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Die Regimentskrawatte oder gestreifte Krawatte

Auch Rep-Krawatte oder Club-Krawatte genannt. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen englischen und amerikanischen Streifen, nämlich die Richtung. Sie fragen sich vielleicht, warum und wie das so ist. Nun, wir erklären es Ihnen gerne.

Bei der bekannten britischen "Regimentskrawatte" verlaufen die Streifen schräg von oben links, aber unten rechts. Wie man auf der anderen Seite des großen Teichs sagt: "von Herzen". Es ist auch die Richtung des britischen und internationalen Militärgrußes. Sie entstand also um die Wende zum 20. Jahrhundert. Genauer gesagt, "vom Herzen zum Schwert", als Anspielung auf die Ursprünge des Kampfes, des Krieges. Für diejenigen, die sich immer noch fragen, woher das Wort "Regimental" kommt? Die Farben und Muster der Krawatten und Bänder wurden seit dem Ersten Weltkrieg von Uniformen, Flaggen und Wappen abgeleitet. Und damit auch Regimenter. Die Regimentskrawatte ist auch als "Clubkrawatte" bekannt. Auf diese Weise kommuniziert der Träger seine Mitgliedschaft in einem Gentleman's Club.

Königlicher Einfluss

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besuchte der Prinz von Wales, bevor er kurzzeitig König wurde, Amerika auf einem offiziellen Staatsbesuch.
Ohne es selbst zu merken, änderte er die Gewohnheiten, wie und von wem die gestreiften Krawatten getragen wurden.
Wie viele Veteranen trug er seine Regimentskrawatte, die blau-rot gestreiften Streifen der Grenadiergarde.
Die Amerikaner, die von seinem Stil und seiner Kleidung fasziniert waren, waren besonders von dieser Krawatte fasziniert, die damals in der Presse viel diskutiert wurde.
in der Presse. Nach seinem Besuch erlangten sie große Popularität.

Die Demokratisierung einer Ikone

Brooks Brothers der Meinung, dass dieser Stil für alle zugänglich sein sollte. Um es sozusagen zu amerikanisieren.
Sie nahmen der Krawatte ihren Sinn, indem sie die Streifen andersherum anbrachten: Und zwar von rechts nach links!
Dieser Akt der ModeDie Rebellion war die Geburtsstunde einer Stilikone.

Seitdem ist die gestreifte Krawatte der Liebling aller, vom US-Präsidenten bis zu Popstars.
Die Fans sind so vielfältig wie die Varianten der Krawatte selbst. Das Spektrum reicht vom Militär über Geschäftsleute bis hin zu den berühmten Ivy-League-Universitäten.

Die amerikanischen Beziehungen gehen also in die entgegengesetzte Richtung. Eine etwas spielerischere Erklärung ist, dass die englischen Krawatten in Richtung des Gesichts zeigen, während die amerikanischen in Richtung des Schritts zeigen.

Nachdem Schulen und "Social Clubs" diesem Trend gefolgt waren, wurde der Look auch bei den einfachen Bürgern sehr modisch und beliebt. Das Tragen von Accessoires in bestimmten Farben wurde zu einem Mittel, um sozialen Status auszudrücken. Auf diese Weise wurde dieser schöne Klassiker auch in der Modewelt eingeführt, ohne mit bestimmten Traditionen in Konflikt zu geraten.

Viele Marken, von Brooks Brothers bis Ralph Laurenentdeckt eine gewisse Raffinesse und Eleganz, die mit der gestreiften Krawatte einhergeht. Es ist heute ein Klassiker in der amerikanischen Garderobe von Prepsters und Liebhabern des klassischen Stils.

Das-Etiquette

So können sowohl die Farben der Streifen als auch die Richtung eine Bedeutung haben. Mitgliedschaft in einem Militärregiment, einem exklusiven Club oder einer angesehenen Universität wie z. B. Oxford, Cambridge oder Harvard. Sie schafft eine klare Identität für diese Gruppen. Es muss gesagt werden, dass es nicht gerne gesehen wird, wenn man eine Krawatte mit Bedeutung trägt und nicht Mitglied dieser Gruppe ist oder war. Sie haben kein Recht darauf, und manche Leute nehmen sogar Anstoß daran.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel Der belgische Dandy

 

 

 

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Mäntel gibt es in einer Vielzahl von Stilen und Modellen.
Die meisten Leute nennen es einfach einen Mantel, oder auf Englisch: a Chesterfield oder Crombie. Sie bieten dem Träger nicht nur ausreichenden Schutz vor den Elementen, sondern lassen ihn auch gut aussehen. Es gibt jedoch Unterschiede. Tatsache ist, dass der Mantel viel über den Träger oder die Trägerin aussagt. Was trägt er darunter?
Welches Modell benötigen Sie? Welcher Stil passt am besten zu Ihnen? Für welchen Stoff haben Sie sich entschieden? Ich persönlich trage mehrere. Mit Knopfleiste in der Mitte, doppelreihig, marineblau, beige/camel und grau kariert. Die Materialien reichen von fester, harter Wolle über eine weiche Wolle-Kaschmir-Mischung bis hin zu einem Vollkaschmir. Schauen wir uns also den Mantel genauer an.

DIE 'CROMBIE'

J & J Crombie Ltd. ist ein britischer Bekleidungshersteller. Unter dem Namen Crombie stellen sie hochwertige Kleidung und Accessoires her.
Sie sind vor allem für ihre Luxusmäntel bekannt. So sehr, dass andere Marken den Namen Crombie verwenden, um auf ihre eigene Produktlinie zu verweisen, die im gleichen Stil hergestellt wird: Ein ¾-Mantel, meist aus Wolle. Es ist jedoch bekannt, dass Crombie gerichtlich gegen diese Praktiken und die generische Verwendung seines Namens vorgeht.

Unverkennbar ist die Retro-Jacke: die kultigste aller Zeiten, die exklusiv bei Crombie erhältlich ist. Der Retro ist von den ersten Herrenmänteln und den stilvollen englischen Mänteln inspiriert und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Liebe zum Detail aus. Der klassische Schnitt mit einfachem Überlappungsverschluss strahlt Tradition und elegante britische Zeitlosigkeit aus.

Zu den Anhängern dieses Klassikers gehören Sir Winston Churchill, die Beatles und Cary Grant. Die in sattem Marineblau oder kräftigem Schwarz erhältlichen Jacken sind sorgfältig in Rot gefüttert und haben einen markanten Kragen aus schwarzem Samt. Klassisch und vielseitig einsetzbar, ist diese Crombie-Ikone - und damit auch dieser Stil - bei Staatsoberhäuptern und den klassischen Filmstars vergangener Zeiten beliebt.

DAS "CHESTERFIELD

Der Chesterfield ist ein langer Mantel, benannt nach Sir George Stanhopedie 6e Earl of Chesterfield und Führer der britischen Mode in den 1830er und 1840er Jahren.
Der Chesterfield erschien um 1840 zusammen mit dem so genannten "Lounge Suit" als Alternative zum
die hochgeschnittenen Mäntel wie der Gehrock, der mit horizontalen Nähten und Steppnähten versehen war. Der Chesterfield hat keine horizontalen Nähte oder Stäbchen, kann aber dennoch mit Seitennähten oder Figurnähten elegant in Form gebracht werden.

Er hat einen ein- oder zweireihigen Verschluss und war in einer Vielzahl von Stoffen beliebt, typischerweise dem schwereren Tweed, in kohlegrau oder dunkelblau und sogar dem kamelfarbenen Klassiker. Sie ist oft mit einem Samtkragen ausgestattet. Diese Varianten machen ihn sehr multifunktional, so dass er mit einem Anzug in der Stadt, oder auch semi-formal, bis hin zu noch sportlicher getragen werden kann.

In den 1920er- bis 1960er-Jahren war sie für stilbewusste Männer richtungsweisend und ist seither ein Klassiker für Männer und Frauen.

DER TARNMANTEL

Der Tarnmantel war ursprünglich ein kurzer Mantel, der bei der Jagd getragen wurde. Heute wird er als normaler Mantel verkauft. Es wurde jedoch im späten 19.die Jahrhundert beim Reiten zu tragen. Deshalb hat die Jacke immer einen hohen Schlitz im Rücken. Der Covert-Stoff, aus dem die Jacke gefertigt ist, ist ein robustes TweedBenannt nach der überdachten Fläche, dem Gebiet, in dem viel Wild gefunden wurde, und das somit als Ausgangspunkt für eine Jagdgesellschaft diente.
Der verdeckte Mantel ist immer einreihig, Mittelverschluss also, Revers mit Kerbe, Taschen mit Klappen. Eine Fahrscheintasche ist optional. Typisch sind die Nähte: 4 oder 5 Linien an den Ärmelbündchen und am unteren Ende der Jacke, am Saum. Der Kragen ist entweder aus verdecktem Stoff oder aus reichem Samt gefertigt. Die traditionelle Farbe variiert von einem hellen grünlichen Beige bis zu einem satten Grünton, aber auch Varianten in Reis und Dunkelblau sind üblich.

Variationen wurden von George VI. und Edward VIII. getragen, aber auch von Jason Statham und Stephen Graham in der Krimikomödie Snatch aus dem Jahr 2000. Der verdeckte Mantel erregte während der Wahlen im Vereinigten Königreich 2015 große Aufmerksamkeit in den Medien, als er vom Parteivorsitzenden der UKIP, Nigel Farage, getragen wurde

DER "POLOMANTEL

Der Polomantel, auch Kamelmantel genannt, wurde ursprünglich von Polospielern in England getragen.
Es ist immer bei Ralph Lauren erhältlich, aber nicht von ihm entworfen.
Der Polomantel war ursprünglich ein Mantel mit einem Gürtel. Schließlich entwickelte sich daraus ein zweireihiges Modell mit Knopfverschluss.
Vor dem 1. Weltkrieg kam der Polosport in die USA, und als die Spieler nach den Spielen ihre Jacken trugen, wurde der Polomantel von Zuschauern und Modeleuten gleichermaßen angenommen. Im Jahr 1926 wurde dieser Kamelhaarmantel vor allem bei den Studenten von Princeton und Yale beliebt, und einige Saisons später hatte er die Vereinigten Staaten vollständig erobert. Ende der 1920er Jahre besaß fast jeder Student der Ivy League eine Chesterfield- und Poloshirt-Garderobe.
Ursprünglich aus Kamelhaar, später aus einer Mischung mit Schafwolle, wegen ihrer Haltbarkeit.
Die Begriffe "Polo-Mantel" und "Kamel-Mantel" sind daher synonym.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel, Der belgische Dandy