El monograma real de Luis Napoleón, cuando era rey de los Países Bajos.

No sé ustedes, por supuesto, pero yo creo que los monogramas son simplemente hermosos. Es elegante y una de las formas más antiguas de identificación.
El arte del monograma tiene una rica historia y sigue siendo intrigante para mí.

Un monograma es simplemente un símbolo formado por las letras que representan a una persona o familia.
Históricamente: Un monograma es "Un motivo de 2 o más letras, o algo gráfico, formando un símbolo".
Los reinos utilizaban sus iniciales primero en las monedas, luego en las prendas de vestir y los enseres domésticos, en las armas, en los estandartes y en los escudos para mostrar su lealtad al gobernante. Lo vemos, por ejemplo, en las monedas danesas.

Países como Bélgica, Mónaco y Tailandia siguen utilizando monogramas como marca nacional de identificación.
Lo encontramos en monedas, banderas y similares. También se utilizan en las banderas para identificar a los distintos miembros de la familia real.

Si nos remontamos más atrás en la historia, vemos incluso a Jesucristo en forma de monograma, el llamado "cristograma". Viene del latín "Christi Monogramma", que significa "Monograma de Cristo". Obtenemos el símbolo Chi-Ro, que consiste en las antiguas letras griegas Chi 'X', y Rho 'P', que son las primeras letras de Cristo en griego.

El símbolo Chi-Ro: en la Edad Media, era habitual que los artistas utilizaran un monograma para hacer reconocible su obra. Hoy en día, es más habitual utilizar una firma. ¿Rembrandt utilizó simplemente "RH" como monograma?
A medida que su carrera despegaba, evolucionó hasta convertirse en "RHL".
Hoy en día, los historiadores lo utilizan incluso para asignar una obra antigua a un periodo determinado del artista.

En la América colonial, una época en la que las sábanas de lino sólo estaban al alcance de los terratenientes, las sábanas blancas y las fundas de almohada llevaban monogramas que contrastaban entre sí, para que los esclavos pudieran distinguir cuál era de quién después del lavado. El monograma de tres letras se convirtió así en la tendencia.

No pasó mucho tiempo antes de que los victorianos empezaran a utilizar monogramas en todo, desde el equipaje hasta los armarios, desde la ropa de casa común hasta los pañuelos de seda. En el sur de América, se convirtió en un signo de prestigio para la familia, que irradiaba riqueza y conocimiento de la etiqueta. Y hay que reconocer que en esta región sigue siendo muy popular. Lo encontramos especialmente en pañuelos y camisas. Los monogramas bordados a mano se encuentran principalmente en la mantelería y la vajilla.

Con la llegada del bordado a máquina, si no informatizado, en los años 80, se hizo accesible a casi todo lo imaginable. ¡Una inmensa popularidad como resultado!

Aunque el monograma siempre fue muy popular en el sur de América, se desarrolló un estilo para todos. A principios del siglo XX era más bien un símbolo de estatus para los ricos y famosos, pero luego evolucionó hacia aplicaciones para ocasiones especiales durante la "Gran Depresión" y la Segunda Guerra Mundial. A menos, por supuesto, que uno sea lo suficientemente rico como para ponerle un monograma a su propiedad personal.

Desde entonces, todo cambió y se convirtieron realmente en la corriente principal. Se convirtió más en una tendencia que en un símbolo de estatus, simplemente por su practicidad. Hoy en día, vemos que grandes marcas icónicas los utilizan como logotipos.
Estamos pensando especialmente en Chanel, Louis Vuitton, Michael Kors, etc.

Dejando a un lado lo comercial, los monogramas se encuentran hoy en día sobre todo en los trajes a medida, en las camisas de sastre y en la parte posterior de los mejores relojes.
Las diferentes variantes de diseño dependen del gusto personal.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Trabaja para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
El dandi belga

Jaguar Classic La producción del emblemático coche de carreras D-Type se reanudará en Coventry 62 años después de que se construyera el último ejemplar en 1956. El primer Jaguar D-type ensamblado por Jaguar Classic, un prototipo técnico, hará su debut mundial en el Salón Retromobile de París de esta semana. Sólo 25 nuevos ejemplares del D-Type se fabricarán meticulosamente a mano en Jaguar Land Rover Classic Works en Warwickshire. En 1955, Jaguar tenía previsto construir 100 tipos D. Con sólo 75 unidades completadas, Jaguar Classic está cumpliendo la ambición original de la compañía al crear 25 deportivos de época totalmente nuevos. Por 1 millón de libras puedes conducir uno.

El Tipo Dque ganó las 24 horas de Le Mans en tres ocasiones entre 1955 y 1957, contaba con el motor XK de seis cilindros. Cada aspecto de los tipos D construidos para los clientes a partir de 2018 está hecho con especificaciones auténticas y originales. Tim Hannig, Director de Jaguar Land Rover Classic, dijo: "El Jaguar D-Type es uno de los coches de competición más emblemáticos y bellos de todos los tiempos, con un historial excepcional en las carreras más duras y exigentes.
un excelente historial en las carreras de motor más duras del mundo. Y hoy es igual de espectacular.

"La oportunidad de compartir la historia de éxito del Tipo D Continuar con la producción planificada en Coventry es uno de esos proyectos únicos que nuestros expertos de clase mundial en Jaguar Land Rover Classic están orgullosos de emprender".

Es parcial. Pero es cierto que esta recreación -que, a juzgar por las continuaciones anteriores, es probable que cueste más de 1 millón de libras (1,4 millones de dólares)- es un coche especial. Comparado con el valor del original, es prácticamente una ganga.

Uno que fue propiedad de Bernie Ecclestoneel excéntrico ex jefe de la Fórmula 1, se puso a la venta el mes pasado por 12 millones de dólares en una subasta de Gooding & Co. en Arizona. Aunque no se vendió, Sotheby's vendió un D-Type de 1955 en 2016 por casi 22 millones de dólares. A esos precios, este nuevo, por lo que probablemente costará menos de 2 millones de dólares, es prácticamente una ganga.

El D-Type es tan especial por su rareza, sus victorias en las carreras y su estilo de carrocería. Su forma estaba fuertemente influenciada por la tecnología aeronáutica más avanzada de la época, con una cabina monocasco hecha de placas de aleación de aluminio. En ese momento, los diseñadores siguieron una práctica originada en la aviación: poner el combustible en la cola del vehículo.

El tipo D es la tercera continuación de Jaguar Classic y complementa los seis Lightweight E-types que faltan y que se completaron en 2014-15 y los nueve XKSS construidos en 2017-18. La meticulosa investigación de los expertos de Jaguar Classic, con acceso exclusivo a los dibujos y documentos técnicos originales de Jaguar, garantiza que cada nuevo D-Type se construirá según las especificaciones auténticas elaboradas por el director de competición Lofty England y sus ingenieros en la década de 1950.

Los clientes del D-Type pueden elegir entre una carrocería Shortnose de 1955 o una Longnose de 1956. El prototipo técnico es la especificación Longnose de 1956, reconocible por el capó alargado, la característica aleta trasera detrás de la cabeza del conductor, la culata de gran ángulo y las pinzas de freno de cambio rápido.
El interior tendrá el mismo velocímetro redondo, un volante fino de madera y metal perforado (con el volante a la derecha, por supuesto) y una transmisión manual de cuatro velocidades. El acero del exterior también será la aleación. En el momento de su debut original, el coche tenía 250 caballos de potencia y podía alcanzar una velocidad máxima de 167 millas por hora.

Kev Riches, Director de Ingeniería de Jaguar Classic, dijo: "La recreación de los nueve XKSS derivados del tipo D ha sido inmensamente satisfactoria, y un reto de ingeniería aún mayor que los seis tipos E ligeros que faltan, pero las lecciones que hemos aprendido del proyecto XKSS están por delante de los 25 tipos D finales. Todos ellos serán absolutamente correctos, hasta el más mínimo detalle, exactamente como el Departamento de Competición de Jaguar pretendía. "

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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Raphaël van den Poel
El dandi belga

Ah, el anillo de sello. Muy discutido y criticado. ¿Escudo o iniciales?
¿Gastado con clase u ostentoso? ¿Y es real o falso?
Para algunas personas es sólo un accesorio, para otras es muy significativo. ¿Por qué?
Veamos con más detalle qué es realmente este anillo de sello.

Tradicionalmente, el anillo de sello se llevaba o se lleva en el dedo meñique de la mano no dominante. Para la mayoría de las personas, ésta es la mano izquierda. Los empresarios, los políticos y la nobleza la utilizaban para imprimir su "sello" en los documentos importantes, o para sellarlos. Se derramaba cera caliente sobre el documento y se sellaba el anillo presionando una impresión del escudo en él. Claramente reconocible como auténtico para todo el mundo, especialmente en épocas anteriores en las que la mayoría ni siquiera sabía leer. Este tipo de anillo pronto se convirtió en un símbolo tradicional de solidaridad familiar. El uso de sellos se remonta a los mesopotámicos, y así, a través de los egipcios, que lo incorporaron a un anillo, a los romanos. Por tanto, el anillo de sello existe desde hace mucho más tiempo que los escudos de armas o la aparición de la heráldica.

Con el ascenso de la burguesía, ganó rápidamente popularidad. Si las clases medias no tenían su propio escudo, lo utilizaban de todos modos, en blanco o con
iniciales, con el fin de parecer sofisticado. Si se era muy rico en el siglo XVIII, también se podía incorporar una hermosa piedra. Las piedras más populares eran los rubíes, las amatistas, las piedras de sangre y las cornalinas. Se forjaban principalmente en oro, y a partir del siglo XIX también se popularizó el platino.

Hoy en día, también vemos anillos de sello que se utilizan, por ejemplo, para mostrar la pertenencia a un determinado club, universidad, regimiento o fraternidad, como los masones. Si simplemente le gusta este tipo de anillo, y no tiene un escudo de armas, o no quiere mostrar el escudo de armas de la familia, se puede sustituir por, por ejemplo, las iniciales, o incluso simplemente tener una superficie blanca.

- El Papa ha llevado un anillo de sello llamado "El anillo del pescador" ('Anillo Piscatorio') desde aproximadamente 1265, con una efigie grabada de San Pedro.

- Cuando el Papa muere, este anillo se destruye ceremonialmente golpeando una cruz en él con un martillo.

- El estudio de los sellos se conoce como sigilografía o esfragística.

- En el Museo Británico de Londres hay una anillo anillo con el nombre y la función de un sumo sacerdote egipcio.

- Si el portador moría, el anillo también se destruía para evitar la falsificación o el plagio del sello nobiliario.

-Tradicionalmente, podemos afirmar como regla básica que uno no lleva un anillo al que no tiene derecho. La etiqueta del anillo de sello significa que esto no es aceptable debido al alto valor que se le da al significado. Hay que ganarse el derecho, y es inapropiado llevar un símbolo de algo que no se es o no se ha ganado.

-Y luego está la discusión sobre cómo se llevará el anillo. ¿Con la imagen hacia uno mismo o hacia el mundo exterior?
¿Hacia uno mismo como recordatorio diario del significado, o hacia el mundo exterior para ser reconocible?

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Raphaël van den Poel
El dandi belga

Es innegable que podemos afirmar que el carismático John Fitzgerald Kennedy o JFK, fue uno de los más guapos, y ciertamente mejor vestidos de todos los presidentes americanos. Pero mucho tiene que ver también con su estilo personal. Como antiguos alumnos de ambos Princeton como Harvard era, evidentemente, también un adepto al conocido estilo preppy Ivy-League que lo caracteriza.

Por ello, era un fiel defensor de los chinos, los mocasines, los jerseys grises y la conocida camisa oxford. Sin embargo, como presidente y en el cargo, las cosas fueron un poco más formales. Pero, en general, podemos decir que desprendía un cierto aire de frialdad. Vamos a discutir aquí algunas de estas características de estilo. Por supuesto, tenemos que traducirlos a un marco contemporáneo, pero los clásicos siguen siendo los clásicos, por supuesto. No podemos hablar de todo aquí, pero nos ceñiremos a algunos aspectos básicos.

Lleva la chaqueta o el traje adecuado.
Es bien sabido que JFK llevó a la Casa Blanca tanto el blazer azul como la chaqueta deportiva Harris Tweed.
Sus trajes eran siempre grises o azul oscuro, a veces con una fina raya diplomática. Cuello medio, 2 botones, hombros suaves sin relleno (una modificación personal del estilo clásico de la Ivy League), bolsillos (normalmente) inclinados,
con o sin solapa, y, extraño pero cierto, sin aberturas centrales o laterales en la espalda.
Pero, de nuevo, eso es algo típicamente americano. Un simple pañuelo blanco o un pañuelo de bolsillo completaban el look.
Discretamente doblado, con 1 punto visible.

La mayoría de sus chaquetas y trajes proceden de Brooks Brothersun icono americano.
Incluso era tan aficionado que mandó hacer paraguas personalizados para los testigos de su boda en 1953,
con sus iniciales bordadas. Según los "testigos", incluso llevaba calzoncillos azul oscuro de la marca, con sus iniciales.
Y sí, te has dado cuenta, también cerró el botón inferior de su chaqueta. Oh, bueno, como POTUS aparentemente se le permite hacer eso.

La versatilidad de la camisa blanca de vestir.
Sus camisas blancas como clavos contrastaban bien con sus trajes y chaquetas. El blanco también es un color lógico, porque va con todo, y siempre se puede utilizar en cualquier combinación. Los cuellos tenían puntas cortas y se extendían uniformemente, y las mangas siempre estaban acabadas con puños dobles.

Algunas de sus camisas de vestir, como la que vimos cuando VIDA siguiéndolo en su gira de campaña en 1960, incluso tenía el monograma de JFK en el pecho izquierdo. Ser presidente de la nación más poderosa del mundo también le dio algunas ventajas.

Por ejemplo, llevaba gemelos de oro de 14 quilates con el sello presidencial en la parte delantera y su firma e iniciales en la trasera. Los regalaba regularmente a sus amigos o a los jefes de Estado visitantes. Algunos incluso están llegando al mercado ahora y se venden u ofrecen por unos 10.000 dólares. Un verdadero artilugio para los entusiastas, diría yo.

¡Pantalones!
Ya sea en un campo de golf o navegando en Maine, JFK tenía una fuerte preferencia por los pantalones blancos, preferiblemente mostrando sus tobillos. Prefería llevar una rebeca de lana sobre una camisa Oxford. Combine esto con mocasines o zapatos de terraza, y tendrá un ad
de Ralph Lauren. Los pantalones blancos en verano pueden parecer un poco tópicos para muchos, pero en estilo son muy comunes. Llevados por otros iconos de estilo más jóvenes y mayores, como Harry Styles, Pierce Brosnan o Daniel Craig, son una visión común no sólo en la región mediterránea, sino también en, por ejemplo, eventos náuticos en todo el mundo.

Pero basta de hablar de los pantalones blancos. ¡Más general ahora! Siempre sin pliegues, con vueltas, y sólo un pequeño o un "pliegue" en los zapatos.
Suele combinarse con un cinturón de cuero negro con una hebilla rectangular clásica. El cinturón rara vez era visible porque normalmente llevaba las chaquetas cerradas cuando estaba de pie. Como debe ser. Como presidente, siempre llevaba calcetines o medias adaptadas al traje, que también tiene un efecto de alargamiento.

Los pantalones, con perneras bastante estrechas para la época, estaban siempre bien planchados y con un pliegue claro. En cambio, sus chinos o pantalones de vestir, así como sus pantalones blancos, estaban siempre arrugados. Lo llevaba de forma muy informal, normalmente sin calcetines o con calcetines de colores vivos. Teniendo en cuenta su origen preppy, esto tiene sentido.

El clásico Wayfarer, ¿o no?
Nuestro amigo JFK se abrochó el cinturón con las gafas de sol más que regularmente. La mayoría sospecha que son los clásicos Wayfarer de Ray-Ban va.
El modelo en general sí se parece, y además es típico de la época. Y, lo que es muy importante, también se adapta perfectamente a la forma de su cara.
Por supuesto, como marinero dedicado, a menudo llevaba gafas de sol, pero esto no se detuvo cuando aterrizó.
Prefería un bonito diseño de carey o cuerno. Y tenemos que admitir que se ve muy bien con él.
Un rasgo del que era demasiado consciente.

Para volver a la historia de Wayfarer.... Providence Optical realizó una amplia investigación, y pudo identificar 3 gafas diferentes: American Optical TC74-51, Cabana TS 2505 y Universal Optical "Mansfield Square".
Voilà, ¡ahora lo sabemos de nuevo! Por supuesto, también llevaba Aviadores militares, como en la Academia Naval en 1961.

Empates.
Los mantuvo simples. Ya sea a rayas o geométrica, y por supuesto siempre en seda natural. Sin embargo, observamos que llevaba las corbatas de rayas a la manera inglesa. Así que las rayas en la dirección opuesta a lo que era habitual en los Estados Unidos. Sus corbatas también eran ligeramente más estrechas de lo que era habitual en la época. Muchas de sus corbatas eran azules. Y esto también tendrá sus razones.

El azul tiene un efecto calmante. Irradia paz, crea confianza, inspira la cooperación y el pensamiento constructivo.
Puede que sea sólo una teoría, pero el hecho es que los llevaba a menudo, y era un presidente pacífico y fácil de llevar.
Fuera de servicio, sabemos que solía llevar pajaritas, otra marca de la Ivy. Especialmente hermoso combinado con tweed, por supuesto.

Pon algo náutico en tu traje.
JFK ha sido un ávido navegante desde la infancia, y esto se refleja en el resto de su vida.
Como él mismo dijo una vez: "Es un hecho biológico interesante, que todos nosotros tenemos en nuestras venas el mismo porcentaje exacto de sal en nuestra sangre que existe en el océano, y, por lo tanto, tenemos sal en nuestra sangre, en nuestro sudor y en nuestras lágrimas. Estamos atados al océano".

Y, por supuesto, no nos referimos sólo a la clásica chaqueta roja, de nylon o no.
Desgraciadamente, es muy común hoy en día en dudosa calidad y diseño.
En su escaso tiempo libre, rara vez se le encontraba en tierra. Su velero personal, el "Victura" de 25 pies, que le regaló su padre cuando cumplió 15 años, era su favorito.

Lo vemos en sus trajes: Polos azul marino, americanas azul marino con botones cobrizos o dorados, jerseys pálidos, pantalones blancos, chinos, zapatos de barco o zapatillas de lona blancas, jerseys de cable y, por supuesto, gafas de sol.
Supo combinar todo a la perfección.

¿Qué hora es?
Uno de los accesorios que JFK adoraba eran los relojes. Plana, rectangular y de oro era su preferencia. Con correa de aligátor marrón.
El reloj Omega "Ultra Thin" del Presidente, llamado "Stockdale watch", en oro de 18 quilates con el grabado: "Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy de su amigo Grant", fue usado en su toma de posesión en 1961.
El reloj está ahora en posesión del Omega museo, en la sede de la marca en Biel (Suiza).

Una vez que haya encontrado el reloj que más le convenga, será inseparable. Por lo tanto, no tiene por qué ser un reloj de lujo.
A menudo, "menos es más". Un modelo clásico, fácil de combinar y con el que te sientes bien.

En general, su gusto no era tan refinado, pero sabía lo que le quedaba bien, se sentía bien con ello, y eso es lo que irradiaba.
Y eso es lo más importante.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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