el cinturón, está bien.
  • Nunca te enrolles los calcetines, ni los golpees. Es típico de los años 80 y todo un ejemplo de mal gusto. Incluso parece extraño.
    Si los calcetines o las medias están bien subidos, como debe ser, te darán una bonita y elegante línea, incluso con los pantalones más ajustados.
  • Nunca lleves calcetines o medias con pantalones cortos o bermudas. No hay mucho más que decir al respecto. No quieres parecer un ejemplo de mal gusto.
  • Renueve sus calcetines y medias con regularidad: se recomienda hacerlo cada 6 meses. Tienen una vida dura y necesitan ser usados mucho. Deben ser y permanecer suaves y flexibles.
  • ¡Sin calcetines en la cama! A usted tampoco le gustaría que su pareja lo hiciera. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es bastante repulsivo.
  • Regla básica: Cuando se lleva un traje y se está sentado, posiblemente con las piernas cruzadas, nunca se debe ver la pierna desnuda entre las medias o los calcetines y el pantalón.
  • La longitud de las medias de vestir: hasta o por encima de la pantorrilla.
  • Para asegurarse de que compra una buena calidad: busque un dobladillo plano en el extremo cerca de los dedos del pie.

¿Pero quién soy yo para decir que hay que seguir las reglas? Al fin y al cabo, ¿no están las normas para romperlas? Sigue tus propias reglas.
Crea tu propio estilo. Puede ser divertido experimentar y añadir algo de Sprezzatura a tu apariencia.
Recuerda, ¡cada calcetín, cada media tiene su ocasión!

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
El dandi belga

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En primer lugar, debemos preguntarnos por qué muchos, si no la mayoría, de los hombres evitan llevar prendas de color rosa.

Muchos hombres -sobre todo los más machistas- consideran que el rosa es un color femenino. Y precisamente por este desafortunado estereotipo, muchos se niegan a llevar este color. Una de las muchas razones es que les da cierto grado de inseguridad. Sienten que el color determina su orientación sexual o su grado de masculinidad.

Lo cual, por supuesto, es completamente inesperado. ¿Eres un macho o un pelele? Volvamos a la historia por un momento.
Hasta mediados del siglo XX, se prefería el rosa para los niños por su brillo y el azul para las niñas por su asociación con la Virgen María.

Antes de los años 50, el color rosa incluso exudaba cierta "fuerza masculina". Incluso había pantalones "caqui" en el ejército que se apodaban "rosas" por el brillo rosado que a veces tenían. Sin embargo, hoy tenemos que concluir que sigue habiendo una fuerte connotación femenina, y esto tanto para las mujeres como para los hombres.

Y hace aún más tiempo los soldados llevaban, en el Batalla de Waterlooabrigos rojos. Esto se hizo de forma muy deliberada, porque la sangre de un herido o muerto no asustaría a los "compañeros". Más tarde, esto evolucionó hacia el rosa.

Ensegundo lugar, analizamos por qué y cómo los hombres pueden vestir de rosa.
El color tiene mucho potencial de combinación. Es extravagante y añade una cierta "ligereza" a tu traje. El color rosa es un complemento sublime para, por ejemplo, el marrón, el caqui, un conjunto monocromático y las versiones más oscuras del azul.

El rosa es un color que puede llevarse tanto de manera formal como informal. Piensa, por ejemplo, en un traje negro o gris que se puede alegrar con un color de camisa fresco. Pink lo hace con facilidad. Es clásico y da a un caballero cierta elegancia. Piensa en un hombre de mundo paseando por Mayfair, posiblemente con una ciara en la mano, dispuesto a conquistar el mundo. Con la misma facilidad, esta escena puede situarse en los Chapms Elysées o en la Quinta Avenida.

Tercero: ¿Cómo llevar una camisa rosa y cómo combinarla?

Como el rosa puede ser un color bastante brillante, incluso descarado, es mejor combinarlo con los tonos más oscuros. Sin embargo, el color es versátil: va bien tanto con el negro como con el gris. Gris oscuro, quiero decir. Para mí, el azul es el color elegido.

Azul marino: simplemente con un traje azul oscuro. Los colores se complementan perfectamente. Eso sí, ¡con un blazer azul también! Y con esto, un pantalón de franela rosa, o si eres más del tipo preppy, un bonito chino o caqui.

Combínalo con vaqueros y mocasines marrones. ¿O incluso vaqueros blancos en verano y mocasines negros? Además, nunca olvides combinar tu cinturón con tus zapatos.

Estacionalmente, el rosa sienta mejor en primavera y verano. La luz del sol realmente hace que el color destaque.

Consejos y datos:

  • Intenta evitar las camisetas o jerseys rosas.
  • Las investigaciones psicológicas han demostrado que el color rosa tiene un efecto tranquilizador en las personas. Los relaja.
  • Las pieles oscuras o bronceadas van mejor con las variedades pastel.
  • El polo rosa es eternamente preppy. Una mirada de Ivy-League.
  • Si todavía crees que sería demasiado femenino en su aspecto, no dudes en combinarlo con accesorios masculinos como tirantes, un chaleco o incluso Mejor, un cárdigan. Sin embargo, mantén los accesorios al mínimo, ya que el rosa es una declaración de intenciones. En este caso, menos es más.
  • Demuestra que ya no eres una niña que necesita llevar ropa de chico. El color requiere una cierta forma, o digamos nivel de confianza en sí mismo. Y dicho esto, no define la sexualidad de nadie. Es mejor considerar esta creencia como subdesarrollada.
  • El color también tiene la propiedad de reclamar la atención femenina, lo que también se ha demostrado científicamente. Muchas mujeres consideran que un hombre que viste de rosa es más seguro de sí mismo, sensible y está en contacto con su interior y sus emociones. Estas cualidades suelen ser muy apreciadas por las mujeres.
  • Vestir de rosa te hace destacar, y te hace más poderosa Un estudio de 2012 encargado por Algodón USAha revelado algunos datos sorprendentes, mostrando que los hombres que visten de rosa ganan, de media, 1.200 dólares más al año. Estos hombres también impresionan más a las compañeras de trabajo y actúan con más confianza en sí mismos. Si te pierdes entre la multitud, tus amigos o familiares podrán encontrarte fácilmente. Después de todo, eres ese hombre sensible rodeado de damas.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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Harry's New York Bar, París.
Como habrás deducido, soy un gran fan de las cosas icónicas. Porque, hay que reconocerlo, ¡siempre son icónicos por una razón! Bebí mi primer Sidecar durante mis días de estudiante en 'Harry's Bar Nueva Yorkcuando vivía y estudiaba en Suiza, en el famoso "Montreux Palace Hotel" de Montreux. Y ya que se acercan de nuevo las fiestas, se puede servir un cóctel mejor, en estos tiempos de mezclas prefabricadas, y otras fantasías de colores prefabricadas. Señores, no pueden equivocarse con el siguiente lema: "Apégate a los clásicos".

El Hotel Ritz en París reivindica el origen de este cóctel.
Las primeras recetas para preparar el Sidecar aparecieron ya en 1922, en "Harry's ABC of Mixing Cocktails" de Harry MacElhone y en "Cocktails and How to Mix Them" de Robert Vermeire. También es una de las seis bebidas básicas que aparecen en el libro de David A. Embury "The Fine Art of Mixing Drinks" (1948). Esta sabrosa bebida está estrechamente relacionada con el antiguo coñac "Crusta", aunque difiere en su presentación, tamaño e ingredientes.

Buck's Club, Londres.
En las primeras ediciones del libro de MacElhone, cita a Pat MacGarry como inventor. El popular camarero de Club de Buck, Londres. Sin embargo, en ediciones posteriores se menciona a sí mismo. Vermeire dice que el cóctel era muy popular en Francia y que fue introducido por primera vez en Londres por MacGarry, el célebre barman. Embury, en cambio, atribuye el mérito del invento a un capitán del ejército estadounidense en París durante la Primera Guerra Mundial. Llamó al cóctel con el nombre de la veloz moto con sidecar que conducía en ese momento.

Por cierto, hablando de París. Cuando vivía allí, no podía dejar de visitar 'Harry's New York BarPor supuesto. Y puedes adivinar, yo también me tomé mis Sidecars en este auténtico bar.

Por muy complicado que parezca en el canon de la mixología, engaña por su sencillez. ¡En realidad, es fácil de hacer como su taza de café de la mañana! Con la sencilla combinación de sólo tres ingredientes y unos cuantos cubitos de hielo para aderezarlo, se consigue una combinación perfecta de sabor y aroma. Aunque su estructura es muy sencilla, es ciertamente lo suficientemente compleja como para satisfacer el paladar más mimado.

Si te apetece, puedes experimentar con las proporciones. Las recetas más antiguas hablan de la mezcla proporcional y simple de los 3 ingredientes, pero para muchos esto es un poco aburrido. Varias guías y libros de recetas mencionan una proporción 2:1:1 de coñac, zumo de limón y Cointreau. Yo, sin embargo, prefiero añadir un poco más de Cointreau (triple sec) que de limón para mantener un equilibrio que me resulte aceptable. Pero siéntase libre de probar y probar sus propias proporciones.

Belroy's Bijou, Amberes.
Para asegurarme, pedí una cita con uno de los mejores bares de cócteles de Amberes, Belroy's Bijoudonde un apasionado mixólogo de alto nivel, el Sr. Dieter Van Roy, me explicó, con los movimientos adecuados, cómo se hace un Sadecar más que bueno.

 

Ingredientes:

  • Coñac: 4cl
  • Cointreau: 1 cl
  • Limón / Lemon: 3 cl
  • Jarabe de azúcar: 2 cl (el azúcar debe disolverse en el agua en proporción: 1:1)

Con un estilo experto, el enjuto Dieter mezcla para mí un delicioso Sidecar, con un suave balanceo.

¿Cómo lo hacemos?
Combine el coñac o brandy, el Cointreau y el zumo de lima en una coctelera, junto con el jarabe de azúcar, y llénela bien con cubitos de hielo. No hay copos de hielo, de lo contrario se diluye demasiado. Agitar enérgicamente durante al menos 10 segundos y verter en un colador. Adorne el vaso con una rodaja de piel de naranja o de lima si desea alegrarlo.
Easy peasy como se dice, o en francés: 'Simple comme bonjour'.

Opcional:
Prepare la copa de cóctel haciendo una hendidura en una rodaja de lima y pasando con ella por el borde de la copa. A continuación, dé la vuelta al vaso y frote el borde con azúcar muy fino para que el borde de azúcar superfino se adhiera al vaso. Enfríe el vaso hasta que lo necesite para servir el cóctel. La primera mención de este borde de azúcar en un Sidecar es en 1934, en tres libros: 'Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes', 'Gordon's Cocktail & Food Recipes' y en 'Drinks As They Are Mixed' (una reimpresión revisada del libro de Paul E. Lowe de 1904).

¡Señores......cheers !

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El icónico trench: el clásico entre los chubasqueros

Otoño, así que tenemos lluvia y viento frío. Para ello, es necesario contar con una vestimenta adecuada. ¡Así que el mackintosh sale de nuevo!
El más clásico es, por supuesto, el icónico Trench Coat. De origen militar, es siempre impermeable, normalmente con botones y cinturón del mismo material. Es una prenda muy detallada: muchos bolsillos y botones, solapas y, sobre todo en el pasado, charreteras.

Origen:

La palabra "trinchera" indica el origen militar, y proviene de las "trincheras" de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania.
En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania. En otoño de 1914, la batalla se paralizó en una prolongada guerra de trincheras. Los combatientes de ambos bandos quedaron atrapados durante días en trincheras llenas de barro, que invariablemente se inundaban durante las frecuentes lluvias torrenciales. Los uniformes del ejército de la época no solían estar diseñados para estas condiciones. Los gruesos abrigos de lana británicos, en particular, se empaparon casi inmediatamente, haciendo que miles de soldados, incluyendo un buen número de oficiales, sucumbieran a las enfermedades. Ante la proximidad del invierno, el mando del ejército británico buscó urgentemente una alternativa de abrigo de invierno, que acabó encontrando en la gabardina.

¿Quién es el inventor?

Dos empresas británicas afirman haber inventado esta chaqueta. Aquascutum afirma haber introducido esta gabardina para ayudar a los oficiales británicos a conseguir una chaqueta funcional. Pero según su principal competidor Burberry Sin embargo, el primer trench coat fue diseñado en 1914 por Thomas Burberry, el entonces fundador de la empresa de 80 años. Ambas empresas produjeron gabardinas para el ejército británico durante la guerra, pero probablemente nunca sabremos cuál de ellas tuvo la primera idea. La fama de Aquascutum se remonta a la década de 1850. Sin embargo, Thomas Burberry, el inventor de la gabardina, presentó un diseño del nuevo abrigo de oficial al Ministerio de Defensa británico en 1901.

En cualquier caso, ¡fue un éxito inmediato! El tejido de gabardina impermeable ofrecía una protección perfecta contra la lluvia, al igual que la solapa suelta en la parte trasera. Además, la chaqueta llegaba hasta las rodillas, por lo que era lo suficientemente larga para mantener caliente la parte superior de las piernas, pero demasiado corta para arrastrarla por el barro. Los agentes podían guardar su equipo en los amplios bolsillos y el olor a sudor podía salir por las rejillas de ventilación.

Por desgracia, la gabardina no era gratis. El personal militar que quería llevarlo tenía que pagarlo de su propio bolsillo. Una gabardina costaba entre 3 y 4 libras, lo que para un soldado ordinario equivalía a 3 o 4 meses de sueldo. ¿El resultado? La gabardina se convirtió en un símbolo de estatus entre los oficiales británicos. Esto llegó hasta el punto de que los mandos del ejército llegaron a prohibir que nadie por debajo del rango de sargento mayor llevara la capa. Triste, pero cierto. Sin embargo, esto tuvo el efecto involuntario de aumentar en gran medida la tasa de mortalidad entre los oficiales británicos, ya que los francotiradores alemanes podían ahora eliminarlos más fácilmente.

Esos mismos años fueron también el apogeo de las grandes expediciones. Uno de los primeros en probar la gabardina fue el explorador británico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonque, en 1914, estrelló secretamente su barco contra el hielo aplastante de la Antártida, pero logró sobrevivir gracias al tejido indestructible de Burberry. Y, por supuesto, una increíble perseverancia.

¿Qué es realmente una gabardina?

La gabardina es, obviamente, una prenda de vestir hecha de gabardina, pero a veces también se utiliza cuero o popelín. Suele tener un forro aislante extraíble y los modelos clásicos tienen una longitud que va desde la altura de la pantorrilla hasta justo por encima de la rodilla.
Tradicionalmente, tiene una doble fila de diez botones, solapas anchas y un cinturón alrededor de la cintura y los extremos de las mangas. A menudo hay solapas en los hombros que se pueden cerrar con botones. El color clásico de una gabardina es el caqui.

Durante la Primera Guerra Mundial, se añadieron al diseño de la gabardina las conocidas solapas y correas típicas de los hombros. Las solapas de los hombros se utilizaban para fijar las charreteras y otras insignias de rango; los cinturones, según la leyenda, se utilizaban para fijar las granadas de mano. Esto suena muy duro y masculino, pero en realidad, las espadas y los mapas estaban simplemente unidos a ellos.

Evolución

Durante las segundas guerras mundiales, aparecieron diferentes variantes. Suelen ser más cortos para tener más libertad de movimiento. No vamos a entrar en eso ahora, pero sí podemos decir que la gabardina llegó para quedarse. Hoy en día, adorna las calles de hombres y mujeres. No sólo los veteranos, sino también Hollywood aseguraron la fama y el estatus y más tarde se extendieron por todo el mundo.

Varios actores famosos llevaron esta chaqueta en películas clásicas, como Humphrey Bogart en "Casablanca" y Marlene Dietrich en "Un asunto ajeno". El hecho de que gánsteres, detectives y mujeres fatales aparecieran en la gran pantalla con gabardinas hizo que la prenda resultara aún más atractiva para el gran público. La reputación de la gabardina quedó definitivamente establecida.

También contribuyeron otros héroes de ficción: el inspector Columbo, Dick Tracy, Neo de Matrix y el inspector Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine en Get Carter, Warren Beatty en Dick Tracy y Alain Delon en Le Samouraï. Suelen llevar un Fedora o, cuando hace mucho frío, un Ushanka.

¿Qué es la gabardina?

La gabardina es un tejido de sarga escarpada. Tradicionalmente, el tejido es de lana. También son habituales las mezclas de algodón, fibra artificial y lana, así como las variantes totalmente sintéticas. La gabardina está impregnada de agentes impermeabilizantes, es duradera y resistente a las arrugas. Debido a estas propiedades, se utiliza para trajes y uniformes, pero sobre todo para los impermeables. El origen del tejido no está del todo claro. Se dice que el diseñador de moda británico Thomas Burberry lo inventó en 1879 como una mezcla de lana y algodón, pero según otras fuentes, el nombre deriva de la casa de moda parisina Gabartin.
En el derecho del tejido, la gabardina tiene más hilos de urdimbre que de trama. A menudo hay el doble de hilos de urdimbre que de trama. El hilo de urdimbre suele pasar por dos hilos de trama antes de pasar por debajo de uno o dos hilos de trama. Este tejido compacto hace que la gabardina sea repelente al agua y resistente a las arrugas. Como cualquier tejido de sarga, la gabardina tiene unas líneas diagonales características. Son claramente visibles, están muy juntos y ligeramente elevados. El ángulo de las diagonales es de 45 o 63 grados. La moda masculina utiliza más a menudo variantes con el ángulo más grande. La moda femenina utiliza predominantemente el ángulo más pequeño.

 

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