Das königliche Monogramm von Louis Napoleon, als er König der Niederlande war.
Ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde Monogramme einfach wunderschön. Sie ist elegant und eine der ältesten Formen der Identifizierung.
Die Kunst des Monogramms hat eine reiche Geschichte und ist für mich nach wie vor faszinierend.
Ein Monogramm ist einfach ein Symbol, das aus Buchstaben besteht, die für eine Person oder eine Familie stehen.
Historisch gesehen: Ein Monogramm ist "ein Motiv aus 2 oder mehr Buchstaben oder etwas Grafischem, das ein Symbol bildet".
Die Königreiche verwendeten ihre Initialen zunächst auf Münzen, dann auf Kleidungsstücken und Haushaltsgegenständen, Waffen, Bannern und Wappen, um ihre Zugehörigkeit zum Herrscher zu zeigen. Das sieht man zum Beispiel auf dänischen Münzen.
Länder wie Belgien, Monaco und Thailand verwenden nach wie vor Monogramme als nationales Erkennungszeichen.
Wir finden es auf Münzen, Flaggen und dergleichen. Sie werden auch auf Flaggen verwendet, um die verschiedenen Mitglieder der königlichen Familie zu kennzeichnen.
Wenn wir weiter in die Geschichte zurückgehen, sehen wir Jesus Christus sogar in Form eines Monogramms, eines so genannten Christogramms. Das Wort leitet sich vom lateinischen "Christi Monogramma" ab, was "Monogramm Christi" bedeutet. Wir erhalten das Chi-Ro-Symbol, das sich aus den altgriechischen Buchstaben Chi 'X' und Rho 'P' zusammensetzt, die im Griechischen die Anfangsbuchstaben von Christus sind.
Das Chi-Ro-Symbol: Im Mittelalter war es üblich, dass Künstler ein Monogramm verwendeten, um ihre Werke erkennbar zu machen. Heutzutage ist es üblich, eine Unterschrift zu verwenden. Rembrandt verwendete einfach 'RH' als Monogramm?
Als seine Karriere an Fahrt aufnahm, entwickelte sie sich zu "RHL".
Heutzutage nutzen Historiker dies sogar, um ein altes Werk einer bestimmten Epoche des Künstlers zuzuordnen.
Im kolonialen Amerika, einer Zeit, in der Leintücher nur den Landbesitzern zur Verfügung standen, wurden die weißen Laken und Kissenbezüge mit kontrastierenden Monogrammen versehen, damit die Sklaven nach dem Waschen unterscheiden konnten, welches Laken wem gehörte. Ein Monogramm mit drei Buchstaben wurde so zum Trend.
Es dauerte nicht lange, bis die Viktorianer begannen, Monogramme auf allem zu verwenden, vom Gepäck bis zur Garderobe, von der gewöhnlichen Haushaltswäsche bis zu Seidentaschentüchern. Im Süden Amerikas wurde sie zum Prestigeobjekt der Familie, das Reichtum und Kenntnis der Etikette ausstrahlte. Und zugegebenermaßen ist sie in dieser Region immer noch sehr beliebt. Wir finden es vor allem auf Taschentüchern und Hemden. Handgestickte Monogramme finden sich vor allem auf Tischwäsche und Geschirr.
Mit dem Aufkommen der maschinellen, wenn auch nicht computergestützten Stickerei in den 1980er Jahren wurde sie für fast alles Vorstellbare zugänglich. Eine immense Popularität als Ergebnis!
Während das Monogrammieren im Süden Amerikas schon immer sehr beliebt war, entwickelte sich ein Stil für alle. In den frühen 1900er Jahren war sie eher ein Statussymbol für die Reichen und Berühmten, entwickelte sich dann aber während der "Großen Depression" und des Zweiten Weltkriegs zu einem besonderen Anlass. Es sei denn, man war wohlhabend genug, um sein persönliches Eigentum mit einem Monogramm zu versehen.
Seitdem hat sich alles geändert, und sie sind wirklich zum Mainstream geworden. Es wurde eher ein Trend als ein Statussymbol, einfach wegen seiner Praktikabilität. Heute werden sie von großen, ikonischen Marken als Logos verwendet.
Wir denken dabei insbesondere an Chanel, Louis Vuitton, Michael Kors usw...
Abgesehen davon sind Monogramme heute vor allem bei Maßanzügen, auf Maßhemden und auf der Rückseite besserer Uhren zu finden.
Die verschiedenen Varianten im Design hängen vom persönlichen Geschmack ab.
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Monogram-servet-2.png755604Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-04-26 10:57:042021-06-30 10:07:12Das Monogramm als das ultimative persönliche Detail.
Woher stammt der berühmte Panamahut?
Es kursieren viele Geschichten im Internet. Die meisten von ihnen sind falsch, deshalb möchten wir hier die offizielle Geschichte erzählen.
WOHER KOMMEN DIE PANAMAHÜTE?
Als die Konquistadoren Mitte des 16. Jahrhunderts in den heutigen Provinzen Manabí und Guayas an der ecuadorianischen Küste ankamen, stellten sie fest, dass die Eingeborenen Strohhüte trugen, die Ohren und Nacken bedeckten. Die Hüte sahen wie Toques aus, wie sie Nonnen oder Witwen in Europa zu dieser Zeit trugen. Deshalb nannte man sie auch Toquillas (kleine Hauben). Das Stroh, aus dem die Hüte hergestellt wurden, hieß "Paja Toquilla".
Das Grundmaterial für die Herstellung der berühmten Panamahüte ist das Palmblatt "Cardulovica Palmata ", die auch unter dem Namen "Paja Toquilla" bekannt ist. Die Pflanze wird vor allem in den Bergregionen der Costa (Küste) und des Amazonasgebiets Ecuadors (Oriente) in den Provinzen Manabí, Guayas, Esmeraldas und Morona Santiago angebaut.
WELCHES LAND STELLT PANAMAHÜTE HER?
Authentische Panamahüte werden in Ecuador hergestellt. Mehrere Länder stellen heute so genannte Panamahüte her, aber Ecuador war das erste. In den Küstenprovinzen Guayas und Manabi begann man 1630 mit dem Weben von Strohhüten, und der eigentliche Ursprung des Panamahutes lässt sich bis zu einer Stadt namens Montecristi (der Region Manabi). Damals nannte man sie gewöhnlich "jipijapa", "toquilla" oder "montecristi" (die letzten beiden Begriffe werden immer noch verwendet). Trotz des Ursprungs der Panamahüte wurde der Begriff "Panamahut" erst viel später verwendet.
Wenn Sie also das nächste Mal gefragt werden: "Aus welchem Land werden Panamahüte hergestellt?" oder "Woher kommen die Panamahüte?", dann sagen Sie ihnen, dass echte Panamahüte nur aus Ecuador kommen.
DER PANAMAEFFEKT
Damals gab es viele Gründe für Ausländer, fälschlicherweise anzunehmen, dass die Hüte aus Panama und nicht aus Ecuador stammten. Während des Goldrausches in der Mitte des 19. Jahrhunderts kamen viele Amerikaner über Panama nach Kalifornien. So lernten sie in Panama zum ersten Mal die wunderbar leichten und stilvollen Strohhüte kennen, die ihnen auf ihrem Weg zum Wohlstand helfen sollten. Diese falsche Annahme über den Ursprung des Panamahutes sollte sich erst viele Jahre später bestätigen, als Theodore Roosevelt bei der Inspektion des Panamakanals mehrfach mit dem attraktiven Strohhut fotografiert wurde.
Die Legende besagt, dass der Eingeborenenhut seinen Namen erhielt, als Teddy Roosevelt an der Einweihung des Panamakanal (1913). Als Geschenk erhielt er einen ecuadorianischen Strohhut, und ohne dessen wahre Herkunft zu kennen, bedankte er sich für den sogenannten Hut aus Panama.
Der vielleicht entscheidendste Moment in der Geschichte des Panamahutes war die Ausstellung von Panamahüten auf der Weltausstellung 1855 in Paris. Damals war sich niemand sicher, in welchem Land die Panamahüte hergestellt wurden, so dass dieses Ereignis die perfekte Gelegenheit gewesen wäre, dieses Missverständnis ein für alle Mal auszuräumen. Allerdings wurde das Land Ecuador im Katalog der Weltausstellung nirgends erwähnt, so dass man sich fragte, in welchem Land Panama-Hüte überhaupt hergestellt werden.
Als die Leute merkten, dass die Hüte in Ecuador und nicht in Panama hergestellt wurden, war es zu spät und der Name bereits zu bekannt, um ihn zu ändern.
DIE REVOLUTION
Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne Manuel Alfaroein Mann, der in vielerlei Hinsicht als der Großvater der Geschichte des Panamahutes angesehen werden kann. Dieser spanische Unternehmer kam 1835 nach Montecristi, um seinen Namen und sein Vermögen in die Geschichte des Panamahutes einzubringen, wo sein rationalisiertes Herstellungsverfahren in Verbindung mit den Aktivitäten des Goldrausch-Booms eine neue Ära des Wohlstands einleitete.
Bald war die Nachfrage nach Panamahüten nicht mehr nur bei den Goldgräbern zu finden. Der ecuadorianische Hafen von Guayaquil trug im 19. Jahrhundert zur Entwicklung der Panamahut-Industrie bei. 1850 wurde in Ecuador auch das erste Eisenbahnsystem eingerichtet, was den Handel weiter ankurbelte.
Mit Alfaros Erfolg kam ein harter Wettbewerb. Konkurrierende Modeschöpfer in der Provinz Azuay und anderen Gebieten versuchten, sein Geschäft mit billigeren Produkten zu untergraben, aber ihre Herstellungsmethoden waren weitaus schlechter. Zu diesem Zeitpunkt spaltete sich die wachsende Panamahutindustrie in zwei Sektoren. Billige Panamahüte überschwemmten die Rivaal Konkurrenten, während die Manabi-Region stolz darauf ist, weiterhin ein hochwertiges Produkt mit traditionellen Webtechniken und jahrhundertelanger Erfahrung herzustellen. Bis heute gelten die Montecristi-Hüte als die besten und authentischsten Panamahüte, die es gibt - und das zu Recht.
Nachdem sich die Pariser auf der Weltausstellung in diese einzigartige Kopfbedeckung aus Ecuador verliebt hatten, zogen London, Rom und andere Länder bald nach. Das seltene und kostbare Toquilla-Stroh aus Ecuador, das für die Herstellung der Hüte verwendet wird, wurde erst im 18. Jahrhundert bekannt, als es von zwei spanischen Botanikern für König Karl IV. katalogisiert wurde. Bis dahin war es so etwas wie ein lokales ecuadorianisches Geheimnis gewesen. Ecuador erlaubte schließlich den Handel mit Toquillastroh mit Peru und Kolumbien, obwohl diese Länder mit den hochentwickelten handwerklichen Techniken Ecuadors nicht konkurrieren konnten.
DAS VERMÄCHTNIS VON ALFARO
Im Alter von 21 Jahren reiste Eloy, der Sohn von Manuel Alfaro, nach Panama, um das Hutgeschäft seines Vaters zu übernehmen. Sein hervorragendes Gespür und sein wachsendes Ansehen sollten ihn eines Tages zum Führer Ecuadors machen und auch die liberale Revolution von 1895 anführen. Er führte das Land zu einem bemerkenswerten sozialen und wirtschaftlichen Wandel, der ohne den Reichtum, der durch die Ursprünge der Panama-Hüte erworben wurde, nicht möglich gewesen wäre.
Als Eloy als Präsident von Ecuador an die Macht kam, trat ein neues Erbe in die Geschichte des Panamahutes ein. Panamahüte wurden in Ecuador zum modischen Accessoire der Unabhängigkeit und des neu zelebrierten Nationalismus. Neue Eisenbahnen sorgten für eine weitere Verbreitung der Hutindustrie, und die modischen Hüte gewannen an Bedeutung.
EINE NEUE ÄRA
Ab Mitte des neunzehnten Jahrhunderts erreichte die Produktion von Hüten aus Toquilla-Stroh ihren Höhepunkt. Im mittelamerikanischen Land Panama, etwa tausend Kilometer nördlich von Ecuador, wurde derweil mit dem Bau eines Kanals begonnen, der eine Verbindung zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean herstellen sollte. Die Bedingungen, unter denen die Arbeiter beim Bau des Panamakanals arbeiten mussten, waren hart. Es war heiß und schwül und die Sonne schien den ganzen Tag. Hüte waren daher für die amerikanischen Arbeiter unverzichtbar, die massenhaft die vor Ort erhältlichen, aber aus Ecuador importierten Hüte aus Toquilla-Stroh trugen. Als sie in die USA zurückkehrten, nahmen sie die Hüte mit. Der Name "Panamahut" war geboren.
Der Name und das Produkt wurden weltweit bekannt, als prominente Persönlichkeiten begannen, die Hüte zu tragen.
US-Präsident Theodore Roosevelt trug bei seinem Besuch der Arbeiten am Panamakanal im Jahr 1906 einen Panamahut.
Ein Foto von ihm erschien sogar in der New York Times Der Panamahut fand um die Jahrhundertwende weiterhin weltweite Beachtung und Bewunderung in der Presse.
Sowohl Modezeitschriften als auch Zeitungen wurden mit Panamahut-Liebhabern geschmückt. Hollywood machte sich die vielen wünschenswerten Eigenschaften des Panamahutes zu eigen, obwohl der Ursprung des Panamahutes von Anfang an falsch war. Der exotische Hut schuf eine dramatische Silhouette, die für den Film bestimmt war, und das maskuline Image machte auf das Publikum überall einen perfekten Eindruck.
Schauen Sie sich nur diese berühmten Panamahut-Träger aus dieser Zeit an:
Theodore "Teddy" Roosevelt
Orson Welles
Humphrey Bogart
Gary Cooper
Galo Plaza (ecuadorianischer Präsident von 1948-1952)
Bald stellten auch andere Länder Panamahüte aus Holz, Weizen und sogar aus Palmen her, obwohl das ecuadorianische Pendant weiterhin die Oberhand behielt, vor allem in Europa (die Vereinigten Staaten hingegen schienen die billigeren Versionen nicht zu mögen). Diese Regel hat sich in der Neuzeit geändert). Auch Nordamerika war an der Herstellung dieser Hüte sehr interessiert.
THE HOED.
Der panamaische Trend erreichte neue Höhen, als Designerläden in den Vereinigten Staaten um die exklusivsten Panamahüte (oft als "Finos" bezeichnet) konkurrierten. Mexiko, Brasilien und Kuba stiegen schon bald in den Modetrubel ein. Bis 1944 wurden die Hüte zum größten Exporteur Ecuadors und übertrafen sogar den lukrativen Bananenhandel des Landes. Der schönste Panamahut, der je gewebt wurde, hat einen geschätzten Wert von 100.000 Dollar!
Im Jahr 2008 bestellte B. Brent Black den schönsten Montecristi-Hut, der je gewebt wurde, auch bekannt als "Der Hut". Der Webermeister Simon Espinal aus dem Dorf Pile im Kanton Montecristi in Ecuador brauchte fünf Monate, um es zu weben, und weitere vier Wochen, damit fünf weitere Kunsthandwerker ihren Teil zur Fertigstellung beitragen konnten.
Auch ein Panamahut ist etwas Besonderes: Am 6. Dezember 2012 wurde die Kunst des Webens von Panamahüten von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
Thierry Stravers ist Miteigentümer des Masonic Store.
Er liebt es, seine Leidenschaft für Stil und Eleganz mit seinen freimaurerischen Aktivitäten zu verbinden.
Thierry ist der Eigentümer von Trenicaeiner Marketing-Agentur und ist Vorstandsmitglied von Loge Erleuchtung Nr.313 O: Hoofddorp.
Die klassische Colonia der Marke Acqua di Parma gilt noch immer als Inbegriff von Handwerkskunst und gutem Geschmack.
Die raffinierte Alchemie, die sofort erfolgreich war und zu einem immergrünen Klassiker wurde, bietet immer noch Empfindungen von unvergleichlicher Frische und Ausstrahlung. Pure Lebensfreude, freigesetzt durch die sonnigen Essenzen der besten sizilianischen Zitrusfrüchte und eine harmonische Mischung aus Lavendel, Rosmarin, Eisenkraut und Damaszener Rose. Darauf folgen warme holzige Noten wie Vetiver, Sandelholz und Patchouli. Unnachahmliche Akkorde, die verführerisch sind, ohne Rücksicht auf Zeit und Mode.
Die Colonia-Formel ist seit fast einhundert Jahren unverändert geblieben.
Der elegante Art-Déco-Flakon mit seinem unverwechselbaren Bakelit-Stopfen ist seit 1930 eine unbestrittene Stilikone. Die exquisite Handwerkskunst spiegelt sich in jedem Detail der Verpackung wider, die vollständig handgefertigt und mit dem Wappen des Unternehmens versehen ist. Herzogtum Parma und das Gelb, das seit Jahrzehnten die eleganten Gebäude der Stadt schmückt.
Ein zeitloser Klassiker.
Der Gründer, Baron Carlo Magnani.
Die besten Erfindungen werden oft durch persönliche Leidenschaft inspiriert. So war es auch bei dem Parfüm Colonia, das vor einem Jahrhundert dank der Baron Carlo Magnani. Der Baron hatte eine angeborene Sensibilität für Kunst, Kultur und guten Geschmack. Er reiste regelmäßig nach London, was in jenen Tagen ein beachtliches Unterfangen war, und kehrte mit einer Reihe von Burberry-trenchcoat und Kirche-Schuhe unter dem Arm...
Dieser abenteuerlustige Gentleman aus einer angesehenen Familie in Parma suchte nach einem Parfüm, das zu seinem modernen und anspruchsvollen Lebensstil passen würde. Paris, London, New York. Was er jedoch nicht finden konnte, war das eine Parfüm, das das Gesamtbild seines raffinierten persönlichen Stils vervollständigen würde. Zurück in Parma ging Magnani der Sache auf den Grund und definierte den Charakter seines ultimativen Parfums. Er wusste, dass es modern und frisch sein musste, und mit einer detaillierten Beschreibung wandte er sich an einen Meisterparfümeur. 1916 beschloss er, sein eigenes Parfum zu kreieren. Das Ergebnis war der Klassiker Colonia, der erste Duft von Acqua di Parma. Aus all diesen Reisen schöpfte er die Inspiration für exklusive Düfte. Lavendel, Damaszener Rose, Zitrone, Bergamotte, Orange, aber für diesen ersten Duft ließ sich der Gründer von Acqua Di Parma hauptsächlich von seiner Heimat Italien und der brennenden Sonne inspirieren.
Außerdem werden alle Produkte der Marke in diesem Land von Handwerkern hergestellt, die mit den besten Materialien arbeiten. Schlichtheit, Eleganz, Handwerkskunst - all diese Adjektive bilden die Identität der Marke, die in jedem ihrer Düfte ihre vielen Facetten offenbart.
Magnani selbst zeichnete den auffallend modernen Flakon und entwarf die markante gelbe Verpackung. Das Logo des Unternehmens ist das Wappen von Marie Louise, Herzogin von Parmader von 1816-1847 regierte. Dies ist eine Hommage an ihre Herrschaft und die Hilfe, die sie für die Entwicklung der Parfüm- und Glasindustrie in Parma geleistet hat.
Colonia, Magnanis eigene Kreation, wurde zunächst ausschließlich in führenden Schneidereien und Bekleidungsgeschäften verkauft, die auf Maßanzüge spezialisiert sind.
Sie haben dieses Eau de Cologne auf den Stoff des Anzugs gestreut. So entstand das Image der Colonia als ultimatives Accessoire, das eng mit der italienischen Tradition von Eleganz und Schneiderei verbunden ist.
Die meisten handelsüblichen Parfüms waren zu dieser Zeit viel stärker und schwerer in ihrer Zusammensetzung; so fand der ungewöhnlich leichte und erfrischende Duft aus Parma großen Erfolg in Europa.
In den 1930er Jahren führte die wachsende Beliebtheit von Kölnisch Wasser zu einer Steigerung der Produktion und der Entwicklung des Vertriebs. Die 1930er und 1950er Jahre werden als "goldenes Zeitalter" für Acqua di Parma Colonia bezeichnet, das in der High Society sehr erfolgreich war und eine prominente Kundschaft hatte.
In den 1950er Jahren war Hollywood vom Stil der italienischen Gentlemen verzaubert. Viele amerikanische Stars wollten das italienische Dolce Vita kennen lernen und reisten mehr als einmal nach Europa, um dieses Land zu besuchen, das ihre Fantasie beflügelte. Dank dieser prominenten Hollywood-Schauspieler, die von den großen italienischen Filmemachern eingeflogen wurden, lernten sie den italienischen Stil lieben und bewundern, den sie in Pflegeprodukten und Friseursalons sahen. Zwischen den Dreharbeiten nutzten die Stars die Gelegenheit, sich in den schicken Bekleidungsgeschäften einen authentischen italienischen Maßanzug schneidern zu lassen und lernten dabei Colonia kennen.
Carlo Magnani witterte seine Chance und schuf ein zeitloses Aroma, das nicht nur die Herzen der Amerikaner eroberte, sondern wie eine Schockwelle die ganze Welt eroberte und verzauberte. Mit Acqua di Parma stellte er nicht nur attraktive Düfte her, sondern ermöglichte es den Männern, in den italienischen Lebensstil einzutauchen und sich wie ein echter Gentleman zu fühlen.
Ein neues Leben.
Bei der Übernahme des Familienunternehmens im Jahr 1993 durch 3 Unternehmer Als das Familienunternehmen 1993 von Leuten aus der italienischen Luxusindustrie übernommen wurde, begann eine neue Ära.
Acqua di Parma erhält eine zweite Jugend und einen neuen Look, unter anderem durch die Erweiterung der Parfümlinie um Räucherstäbchen, Kerzen, Haushaltswäsche und Lederaccessoires.
1998 wurde das erste Acqua di Parma-Geschäft in Mailand eröffnet. Es befand sich in unmittelbarer Nähe zu einer Reihe von Boutiquen großer Namen der Haute Couture und Prêt-à-porter, darunter Gucci, Prada und Versace. Auch heute noch befindet sich der Hauptsitz von Acqua di Parma in Mailand. Im Laufe der Jahre hat die Marke ihre Produktpalette durch die Einführung einer Heimkollektion mit Bademänteln und Handtüchern sowie Lederwaren erweitert.
2016 - 100 Jahre alt
1916-2016. Acqua di Parma ist hundert Jahre alt. Ein Jahrhundert Geschichte, in dem die Marke mehr denn je zu einem weltweiten Botschafter des Made in Italy geworden ist, dank der beständigen Werte, die Teil ihrer Ursprünge und ihrer DNA sind.
Einhundert Jahre Wissen und Verständnis für Qualität auf höchstem Niveau. Einhundert Jahre strenge italienische Handwerkskunst, bei der Acqua di Parma seit jeher die sorgfältigsten manuellen Produktionstechniken anwendet. Jedes seiner Produkte wird in individuell ausgewählten italienischen Ateliers hergestellt, wo die Geheimnisse des Handwerks von Generation zu Generation weitergegeben werden. Jedes Stück wird mit Geduld, Zeit und Hingabe im Geiste der ältesten Handwerkskunst und unter Verwendung der wertvollsten Materialien hergestellt. Seltene ätherische Öle, reinste Wachse, Hölzer und Edelmetalle, schön anzufühlendes und visuell ansprechendes Leder, hochwertige Stoffe.
Angefangen bei den Kunsthandwerkern, die die erlesensten Düfte kreieren, über diejenigen, die kostbare Duftkerzen und Lederaccessoires herstellen, bis hin zu denen, die elegante Accessoires für das Rasierritual kreieren, und den Handwerkern, die die Schachteln von Hand anfertigen und jedes Etikett von Hand anbringen, wird auf die kleinsten Details und die beste Verarbeitung geachtet. Dank dieser Traditionen bringt die Marke seit hundert Jahren immer wieder neue Klassiker auf den Markt. Zeitlose Kreationen, die eine angeborene Eleganz und eine einzigartige Exklusivität ausstrahlen. Die Reinheit des Designs, die Liebe zum Detail, der erlesene Geschmack und die Perfektion, ein modernes und weiterentwickeltes Konzept von Luxus, das keine Prahlerei braucht, sondern an seiner ewigen Raffinesse erkennbar ist.
In Zusammenarbeit mit dem italienischen Luxusjuwelier Damiani wird eine Flasche Colonia in limitierter Auflage auf den Markt gebracht.
Exklusiv für das englische Kaufhaus Harrodswurde die Centenary Edition Colonia produziert, die auf 100 nummerierte Exemplare limitiert ist, eines für jedes Jahr der faszinierenden Geschichte von Acqua di Parma. Der unverwechselbare holzige Duft wird in einem eleganten Art-Déco-Flakon präsentiert, der von einem von Damiani entworfenen und von italienischen Juwelieren gefertigten Gehäuse aus Sterlingsilber umhüllt ist.
Mit zarten Verzierungen und raffinierten Reliefdetails versehen, wird dieses unverwechselbare Souvenirstück noch viele Jahre lang in Ehren gehalten.
Eine dieser einzigartigen Flaschen wurde für 750 Pfund, umgerechnet über 875 Euro, verkauft.
Thierry Stravers ist Miteigentümer des Masonic Store.
Er liebt es, seine Leidenschaft für Stil und Eleganz mit seinen freimaurerischen Aktivitäten zu verbinden.
Thierry ist der Eigentümer von Trenicaeiner Marketing-Agentur und ist Vorstandsmitglied von Loge Erleuchtung Nr.313 O: Hoofddorp.
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/1511358788640119-ACQUA.jpg8001423Thierry Stravershttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngThierry Stravers2021-03-28 10:00:262022-03-27 09:23:53Acqua di Parma. Das klassische italienische Eau de Cologne.
Regeln der Etikette. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass Sie diese "Regeln" oder die damit verbundenen "Wurzeln" kennen, aber ein wenig Hintergrundinformation ist immer gut.
Im Gegenteil, Sie, meine Leserinnen und Leser hier, von denen ich weiß, dass sie selbst diese Grundlagen hoch schätzen. Das Wie und Warum versuche ich deutlich zu machen.
Lassen Sie den unteren Knopf Ihres Blazers oder Ihrer Jacke offen. Herkunft:
Als die neue Herrenmode kurz nach 1900 das britische Königshaus erreichte, ergab sich ein Problem. Denn der König war zu dick. König Edward VII. (in den frühen 1900er Jahren noch Prinz von Wales) war ein echter Bonvivant.
Er aß jeden Tag, halten Sie sich fest: ein herzhaftes Frühstück, ein volles Mittagessen, Tee mit Sandwiches und Scones, ein Abendessen mit zwölf Gängen und ein spätes Abendessen. Außerdem rauchte Seine Hoheit 12 riesige Zigarren und 20 Zigaretten pro Tag.
Natürlich, um die Verdauung in Gang zu halten. Deshalb passte er auch nicht gut in seine Jacke. Sie drückte sich um seinen Bauch, und das nicht nur, wenn er saß. Edward beschloss, den untersten Knopf seiner Weste offen zu lassen. Auf diese Weise konnte er bequem mit der aktuellen Mode Schritt halten.
Die High Society war oft zu Pferd unterwegs. Als sich die Mode änderte und die Jacke Teil der Tracht wurde, war König Edward der Meinung, dass man etwas von dem alten Look beibehalten sollte. Die Jacke musste unten offen fallen, als ob man damit auf ein Pferd steigen könnte. Deshalb ließ der König den unteren Knopf immer offen. Der offene untere Knopf ist also eine Hommage an die Reitjacke. Edward öffnete den obersten Knopf, weil es nachlässig und lässig aussah.
Die High Society folgte dem König. Aus Respekt und vielleicht auch, weil es bequemer war. Dies hatte weltweite Auswirkungen. Denn das britische Empire war damals das größte Reich aller Zeiten mit einer Bevölkerung von über 450 Millionen Menschen.
Und wie sieht es heute aus?
Nun, diese alte Gewohnheit ist zu einer vestimentären Standardregel geworden. Nicht nur auf der Ebene der Etikette, sondern auch in der zeitgenössischen Mode.
Und, was sehr wichtig ist, wir geben es zu, es ist auch viel bequemer.
Die Tür offen zu halten. Herkunft:
Obwohl jeder denkt, dass der Ursprung wirklich ritterlich ist, der erste Gentleman sozusagen, liegt die Wahrheit eher im Praktischen. Im Mittelalter und später in der Renaissance trugen Frauen oft weite oder breite Röcke in Kombination mit einem engen, eng anliegenden Korsett. Es ist nicht so offensichtlich, dass man durch eine gewöhnliche Türöffnung geht. In einem großen Schloss oder einer Festung mit ihren majestätischen Gängen, an die die Damen von Rang gewöhnt waren, war dies kein wirkliches Problem. Aber wenn man unterwegs ist, wird eine einfache Bewegung bald praktisch unmöglich. Aus einfachen praktischen Gründen hielten die Partner, also die Männer, die Tür offen, damit ihre Dame problemlos passieren konnte.
Es ging auch darum, die Hintermänner nicht zu lange warten zu lassen. Da es sich um Damen von Rang handelte, wurde dieser Brauch bald mit der Oberschicht und damit mit wohlerzogenen Herren assoziiert. Er wurde bald zum Synonym für Wohlstand. Und heute, lange nach den Zeiten von Reifröcken und Korsetts, wird es einfach als Zeichen der Höflichkeit und des "Anstands" angesehen.
Und wie sieht es heute aus?
Heutzutage gibt es viele, die dies als eine Form des "wohlwollenden Sexismus" betrachten. Ich selbst, der Unterzeichner, wurde einmal sogar von einer Frau (keine Dame, denn Damen bellen nicht) angebellt, weil ich ihr die Tür aufhielt. Als ob ich nicht selbst eine Tür öffnen könnte", sagte sie laut und ohne zu zögern. Nun, ich hätte es wissen müssen: die Asymmetrie ihrer Ohrringe und Ringe, die abgeschnittenen Seiten usw... wirklich Feminismus vom Feinsten!
Ich nehme an, sie denkt das selbst. Dafür hat sie allen Respekt, auch wenn sie es auf andere Weise hätte deutlich machen können. Ich empfand es jedoch als bedauernswerten Ausdruck eines lächerlichen Drangs nach Bestätigung.
Schließlich ist es besser, sie nicht als überholten Brauch zu betrachten, sondern als eine nicht geschlechtsspezifische Geste der Höflichkeit. Nicht nur gegenüber Frauen oder älteren Menschen, sondern gegenüber allen. Nur eine höfliche Geste an alle. Wenn die andere Partei das nicht zu schätzen weiß, ist das schade für sie, lächeln Sie einfach und machen Sie weiter. In 9 von 10 Fällen wird die Geste gewürdigt werden.
Diese Geste gilt auch für das Öffnen der Tür einer Kutsche, eines Autos oder eines Wagens.
Nehmen Sie Ihren Hut in geschlossenen Räumen ab. Herkunft:
In früheren Zeiten trugen Männer Hüte, andere Kopfbedeckungen und Rüstungen, um sich nicht nur vor den natürlichen Elementen, sondern auch vor (potenziellen) Feinden zu schützen. Diese Kopfbedeckung wurde drinnen als Zeichen des Vertrauens abgenommen (wir sind Freunde), und auch um sicherzustellen, dass äußere Einflüsse wie Regen, Schnee, Blätter usw. nicht auf andere Menschen oder Speisen fallen.
Die Kopfbedeckung wird auch bei Ordensverleihungen und bei der Vorbeifahrt eines Trauerzuges abgenommen. Ein Hut wird als modisches Accessoire getragen, aber vor allem als Schutz des Kopfes vor den natürlichen Elementen. Wenn Sie Ihren Hut in den Räumen nicht abnehmen, kann er vom Gastgeber als beleidigend angesehen werden.
Manchmal kann eine Kopfbedeckung die Sicht auf die Augen erschweren oder einen Schatten auf sie werfen. Das sieht nicht sehr ordentlich aus. Früher wurde man immer gebeten, den Huf abzunehmen, weil manche Leute ihre Waffe auf dem Kopf in diesem Hut versteckten.
Wie sieht es heute aus?
Wie in früheren Zeiten ist es ein Zeichen des Respekts gegenüber dem Ort und dem Gastgeber oder der Gastgeberin, an dem man empfangen wird. Außerdem braucht man in einem Haus keinen Schutz vor den Elementen"!
Den Stuhl vor eine Dame zu stellen. Herkunft:
Genauso wie das Öffnen einer Tür für eine Dame, liegt der Ursprung in der notwendigen Hilfe einer Dame (von Stand), der unbequem gekleidet war. Ganz gleich, wie modisch es war. Es gibt wirklich keinen Grund, noch weiter zu suchen. Das ist eine praktische, aber dennoch freundliche Geste.
Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gibt es auch die Theorie, dass die Dame auf diese Weise immer den Eingang sehen und somit eine ankommende Bedrohung zuerst bemerken könnte.
Und wie sieht es heute aus?
Und auch hier müssen wir uns von der landläufigen Meinung verabschieden, dass diese Geste schreit: "Ich mache das nur, weil ihr meine Hilfe braucht".
Die Tatsache, dass Sie einer Dame den Vortritt lassen, sei es Ihrer Mutter, Schwester, Tochter oder Partnerin, zeigt nur, dass Sie sich um ihr Wohlergehen und ihren Komfort sorgen.
Sie geben ihr den Vorrang vor der eigenen, was eine Form des Respekts ist. Außerdem haben Sie so die Möglichkeit, Ihrem "Date" die beste Aussicht zu bieten.
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Knoop-2.png533800Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-22 11:16:382021-06-30 10:07:15Einige Knigge-Regeln und ihre Ursprünge....
Jaguar Klassiker 62 Jahre nach dem Bau des letzten Exemplars im Jahr 1956 soll die Produktion des legendären Rennwagens D-Type in Coventry wieder aufgenommen werden. Der erste von Jaguar Classic gebaute Jaguar D-Type, ein technischer Prototyp, wird diese Woche auf dem Salon Retromobile in Paris seine Weltpremiere feiern. Nur 25 neue Exemplare des D-Type werden in den Jaguar Land Rover Classic Works in Warwickshire in akribischer Handarbeit gefertigt. Im Jahr 1955 plante Jaguar den Bau von 100 D-Types. Mit nur 75 fertig gestellten Fahrzeugen erfüllt Jaguar Classic nun das ursprüngliche Ziel des Unternehmens, indem es 25 völlig neue historische Sportwagen herstellt. Für 1 Million Pfund können Sie einen fahren.
Die D-Typder zwischen 1955 und 1957 dreimal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewann, wurde von dem Sechszylindermotor des XK angetrieben. Jeder Aspekt der ab 2018 für Kunden gebauten D-Types wird nach authentischen, originalen Spezifikationen hergestellt. Tim Hannig, Direktor von Jaguar Land Rover Classic, sagte: "Der Jaguar D-Type ist eines der kultigsten und schönsten Rennautos aller Zeiten mit einer herausragenden Bilanz bei den härtesten und anspruchsvollsten Rennen.
eine hervorragende Bilanz bei den härtesten Autorennen der Welt. Und heute ist es genauso spektakulär.
"Die Möglichkeit, die Erfolgsgeschichte des D-Typ Die Fortsetzung der geplanten Produktion in Coventry ist eines dieser einzigartigen Projekte, auf die unsere Weltklasse-Experten bei Jaguar Land Rover Classic stolz sind."
Er ist befangen. Aber es stimmt, dass diese Neuauflage - die, wenn man von früheren Fortsetzungen ausgeht, wahrscheinlich mehr als 1 Million Pfund (1,4 Millionen Dollar) kosten wird - ein besonderes Auto ist. Verglichen mit dem Wert des Originals ist es praktisch ein Schnäppchen.
Eines, das einst im Besitz von Bernie Ecclestoneder exzentrische ehemalige Chef der Formel 1, wurde letzten Monat für 12 Millionen Dollar bei einer Auktion von Gooding & Co. in Arizona versteigert. Obwohl er nicht verkauft wurde, verkaufte Sotheby's 2016 einen D-Type von 1955 für fast 22 Millionen Dollar. Bei diesen Preisen ist dieses neue Modell, das wahrscheinlich weniger als 2 Millionen Dollar kosten wird, praktisch ein Schnäppchen.
Der D-Type ist wegen seiner Seltenheit, seiner Rennsiege und seines Karosseriestils so besonders. Seine Form wurde stark von der fortschrittlichsten Luftfahrttechnologie der damaligen Zeit beeinflusst, mit einem Monocoque-Cockpit aus Aluminiumlegierungsplatten. Damals folgten die Konstrukteure einer Praxis, die ursprünglich aus der Luftfahrt stammte: Sie füllten den Kraftstoff in das Heck des Fahrzeugs.
Der D-Typ ist die dritte Fortführung der Jaguar Klassiker und ergänzt die sechs fehlenden Lightweight E-Types, die 2014-15 fertiggestellt wurden, und die neun XKSS, die 2017-18 gebaut wurden. Die akribische Recherche der Experten von Jaguar Classic, die exklusiven Zugang zu den technischen Originalzeichnungen und -unterlagen von Jaguar haben, stellt sicher, dass jeder neue D-Type nach den authentischen Spezifikationen gebaut wird, die von Wettbewerbsleiter Lofty England und seinen Ingenieuren in den 1950er Jahren erstellt wurden.
D-Type-Kunden können zwischen einer Shortnose-Karosserie von 1955 und einer Longnose-Karosserie von 1956 wählen. Der technische Prototyp ist die Langnasenausführung von 1956, erkennbar an der verlängerten Motorhaube, der charakteristischen Heckflosse hinter dem Kopf des Fahrers, dem weitwinkligen Zylinderkopf und den Schnellwechselbremssätteln. Im Innenraum finden sich der gleiche runde Tachometer, ein dünnes Lenkrad aus Holz und Metall (natürlich mit dem Lenkrad auf der rechten Seite) und ein Viergang-Schaltgetriebe. Der Stahl auf der Außenseite ist ebenfalls eine Legierung. Bei seinem Debüt hatte der Wagen 250 PS und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 167 Meilen pro Stunde erreichen.
Kev Riches, Jaguar Classic Engineering Manager, sagte: "Die Wiederherstellung der neun vom D-Type abgeleiteten XKSS war äußerst befriedigend und eine noch größere technische Herausforderung als die sechs fehlenden Lightweight E-Types, aber die Lektionen, die wir aus dem XKSS-Projekt gelernt haben, sind den endgültigen 25 D-Types voraus. Sie werden alle absolut korrekt sein, bis ins kleinste Detail, genau so, wie es die Wettbewerbsabteilung von Jaguar vorgesehen hat. "
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/1400x-1-2.jpg9331400Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-12 10:38:292021-06-30 10:07:16Die Neuauflage des legendären Jaguar D-Type Roadster
Khakis kamen in den 1800er Jahren über die britisch-indische Armee in die westliche Welt. Zu dieser Zeit bestand die Standarduniform der britischen Soldaten aus einer weißen Hose und einem leuchtend roten Wollmantel. Die Uniform, die ihnen den berühmten Spitznamen "Rotmäntel" einbrachte, signalisierte Macht und Prestige und schüchterte ihre Feinde erfolgreich ein. Als Großbritannien in den 1800er Jahren nach Indien expandierte, wurden die vorhandenen Uniformen jedoch bald zu heiß und juckend. Viele Soldaten waren im indischen Punjab stationiert, wo die Temperaturen bis zu 48 Grad erreichen konnten.
So gab Sir Harry Burnett Lumsdenein im Punjab stationierter britischer Offizier, wies seine Männer an, ihre roten Jacken abzulegen und stattdessen ihre leichteren, weich gewebten Pyjamahosen aus Baumwolle zu tragen. Um ihre weißen, plissierten Schlafanzüge besser zu tarnen, färbten die Soldaten sie mit Schlamm und Marazi (einer im Punjab beheimateten Pflanze), was zu einem tristen, beigen Farbton führte, der perfekt zu ihrer sandigen Umgebung passte. Sie wurden "khakis" genannt, was entweder vom Hindi-Wort धूल, das "Staub" bedeutet, oder vom persischen Wort khāk, das "Erde" bedeutet, abgeleitet ist. Niemand weiß es mit Sicherheit, aber es ist klar, dass beide Begriffe die gelblich-beige Farbe von Khakis treffend beschreiben.
Die ersten Khakihosen wurden 1846 hergestellt, als ein britischer Offizier, der in der Region Punjab diente, die warmen Wollhosen und -jacken seiner Kompanie gegen leichtere Stoffe und lockerere Schnitte aus einheimischer Baumwolle eintauschte. Die in Indien stationierte Kolonialarmee übernahm 1848 die Khakihose als Uniformhose, und sie verbreitete sich im übrigen britischen Empire, bis die gesamte britische Armee 1884 den Stil offiziell als Uniform übernahm.
"Aber was ist mit khakifarbenen Chinos? Khaki ist nicht nur ein Hosenstil, sondern auch eine Farbe. Die Nähte der khakifarbenen Hosen sind verdeckt. Khakis gelten im Allgemeinen als legerer, weil sie aus einem robusteren Stoff bestehen. Die Hosen in Khaki haben ausgeprägte Taschen; die Taschen der Chinos sind verdeckt.
Versteckte Taschen unterstreichen die Eleganz einer Chino. Chinos haben eine flache Vorderseite; Khakis können flach oder gefaltet sein. Dies ist eine Frage der persönlichen Vorliebe, aber im Allgemeinen sind Bundfaltenhosen eher traditionell. Falten helfen auch, Ihre Proportionen auszugleichen, wenn Sie etwas mehr Gewicht in der Mitte haben oder sehr breitschultrig sind. Eine flache Vorderseite ist die modernere Hosensilhouette, die einem schlankeren Körpertyp eher schmeichelt.
Chinos sind leicht, spitz zulaufend, so dass sie am Bein nach unten hin schmaler werden, und können mit oder ohne Bündchen getragen werden. Sie haben im Allgemeinen eine flache Vorderseite. Der Chino-Stoff war ein leichter Köper aus China (daher der Name). Sowohl die britische als auch die französische Armee verwendeten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Chinos für ihre khakifarbenen Uniformhosen. Als die amerikanischen Soldaten, die während des Spanisch-Amerikanischen Krieges auf den Philippinen dienten, Uniformhosen benötigten, war es billiger und schneller, sie aus China zu importieren als aus den Vereinigten Staaten. Um Stoffkosten zu sparen, wurden die Hosen einfach und spitz zulaufend gefertigt, ohne Falten vorne, was zu einem glatten, einfachen Stil führte. Das gleiche Grundmuster wurde für Uniformhosen während des Ersten Weltkriegs verwendet, und heimkehrende Soldaten aus beiden Kriegen brachten sie in zivile Einrichtungen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es vor allem Studenten, die sich für Chinos entschieden, und seitdem sind sie aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken.
Seitdem sind die Enthusiasten jedoch verwirrt! Die Grundlage dafür ist jedoch, dass Khakis ursprünglich eine breite Kategorie von Militärhosen waren, von denen sich eine bestimmte Untergruppe zu Chinos entwickelte. Stellen Sie sich Khakis als dickere, kantigere Kleidungsstücke vor und Chinos als schlankere, spitz zulaufende und gepflegte Hosen - fertig!
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/history-of-khakis.jpeg409545Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-01 14:17:072021-09-18 09:59:15Khaki versus Chinos. Kennen Sie den Unterschied?
Ah, der Siegelring. Heftig diskutiert und kritisiert. Wappen oder Initialen?
Mit Klasse getragen oder protzig? Und ist sie echt oder gefälscht?
Für die einen nur ein Accessoire, für die anderen sehr bedeutsam. Wie kommt das?
Schauen wir uns einmal genauer an, was dieser Siegelring eigentlich ist.
Traditionell wurde oder wird der Siegelring am kleinen Finger der nicht dominanten Hand getragen. Bei den meisten Menschen ist dies die linke Hand. Geschäftsleute, Politiker und Adelige benutzten es, um ihr "Siegel" auf wichtige Dokumente zu drucken oder diese zu versiegeln. Das Dokument wurde mit heißem Wachs beträufelt und der Ring durch Eindrücken des Wappens versiegelt. Sie sind für jedermann eindeutig als authentisch erkennbar, vor allem in früheren Zeiten, als die meisten Menschen nicht einmal lesen konnten. Diese Art von Ring wurde bald zu einem traditionellen Symbol der familiären Solidarität. Die Verwendung von Siegeln lässt sich bis zu den Mesopotamiern zurückverfolgen, über die Ägypter, die sie in einen Ring integrierten, bis zu den Römern. Der Siegelring existiert also schon viel länger als Wappen oder die Entstehung der Heraldik.
Mit dem Aufstieg des Bürgertums gewann sie schnell an Popularität. Wenn das Bürgertum nicht über ein eigenes Wappen verfügte, verwendete es dieses trotzdem, entweder blank oder mit
Initialen, um anspruchsvoll zu erscheinen. Wenn man im 18. Jahrhundert sehr wohlhabend war, konnte man auch einen schönen Stein einbauen lassen. Die beliebtesten Steine waren Rubine, Amethyste, Blutsteine und Karneole. Sie wurden hauptsächlich aus Gold geschmiedet, und ab dem 19. Jahrhundert wurde auch Platin populär.
Heutzutage werden Siegelringe auch verwendet, um beispielsweise die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verein, einer Universität, einem Regiment oder einer Bruderschaft wie den Freimaurern zu zeigen. Wenn man diese Art von Ring einfach mag und kein Wappen hat oder das Familienwappen nicht zur Schau stellen will, kann man es z. B. durch Initialen ersetzen oder auch nur eine schlichte weiße Oberfläche haben.
- Der Papst hat einen Siegelring mit der Bezeichnung "Ring des Fischers" getragen (Fischereiring') seit etwa 1265, mit einem Bildnis des Heiligen Petrus.
- Wenn der Papst stirbt, wird dieser Ring zeremoniell zerstört, indem mit einem Hammer ein Kreuz in ihn geschlagen wird.
- Die Untersuchung von Siegeln wird als Sigillographie oder Sphragistik bezeichnet.
- Im Britischen Museum in London befindet sich eine Ring Ring mit dem Namen und der Funktion eines ägyptischen Hohepriesters.
- Starb der Träger, wurde auch der Ring zerstört, um Fälschungen oder Plagiate des Adelssiegels zu verhindern.
-Traditionell kann man als Grundregel festhalten, dass man keinen Ring trägt, auf den man keinen Anspruch hat. Die Siegelring-Etikette besagt, dass dies aufgrund des hohen Stellenwerts der Bedeutung nicht akzeptabel ist. Man muss sich das Recht verdienen, und es ist unangebracht, ein Symbol für etwas zu tragen, das man nicht ist oder nicht verdient hat.
-Und dann gibt es noch die Diskussion darüber, wie der Ring getragen werden soll. Mit dem Bild zu sich selbst oder zur Außenwelt?
Zu sich selbst, um sich täglich an die Bedeutung zu erinnern, oder zur Außenwelt, um erkennbar zu sein?
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Zegelring-2-Vrijmetselaarswinkel.png658658Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-21 09:44:212021-06-30 10:07:18Über den Siegelring.
Über einen Schriftsteller schreiben, wenn man selbst keiner ist. Nicht so offensichtlich. Aber wir werden hoffentlich alle ein bisschen mehr lesen. In diesen unsicheren Corona-Zeiten sitzen wir mehr zu Hause und drinnen. Und ist ein gutes Buch nicht das, was jeder genießen kann, nachdem er Netflix gesehen hat?
Nun, ein Buch wird von einem Schriftsteller geschrieben. Er verstaut seine Sachen in einer ziemlich typischen Tasche. Viele Modelle ähneln sich in Stil und Größe. Allerdings gibt es viele Marken und viele Modelle. Und so wie es unter Schriftstellern Qualitäten gibt, gibt es auch unter Taschen Qualitäten. Praktisch alle haben eines gemeinsam: Sie halten oder werden ein Leben lang halten, und es wird für den Besitzer immer schwieriger, sich von ihnen zu trennen.
Die Art von Tasche, mit der man eins wird. Die Art von Tasche, von der man hofft, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen kann.... Eine echte Tasche!
Eine legendäre Schriftstellertasche ist die des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald. Die Tasche hat ein langes und hartes Leben hinter sich, wurde mehrfach repariert und berühmte Manuskripte sind darin entstanden und aufbewahrt worden. Eine Schriftstellertasche ist auch eine sehr schöne Sache, vor allem, weil sie nicht irgendeine Tasche ist, sondern eine Tasche mit einem Zweck.
"Ein Autor sollte für die Jugend seiner eigenen Generation schreiben, für die Kritiker der nächsten Generation und für die Schulmeister der übernächsten". - F. Scott Fitzgerald.
Es handelt sich um eine französische Neuauflage, sozusagen eine zeitgenössische Replik, inspiriert von der alten Tasche von Mr. Scott Fitzgerald. Wir gehen davon aus, dass eine gute Tasche zur Schreibqualität ihres Besitzers beiträgt. Dieses Kunsthandwerk ist also eine Ode an diesen berühmten Schriftsteller.
"Der einfachste Weg, sich einen Ruf zu verschaffen, besteht darin, die Herde zu verlassen, ein paar Jahre lang als gewalttätiger Atheist oder gefährlicher Radikaler herumzuschreien und sich dann wieder in den Schutzraum zu verkriechen." - F. Scott Fitzgerald
Da ich sowohl gute Autoren als auch traditionelle Handwerkskunst schätze, hat diese Tasche des französischen Unternehmens Blue de Chauffe sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Und das nicht nur wegen seines stilvollen Aussehens und der guten Qualität, sondern vor allem, weil eine nette Geschichte damit verbunden ist. Und so geht die Geschichte weiter...:
Evan ist Amerikaner. Für den Geburtstag seiner Freundin, die Schriftstellerin ist, sucht er ein originelles Geschenk. Er denkt dabei an eine Handtasche oder etwas Ähnliches. Bei seinen Recherchen im Internet stößt er plötzlich auf ein einzigartiges Objekt: die persönliche Tasche von Scott Fitzgerald, auf der sein Name über der Adresse des ehemaligen Verlags steht, der seine Bücher gedruckt hat.
Evan, der schon seit Jahren ein Fan von Blue de Chauffe ist, wandte sich an das Unternehmen, um zu fragen, ob es möglich sei, eine ihrer eigenen Taschen nach dem Vorbild der Tasche des Schriftstellers Scott Fitzgerald zu personalisieren. Zu diesem Zeitpunkt war es ihnen jedoch nicht möglich, diese Frage zu beantworten, aber die Idee gefiel ihnen. Also beschloss man, diese originale Schriftstellertasche einfach komplett neu aufzulegen, mit der Möglichkeit der Personalisierung: die Initialen werden in das Leder geprägt, wie eine zeitlose Gravur".
Die aus dem stärksten französischen, natürlich gegerbten Leder gefertigte Tasche wurde einfach "Scott" genannt und hat sich zu einem echten Must-Have entwickelt. Sehr elegant, aber auch sehr maskulin, und kann am Henkel oder mit einem Riemen über der Schulter getragen werden. Das unkonventionelle Drehschloss ist aus massivem Messing gefertigt, was dem Ganzen ein stilvolles Aussehen verleiht. Und es gibt zwar Platz für einen 13-Zoll-Laptop, der sicher nicht zeitgemäß ist, aber ein großes Tablet passt problemlos hinein. Der Innenraum ist leicht zugänglich. Das Etikett "Blue de Chauffe" mit dem handschriftlichen Herstellungsdatum und der Unterschrift des Handwerkers, der es hergestellt hat, ist auf einer Filzinnentasche aufgenäht. Für manche ein Detail, aber ich kann es durchaus nachvollziehen. Ein Auge fürs Detail!
Diese Innentasche ist sogar herausnehmbar: Sehr praktisch für kleinere Gegenstände, wie Schlüssel, Füllfederhalter und ähnliches!
Handgefertigt in Frankreich aus vegetarisch gegerbtem Leder. Heutzutage werden weltweit mehr als 90 % des Leders mit Chrom und anderen chemischen Stoffen gegerbt. Bei Bleu de Chauffe wird jedoch ein anderer Ansatz verfolgt. Die natürliche Gerbung des Leders sorgt für eine bessere Qualität (Nachhaltigkeit" ist hier kein leeres Wort), fühlt sich sehr angenehm an und hat den Vorteil, dass das Leder im Laufe der Jahre eine wirklich schöne Patina bekommt.
Je öfter Sie die Tasche benutzen, desto schöner wird sie.
Keine hippe, schicke Designertasche, sondern eine stilvolle und dennoch robuste Männertasche! Eine Tasche für den Genießer.
Und das ist eine besondere Tasche, die nach einigen Jahren ihre eigene Geschichte zu erzählen hat. Wie die Originaltasche von Mr. Fitzgerald selbst:
Würde diese Tasche wissen, dass Francis Scott ein schlechter Schüler und miserabel in Rechtschreibung war?
Dass er kurz vor seinem Militärdienst fleißig zu schreiben begann, weil er fürchtete, kein Vermächtnis zu haben, wenn er getötet würde?
Dass "Der große Gatsby", der in dieser Tasche war, erst nach dem Tod des Autors seinen großen Erfolg haben würde?
Dass sein Besitzer ein enger Freund des anderen berühmten Schriftstellers Ernest Hemingway war, der jedoch Scotts Frau Zelda als Hindernis für sein schriftstellerisches Potenzial empfand?
Dass sein Besitzer, obwohl nicht unbemittelt, nie ein Haus besaß und alle paar Jahre umzog?
Dass er zwischen 1920 und 1940 nach New York City, Connecticut, Minnesota, Long Island, Paris, an die Côte d'Azur, nach Rom, Los Angeles, Delaware, in die Schweiz, nach Baltimore und North Carolina gebracht werden würde?
Wenn Taschen nur sprechen könnten, würden Sie denken!
Abmessungen: 38 cm x 28,5 cm x 7 cm / geeignet für Laptop oder Tablet bis zu 13 Zoll. Die Farbe wird von Hand aufgetragen und unterscheidet sich daher leicht von Tasche zu Tasche. Handgefertigt!
Ein Stück Handwerkskunst, das man zu schätzen weiß. Eine Tasche fürs Leben, warum nicht ein Erbstück daraus machen?
Wenn Sie keine Zeit haben, um zu lesen 'Der große Gatsbyschauen Sie sich eine der berühmten Verfilmungen an, und schauen Sie sich zwischendurch die Tasche an.
Vielleicht lernen Sie dadurch F. Scott Fitzgerald besser kennen und schätzen die Handwerkskunst dieser Tasche.
Weitere Informationen über die Tasche und den Hersteller finden Sie auf der Website www.bleu-de-chauffe.com. Ein französisches Unternehmen, das Qualität und natürliche Materialien versteht und spürt und als Hommage an einen großen Schriftsteller auf Wunsch eines Kunden eine Tasche für das ganze Leben herstellt, mit dem Respekt, den sie verdient!
Für welche Tasche Sie sich auch entscheiden, ob als Aktenkoffer oder als Arbeitstasche, eine authentische Schriftstellertasche zeigt der Welt, dass Sie nicht anfällig für Trends und Hypes sind. Dass Sie sich nicht von Designern oder Modeerscheinungen einschränken lassen. Schließlich haben Sie nichts zu beweisen. Sie sind, wer Sie sind, Sie haben zweifellos eine faszinierende Geschichte, und Sie wollen das Richtige tun.
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Scott4.png570649Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-09 09:43:392021-09-18 10:00:22Scott. Die kultige Schriftstellertasche, neu aufgelegt vom französischen Unternehmen Bleu De Chauffe.
Unbestreitbar können wir feststellen, dass die charismatische John Fitzgerald Kennedy oder JFK, war einer der bestaussehendsten und sicherlich bestgekleideten aller amerikanischen Präsidenten. Vieles hat aber auch mit seinem persönlichen Stil zu tun. Als ehemalige Alumni der beiden Princeton als Harvard war er offensichtlich auch ein Kenner des bekannten Ivy-League-Stils, der ihn charakterisiert.
Er war daher ein treuer Anhänger von Chinos, Penny Loafers, grauen Pullovern und dem bekannten Oxford-Hemd. Als Präsident und im Amt waren die Dinge jedoch etwas formeller. Aber insgesamt können wir sagen, dass er eine gewisse Coolness ausstrahlte. Wir wollen hier einige dieser Stilmerkmale erörtern. Natürlich müssen wir diese in einen zeitgemäßen Rahmen übersetzen, aber die Klassiker bleiben natürlich die Klassiker. Wir können hier nicht auf alles eingehen, aber wir werden uns auf einige Grundlagen beschränken.
Tragen Sie die richtige Jacke oder den richtigen Anzug. Es ist bekannt, dass JFK sowohl den blauen Blazer als auch das Harris-Tweed-Sportjackett mit ins Weiße Haus brachte.
Seine Anzüge waren immer grau oder dunkelblau, manchmal mit einem feinen Nadelstreifen. Mittlerer Kragen, 2 Knöpfe, weiche Schultern ohne Polsterung (eine persönliche Abwandlung des klassischen Ivy-League-Stils), (normalerweise) schräge Taschen,
mit oder ohne Klappe und, seltsam aber wahr, ohne Mittel- oder Seitenschlitze auf dem Rücken.
Aber das ist ja auch etwas typisch Amerikanisches. Ein einfaches weißes Einstecktuch oder Einstecktuch vervollständigt den Look.
Unauffällig gefaltet, mit 1 Punkt sichtbar.
Die meisten seiner Jacken und Anzüge stammen von Brooks Brotherseine amerikanische Ikone.
Er war sogar so begeistert davon, dass er für die Trauzeugen seiner Hochzeit im Jahr 1953 personalisierte Regenschirme anfertigen ließ,
mit aufgestickten Initialen. Laut "Zeugen" trug er sogar dunkelblaue Boxershorts der Marke mit seinen Initialen darauf.
Und ja, Sie haben es bemerkt, er hat auch den unteren Knopf seiner Jacke geschlossen. Nun ja, als US-Präsident dürfen Sie das offenbar tun.
Die Vielseitigkeit des eleganten weißen Hemdes.
Ihre schneeweißen Hemden bildeten einen guten Kontrast zu seinen Anzügen und Jacken. Weiß ist auch eine logische Farbe, denn sie passt zu allem und kann immer in jeder Kombination verwendet werden. Die Kragen hatten kurze Spitzen und waren gleichmäßig gespreizt, und die Ärmel waren immer mit doppelten Manschetten versehen.
Einige seiner Hemden, wie das, das wir gesehen haben, als LIFE die ihn 1960 auf seiner Wahlkampftour begleitete, hatte sogar das JFK-Monogramm auf der linken Brust. Als Präsident der mächtigsten Nation der Welt hatte er auch einige Vorteile.
So trug er beispielsweise Manschettenknöpfe aus 14-karätigem Gold mit dem Siegel des Präsidenten auf der Vorderseite und seiner Unterschrift und seinen Initialen auf der Rückseite. Er verteilte sie regelmäßig an Freunde oder Staatsoberhäupter, die ihn besuchten. Einige kommen jetzt sogar auf den Markt und werden für rund 10.000 Dollar verkauft oder angeboten. Ein echtes Gadget für Enthusiasten, würde ich sagen.
Hosen! Ob auf dem Golfplatz oder beim Segeln in Maine, JFK hatte eine große Vorliebe für weiße Hosen, die möglichst noch seine Knöchel zeigten. Er zog es vor, eine Wollstrickjacke über einem Oxford-Hemd zu tragen. Kombiniert mit Penny Loafers oder Bootsschuhen haben Sie eine ad
von Ralph Lauren. Weiße Hosen im Sommer mögen vielen ein wenig klischeehaft erscheinen, aber in der Mode sind sie sehr verbreitet. Sie werden auch von anderen jüngeren und älteren Stilikonen wie Harry Styles, Pierce Brosnan oder Daniel Craig getragen und sind nicht nur im Mittelmeerraum, sondern z. B. auch bei nautischen Veranstaltungen weltweit zu sehen.
Aber genug von den weißen Hosen. Jetzt noch allgemeiner! Immer ohne Falten, mit Umschlägen und nur einem kleinen oder einem "Knick" an den Schuhen.
Meist kombiniert mit einem schwarzen Ledergürtel mit klassischer rechteckiger Schnalle. Der Gürtel war kaum zu sehen, da er seine Jacken im Stehen meist geschlossen hielt. Genau so sollte es sein. Als Präsident trug er immer Socken oder Strümpfe, die dem Anzug angepasst waren, was auch eine verlängernde Wirkung hat.
Die Hosen mit den für die damalige Zeit recht schmalen Beinen waren immer gut gebügelt und hatten eine deutliche Bügelfalte. Seine Chinos oder Hosen und seine weißen Hosen hingegen waren immer zerknittert. Er trug sie ganz lässig, meist ohne Socken oder mit bunten Socken. In Anbetracht seines adretten Hintergrunds macht dies durchaus Sinn.
Der klassische Wayfarer, oder doch nicht? Unser Freund JFK war mehr als regelmäßig angeschnallt und trug eine Sonnenbrille. Die meisten vermuten, dass es sich um die klassischen Wayfarer von Ray-Ban geht.
Das Modell ähnelt ihm in der Tat und ist auch typisch für die damalige Zeit. Und, was sehr wichtig ist, es passt auch perfekt zu seiner Gesichtsform.
Als leidenschaftlicher Seemann trug er natürlich oft eine Sonnenbrille, aber das hörte nicht auf, als er an Land ging.
Er bevorzugte ein schönes Schildpatt- oder Horndesign. Und wir müssen zugeben, dass er damit sehr gut aussieht.
Eine Eigenschaft, der er sich nur allzu bewusst war.
Zurück zur Wayfarer-Geschichte.... Providence Optical hat eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt und konnte 3 verschiedene Brillen identifizieren: American Optical TC74-51, Cabana TS 2505, und Universal Optical "Mansfield Square" Brillen.
Voila, jetzt wissen wir es wieder! Natürlich trug er auch militärische Pilotenbrillen, wie 1961 an der Marineakademie.
Unentschieden. Er hat sie einfach gehalten. Entweder gestreift oder geometrisch, und natürlich immer in Naturseide. Wir stellen jedoch fest, dass er die gestreiften Krawatten nach englischer Art trug. Also die Streifen in die entgegengesetzte Richtung als das, was in den USA üblich war. Auch seine Krawatten waren etwas schmaler als damals üblich. Viele seiner Krawatten waren blau. Und das wird auch seine Gründe haben.
Blau hat eine beruhigende Wirkung. Sie strahlt Frieden aus, schafft Vertrauen, inspiriert zur Zusammenarbeit und zu konstruktivem Denken.
Es mag nur eine Theorie sein, aber Tatsache ist, dass er sie oft trug und ein friedlicher, gelassener Präsident war.
Außerhalb des Dienstes trug er oft eine Fliege, ein weiteres Markenzeichen von Ivy. Besonders schön natürlich in Kombination mit Tweed.
Kombinieren Sie Ihr Outfit mit etwas Maritimem. JFK ist seit seiner Kindheit ein begeisterter Segler, und das spiegelt sich auch im Rest seines Lebens wider.
Wie er selbst einmal sagte: "Es ist eine interessante biologische Tatsache, dass wir alle in unseren Adern genau den gleichen Prozentsatz an Salz haben wie im Ozean, und daher haben wir Salz in unserem Blut, unserem Schweiß und unseren Tränen. Wir sind mit dem Meer verbunden".
Und natürlich geht es nicht nur um die klassische rote Jacke, ob aus Nylon oder nicht.
Leider ist sie heutzutage in zweifelhafter Qualität und Ausführung sehr verbreitet.
In seiner spärlichen Freizeit war er nur selten an Land anzutreffen. Sein persönliches Segelboot, die 25-Fuß-Yacht "Victura", die er zu seinem 15. Geburtstag von seinem Vater bekam, war sein Lieblingsboot.
Das sehen wir an seinen Outfits: Marineblaue Polohemden, marineblaue Blazer mit kupferfarbenen oder goldenen Knöpfen, helle Pullover, weiße Hosen, Chinos, Bootsschuhe oder weiße Canvas-Turnschuhe, Zopfpullis und natürlich Sonnenbrillen.
Er hat es verstanden, alles perfekt zu kombinieren.
Wie spät ist es? Eines der Accessoires, die JFK liebte, waren Uhren. Flach, rechteckig und aus Gold war seine Vorliebe. Mit einem braunen Alligatorlederarmband.
Die Omega-Uhr "Ultra Thin" des Präsidenten, genannt "Stockdale watch", aus 18 Karat Gold mit der Gravur: "President of the United States John F. Kennedy from his friend Grant", wurde bei seiner Amtseinführung 1961 getragen.
Die Uhr befindet sich jetzt im Besitz der Omega Museum, am Hauptsitz der Marke in Biel, Schweiz.
Wenn Sie die Uhr gefunden haben, die am besten zu Ihnen passt, wird sie unzertrennlich sein. Es muss also nicht unbedingt eine Luxusuhr sein.
Weniger ist oft mehr". Ein klassisches Modell, das leicht zu kombinieren ist und bei dem man sich wohl fühlt.
Im Allgemeinen war sein Geschmack nicht so raffiniert, aber er wusste, was ihm gut stand, fühlte sich darin wohl, und das strahlte er auch aus.
Und das ist das Allerwichtigste.
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/JFK-Style-Vrijmetselaarswinkel-3.png572922Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-02 10:38:562021-06-30 10:07:20JFK. Stilikone des Präsidenten.
Wir haben bereits ausführlich über Nadelstreifen und Limettenstreifen gesprochen, aber was ist mit anderen bekannten Stoffmustern für einen (maßgeschneiderten) Anzug? Neben den gestreiften Anzügen gibt es natürlich auch die unifarbenen Stoffe, bei denen das Motiv keiner weiteren Erklärung bedarf, weil es nicht vorhanden ist. Aber es gibt auch andere gängige Varianten. Wir besprechen hier die bekanntesten davon.
Der Glen Plaid oder Prinz von Wales (Prince de Galles)
Der Name des Stoffes stammt von "Glen Urquhart plaid", auch bekannt als "Glenurquhart-Karo". Auf dem Festland auch als "Prince de Galles"- oder "Prince of Wales"-Kontrolle bekannt. Sein Ursprung liegt im Glenurquhart Valley in Inverness-shire, Schottland. Das Motiv wurde beim Herzog von Windsor beliebt, als er Prinz von Wales war, was den anderen Namen erklärt. Man kann also sagen, dass es sich nicht um ein walisisches Muster handelt, sondern um ein echtes schottisches.
Es handelt sich (meist) um einen Wollstoff mit einem gewebten Muster aus sich überlappenden großen und kleinen Karos. Das Muster lässt sich am besten als 2 dunkle und 2 helle Streifen im Wechsel mit 4 dunklen und 4 hellen Streifen beschreiben.
So entsteht ein Rautenmuster aus unregelmäßigen Quadraten. In der klassischsten Form wird in der Regel eine schwarz-weiße Garnkombination verwendet, die ihm ein graues Aussehen verleiht. In Ausnahmefällen wird ein rotes, grünes oder blaues Garn eingearbeitet, das eine größere, aber dezente Raute in das Muster zeichnet.
Präsident Ronald Reagan wurde 1982 während einer Europareise in einem grau-blauen Glen-Karo als unpräsidentschaftlich angesehen. Und Cary Grant trug den kultigen Anzug 1959 in dem amerikanischen Spionagethriller "Der unsichtbare Dritte".
Das "Bird's Eye", auch "œil de perdrix" genannt.
Ich weiß nicht, wie der richtige niederländische Name lautet, und er ist auch sehr schwer zu finden. Das Muster sieht wie kleine Rauten oder Vogelaugen aus, weil es sehr repetitiv gewebt ist. Ursprünglich aus Baumwolle oder Leinen, ist es ein sehr robustes Gewebe und wird daher hauptsächlich für Männerkleidung verwendet.
Perfekt für formelle Kleidung, besonders im Sommer. Das liegt daran, dass der Stoff sehr leicht gemacht werden kann und daher eine gute Atmungsaktivität aufweist. Vor allem die Baumwollvariante ist perfekt für einen Frühlings- oder Sommeranzug.
Sie können den Stoff leicht mit einer normalen Kleiderbürste und etwas Dampf reinigen, um die Falten zu entfernen. Allerdings sollten Sie den Anzug oder die Jacke immer auf einen guten Bügel hängen, vor allem bei den lockereren Varianten, damit die Form erhalten bleibt.
Der Hahnenfuß: "Pied-de-Poule" oder "Houndstooth".
Das Motiv besteht aus gebrochenen Rauten oder abstrakten viereckigen Formen. Klassisch in schwarz-weiß, aber auch sehr schön in anderen Farben. Wenn man eine sehr feine, kleine Version des 'Houndstooth' hat, nennt man sie einen Welpenzahn. Der französische Name ist von dem Abdruck eines Vogelfußes inspiriert. Die Art des Webens macht es zu einem sehr starken Gewebe.
Das Motiv des Pied de Poule tauchte im Westen erstmals in den 1930er Jahren auf. In den Niederlanden wird das Pied de Poule als Hundszahn- oder Windmühlenmotiv bezeichnet, in England als Hundszahn-, Hahnentritt- oder Krähenfußmotiv und in Deutschland als Hahnenschritt.
Das Motiv wird beim Weben durch eine Köperbindung* in Kombination mit einer bestimmten Farbfolge der Kett- und Schussfäden eingebracht.
Der britische König Edward VIII. trug häufig Anzüge mit diesem Motiv, was seine Popularität schnell erhöhte.
Fischgrätenmuster.
Das Fischgrätenmuster geht auf das Römische Reich zurück, wo es für Gebäude und Straßen verwendet wurde. Dieses ineinander greifende Pflastersystem ist auf einem Untergrund aus Schotter aufgebaut, der den Druck des Verkehrs und der Schritte abfängt und dadurch extrem stabil und haltbar ist.
Diese innovative Art des Straßenbaus war revolutionär, denn die Pflege einer leistungsfähigen römischen Straßeninfrastruktur war für den Erhalt und die Entwicklung des römischen Staates unerlässlich.
Fischgrätenmuster lassen sich auch auf altägyptischen Schmuck zurückführen, der von der Elite getragen wurde.
Die frühesten Fischgrätengewebe wurden jedoch im alten Italien gefunden. Wie passend, dass Fischgrät heute ein unverzichtbarer Stoff für die Herstellung von Herrenbekleidung ist! Dieses unverwechselbare Stoffmuster fand auch Eingang in historische irische Textilien, die häufig für rustikale Tweed-Anzüge verwendet wurden.
Das Fischgrätenmuster, meist in Will, ist sehr beliebt für Anzüge und "Oberbekleidung".
Dieses Muster finden wir zum Beispiel häufig bei Tweed.
Das klassische Fenstertuch
Genau wie die englischen Ursprünge der Marken, die es zu ihrem Leitmotiv gemacht haben, ist der Tartan, oder besser gesagt die
sieht den Beginn seiner Geschichte in Schottland. Die endlosen Kett- und Schusskombinationen dieses Wollstoffs gaben den Farben der Clans, die im 16. Jahrhundert die schottische Gesellschaft bildeten, und ihren traditionellen Kilts Leben.
Unter der Herrschaft von König Georg IV. wurde sie 1822 zur Uniform für offizielle Anlässe, aber niemand konnte ahnen, wie weit dieser Vikar gehen würde.
Die Fensterscheibe hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen, vor allem bei jüngeren Anzugträgern.
Der große Vorteil ist, dass die Fensterscheibe einen schlanken Mann etwas straffer und einen schwereren Mann etwas schlanker aussehen lässt.
Das Muster ist außerdem sehr vielseitig kombinierbar, und selbst wenn Sie farbenblind sind, können Sie es immer wieder verwenden. Sie sind in der Regel keine perfekten Quadrate, sondern eher Rechtecke. Sie sind also etwas länger als breit. Dadurch wird übrigens der optische Effekt verstärkt.
Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/01/Prince-de-Galle2.jpg7621200Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-01-24 19:40:382021-09-18 10:01:50Wie heißt das Muster noch mal? Anzüge und ihr Stoff.
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Während das Monogrammieren im Süden Amerikas schon immer sehr beliebt war, entwickelte sich ein Stil für alle. In den frühen 1900er Jahren war sie eher ein Statussymbol für die Reichen und Berühmten, entwickelte sich dann aber während der "Großen Depression" und des Zweiten Weltkriegs zu einem besonderen Anlass. Es sei denn, man war wohlhabend genug, um sein persönliches Eigentum mit einem Monogramm zu versehen.
