Todo el mundo las conoce, las "Aviator", las gafas de aviador clásicas por excelencia. Un icono americano, ampliamente copiado pero nunca igualado. Favorito de los héroes del cine tanto dentro como fuera del plató, sigue siendo la primera opción de muchos pilotos en todo el mundo. Pues bien, ha nacido un nuevo icono. Inspirado en este "Aviador" atemporal, tenemos "El General",
Intransigente, duro... y ciertamente desvergonzado. Un clásico revisado para el 21ste siglo.
La 'General' refuerza las líneas clásicas de la Aviator para una silueta más afilada que refleja perfectamente su confianza retro. Un modelo icónico y audaz. También es refrescante. Con 'The General', cada prenda es instantáneamente clásica, al igual que la forma que la inspiró. Pero llévalo sutilmente, para embellecer, por ejemplo, una camiseta blanca y unos vaqueros. O llévalo duro con un cárdigan y un pantalón verde caqui, y de repente tendrás un look tan fuerte como la forma de las gafas.
El diseño sólido y resistente del General tiene deliberadamente un aspecto militar. Esto también se ve reforzado por el doble puente, que por supuesto recuerda al Aviator original. Sin embargo, es una declaración por derecho propio. Es retro y a la vez moderno, y no llama la atención, sino que la pide.
Creado en 1987 como una oda al general Douglas MacArthur, ha sido recientemente rediseñado en una versión más moderna y actual. Disponibles en una gama de colores, con marcos brillantes o mates, siempre hay un modelo que se adapta a todos. Ya sea como gafas normales con cristales ópticos o como gafas de sol.
El marco está disponible en el clásico color negro, verde militar o cobre. Las lentes están disponibles incluso en 8 colores. No importa la combinación que elijas, siempre hay una versión agradable para ti. Véase también: www.ray-ban.com/netherlands.
Douglas MacArthur,
nacido el 26 de enero de 1880 en Little Rock, Arkansas, EE.UU. y fallecido el 5 de abril de 1964 en Washington, D.C., fue un general estadounidense que comandó las tropas americanas durante la Segunda Guerra Mundial en el suroeste del Pacífico, comandó Japón después de la guerra durante la posterior ocupación y dirigió las tropas de las Naciones Unidas durante los primeros 9 meses de la Guerra de Corea. En 1944, se le concedió el rango de general con cinco estrellas como distintivo, uno de los únicos generales estadounidenses de cinco estrellas y uno de los únicos ocho hombres que ostentan ese título. Aunque el carácter de MacArthur era controvertido, poseía una capacidad de liderazgo excepcional.
Además de ser considerado un icono de estilo, era un hombre muy carismático con muchas cualidades. Sigue siendo alabado por su aguda visión estratégica.
Masón.˙. El General Douglas MacArthur fue, por gran excepción, exaltado como Maestro Masón (Mason-at-Sight) por Samuel Hawthorne,
Gran Maestre de la Filipinas el 17 de enero de 1936 y, por lo tanto, se adscribió a la Logia Manila nº 1. Recibió el grado 32 del AASR, Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en Manila. Ese mismo año, el 8 de diciembre de 1947, recibió el 33º Grado de Honor en la Embajada estadounidense de Tokio.
También fue Shriner en el Templo del Santuario del Nilo en Seattle.
Sobre Ray-Ban
Ray-Ban es originalmente una marca de gafas de sol, fundada en 1937 por la empresa estadounidense Bausch & Lomb. La marca es más conocida por sus modelos Wayfarer y Aviator. Clásicos que no han quedado obsoletos desde la fundación de la marca. Las lentes de Bausch & Lomb también gozan de aprecio y reconocimiento mundial por su calidad.
A lo largo de sus más de 80 años de historia, Ray-Ban ha sido pionera en la música y las artes, potenciando la cultura de las celebridades y creando el poder que las estrellas del rock y del cine ejercen sobre la moda mundial. Desde James Dean hasta Audrey Hepburn y Michael Jackson, Ray-Ban ha demostrado ser indispensable para los iconos culturales que no quieren ser vistos, pero sí quieren destacar. Así que es justo decir que Ray-Ban ha dejado, y sigue dejando, una fuerte marca en la historia cultural.
Más información sobre www.ray-ban.com
Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/01/RayBan2.png628945Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-01-17 19:02:582021-06-30 10:07:23The General, la reinvención de las Ray-Ban Aviator.
Todo caballero tiene unos cuantos pares de zapatos de vestir bonitos y especialmente decentes. Lo más probable es que hayan sido una buena inversión, y como todos sabemos, las inversiones deben ser protegidas. Unos bonitos zapatos abrillantados no sólo completan tu vestuario, sino que el mantenimiento prolonga la vida útil de tu par de zapatos favorito.
Para muchos es un mal necesario, pero también puedes convertirlo en un ritual semanal o quincenal.
Notarás que después de unas cuantas veces será un verdadero placer. Un zapato bien pulido y cuidado también tiene que ver con la autoestima. El cuero es una sustancia orgánica, al igual que la piel humana. Si lo dejas secar, se desgastará más rápido y aparecerán feas arrugas y grietas.
Por lo tanto, utilice los mejores productos que pueda permitirse para su mantenimiento, es decir, de origen natural.
Tus buenos zapatos se merecen unas hormas de madera de cedro. No sólo garantizan que el zapato mantenga su forma después de usarlo, porque se secan "en forma", sino que la madera también tiene un efecto secante y desodorante. No sólo absorbe el sudor, sino también los ácidos y la sal.
Coloque siempre las hormas en los zapatos inmediatamente después de usarlos.
Si no dispone de hormas, puede rellenar el zapato con papel de periódico antes de pulirlo. Esto los mantiene en forma.
Cubra previamente la superficie de trabajo con papel de periódico viejo. Pulir los zapatos puede ser un trabajo sucio.
Decide de antemano si vas a utilizar un cepillo o una camiseta vieja. Para pulir, el cepillo es lo mejor, para entremedio personalmente prefiero una camiseta. Esto da más sensación con el cuero y el zapato.
Utilice un paño suave sin pelusas para el acabado final.
Como ya se ha dicho, utilice productos naturales en la medida de lo posible. Se prefieren los productos a base de cera de abeja. Son un poco más caras, pero merecen la pena. Y además huelen mejor. La crema de zapatos reseca y desmenuzada no es un éxito.
Asegúrate de tener todos los productos y los colores adecuados antes de empezar. También te recomiendo que trates varios pares a la vez.
De este modo, te librarás de todos a la vez y también ahorrarás tiempo.
Se puede obtener un brillo extra después de todos los pasos frotando el cuero con una media de nylon vieja. Ten cuidado de no hacerlo en los pliegues o pueden obtener un efecto craquelado por el brillo extra posterior. Así que sólo en la nariz y contre-fort, la pieza del talón.
Al aplicar la cera o crema de color, no olvides nunca aplicarla en los laterales de las suelas. Presta especial atención a la parte delantera, y no olvides el talón. El talón es un punto débil para muchos hombres: conducir un coche hace que los talones se vuelvan opacos y grises debido a la posición del pie, especialmente el derecho, sobre el acelerador.
En primer lugar: ¡limpieza!
Antes de empezar a pulir los zapatos, por supuesto, hay que limpiarlos a fondo. Primero cepilla toda la suciedad gruesa de los zapatos.
No te olvides de hacer las costuras, así como el borde donde el cuero se une a la suela. Esto puede hacerse con un cepillo de dientes.
El polvo, el barro, la sal y otras suciedades acumuladas no tienen ninguna posibilidad de ser fijadas por el nuevo pulido y/o la cera que se va a aplicar. Los granos de arena restantes también podrían rayar la superficie cuando aplique nuevas capas. También es el momento de quitar los cordones de los zapatos. Los proteges y evitas que se manchen de betún, lo que hará que te ensucies las manos al atar los zapatos después.
La suciedad más persistente se puede eliminar con un paño húmedo, y en caso de que ya haya demasiadas capas de cera vieja en la superficie, se puede utilizar un "limpiador" adaptado. Esta loción, que se adapta a cada persona, también garantiza que los poros se abran de nuevo. Como resultado, la nueva capa de crema penetrará más fácilmente en el cuero. A continuación, deja que los zapatos se sequen durante al menos 10 minutos.
Paso 2: Alimentación.
Después de la limpieza a fondo, que en cualquier caso, junto con el uso de los zapatos, ha supuesto un esfuerzo para ellos, necesitamos nutrir de nuevo el cuero. Frote suavemente la loción o crema nutritiva en el cuero en cantidades no demasiado grandes. Puedes hacerlo con un cepillo o, como hago yo, con un paño suave de algodón como una camiseta vieja. Frote en pequeños círculos hasta que se absorba por completo. De este modo, el cuero recibirá una cura rejuvenecedora, por así decirlo. La buena base perfecta. Deje que esto también se absorba durante unos 10 minutos. Asegúrese de que no quede ningún residuo en el cuero.
Todo tiene que estar bien repartido y de manera uniforme en todo el zapato.
Paso 3: Cepillado
Una vez que la loción o la crema haya reposado y se haya absorbido, hay que cepillar los zapatos por primera vez. Utilice preferentemente un cepillo suave de crin. Basta con cepillar brevemente y con firmeza todo el zapato. Notará que los productos naturales ya hacen brillar el cuero.
Paso 4: ¡Limpieza y/o cera para zapatos!
Con un cepillo suave, o como yo, un paño suave, ahora frotamos suavemente pero a fondo la crema de color en el cuero de los zapatos.
Asegúrese de que todo se aplique de manera uniforme y de que no queden franjas más gruesas. Son difíciles de eliminar una vez que se han secado.
Una crema es más fácil de aplicar que una cera, que es más dura por naturaleza. La principal ventaja de la cera es la protección extra y el brillo posterior. También es posible una combinación de ambos. Si es necesario, utilice un bastoncillo de algodón para los lugares de difícil acceso, como las costuras y el lugar donde la suela está unida al zapato. Aquí puedes ser bastante generoso.
Dejar que la crema o la cera penetre durante al menos 15 minutos. Esto permitirá que se fije en y sobre el cuero.
El último paso
Coge tu cepillo de crin y cepilla toda la herradura hasta conseguir el brillo deseado. Si quieres, puedes frotar un poco más y volver a pulir. Los gustos difieren, por supuesto. Es un hecho que varias capas finas son mejores y más bonitas que una capa gruesa.
El pulido en sí se realiza con golpes cortos y rápidos. Debido al calor que se genera durante este proceso, los productos serán absorbidos mejor por el cuero. Ahora vuelve a ponerle los cordones, ¡y vuelve a tener un par de zapatos dignos de un caballero!
Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/01/Vrijmetselaarswinkel-blog-2.png438945Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-01-06 18:04:412021-06-30 10:07:23Cuidado del calzado para el caballero.
Ahora que se acercan las fiestas y que el sector de la restauración está cerrado en estos días, el éxito de tu fiesta depende de un catering o de tus propias habilidades. Y no todo el mundo es un héroe en la cocina. Pero con un producto de lujo como el caviar, las famosas huevas de esturión, se puede conseguir fácilmente un plato maravilloso.
La particularidad del caviar es que no necesita ninguna preparación complicada. Incluso en las combinaciones más sencillas, con ingredientes básicos, el producto está en su mejor momento. Por ello, me gustaría compartir con usted algunos datos y recetas de caviar.
El caviar se compone de los huevos no fecundados del esturión. El nombre "caviar" tiene su origen en el Persa خاگآور(Khag-avar). Los primeros consumidores de caviar fueron los persas (iraníes), que creían que el caviar mejoraría su resistencia y potencia.
Dependiendo del tipo de esturión cuyas huevas son, se distingue entre:
caviar de esturión
caviar beluga (de color plateado a negro y en la foto de la derecha)
asetrak caviar (negro a gris verdoso)
caviar sevruga (gris oscuro)
caviar de caluga (huso siberiano) del río siberiano Amur.
imitación de caviar (no procede del esturión y no puede, en principio, llevar el nombre de "caviar")
Caviar de lumpo (rojo o negro; color obtenido por coloración natural)
Caviar de salmón salvaje de Alaska (de color rojo)
Caviar de trucha (de color naranja)
A continuación encontrará algunas recetas, porque los clásicos blinis con caviar son sólo un aperitivo.
En primer lugar, el 'Pomme Moscovite". En su día fue el favorito de los zares rusos, de ahí su nombre.
INGREDIENTES para 4 personas:
500 gramos de patatas pequeñas
1 caja pequeña de caviar
3 cucharadas de crema agria
1 cucharada de cebollino picado
Posiblemente unas gotas de zumo de limón
Pimienta
PREPARADO:
Poner las patatas, sin pelar, con un poco de aceite de oliva en una fuente de horno. Poner este plato en el horno precalentado a 220°C, para que las patatas "revienten". Sácalos y deja que se enfríen un poco. Cortar la parte superior de las patatas y ahuecarlas con una cuchara pequeña.
Con lo que saques de las patatas hacemos el relleno: Mézclalo con la crema agria, el cebollino, unas gotas de zumo de limón y sazona con un poco de pimienta.
Volver a rellenar las patatas y terminar con una cucharada de caviar.
Así es, el sencillo tubérculo terroso ha tenido una actualización más que decente, y ahora es, con razón, un aperitivo imperial.
Si prefiere un plato principal, pienso en una pasta, que puede convertirse en algo muy especial utilizando caviar.
Pasta con salmón ahumado y caviar:
INGREDIENTES:
450 gr de Linguini o Fettuccini frescos
250 ml de nata
120 a 200 g de salmón ahumado
Una pizca de nuez moscada
Una pizca de pimienta negra. O al gusto.
Su bote de caviar, por supuesto.
PREPARACIÓN:
Cocer la pasta de 3 a 4 minutos hasta que esté al dente.
En otro cazo, calentar la nata, con la nuez moscada y la pimienta negra.
Añadir el salmón en tiras.
Escurre la pasta, mézclala con la salsa y termina con unas cucharadas de caviar.
¡Buen provecho!
Otro de mis favoritos es la combinación con carne. Prepara un clásico 'Steak Tartare'y terminar con caviar. ¿Puede ser más sencillo?
Pero el caviar también puede proporcionar una sensación de sabor en la mesa del desayuno. ¿Qué tal un divino huevo revuelto?
Cubre el revuelto con un poco de nata, vuelve a rellenar la cáscara del huevo y remata con un poco de caviar.
Y si va a utilizar caviar real o de imitación,.... ¡Que tenga buen sabor!
Tenga en cuenta:
Mantener el caviar totalmente frío hasta el momento de servirlo.
Utilizar una cuchara de nácar, o una de plástico, hasta servir. Los metales se oxidan si entran en contacto con el caviar y afectan negativamente al sabor.
Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/12/caviar-beluga-tsar-imperial1.jpg700700Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-12-20 19:18:002021-09-18 10:13:45Caviar, el oro negro.
Todos conocemos las llamadas "rayas" y la "raya". El excepcional aspecto cliché de los banqueros de inversión de Wall Street, los mafiosos de las películas y, por supuesto El Gran Gatsby. Pero también el traje clásico de tu padre o de tu abuelo, o tú mismo tienes uno. Sin embargo, hay una diferencia, importante o no, pero "los detalles importan". Estaré encantado de explicarle la sutil diferencia entre la raya diplomática y la raya de la mano.
El clásico traje de rayas se considera generalmente el traje de negocios por excelencia. Es reconocido como el traje de la mujer poderosa, especialmente en la versión de doble botonadura. Por lo tanto, es la forma más rápida y sencilla de tener un aspecto de primera categoría de inmediato.
Hay rayas de todas las formas, tamaños y colores. El grosor, sin embargo, es lo que determina el nombre y lo discutiremos aquí.
PINSTRIPES
Probablemente la más común y conocida es la raya diplomática. Se trata de una sola raya fina que da la impresión de una pequeña puntada de aguja corta. Se utiliza un solo hilo trenzado para crear la franja. La distancia entre las rayas puede variar.
La raya diplomática es una raya fina, pero muy pronunciada. Según Alan Flusseren su conocido libro "Dressing the Man", las rayas son "rayas finas en el ancho de una aguja reslutando en el uso de hilos blancos, grises o de otro color, o de otros hilos, en una secuencia retorcida de estambre..."
Y Hardy Amiesescribe en su léxico "ABC de la moda masculina" que las rayas son en realidad "una serie de puntos". Ambas son excelentes descripciones, pero no se contradicen.
Por ello, las rayas se tejen a menudo en la tela por separado de la trama de fondo en un telar Dobby, al contrario que una simple parte de la trama de fondo.
Se añade a la tela sobre el color base. Así, la raya diplomática queda más definida y evita que se difumine en la tela. Una bonita variación de la raya diplomática es la raya de cuentas, también llamada raya de cuentas o raya de lluvia, que parece una línea de pequeñas cuentas espaciadas".
Las referencias a la "raya diplomática" se encuentran en la obra de ChaucerCuentos de Canterbury', donde el 'Sargento de la Ley' se describe como llevando
"un abrigo casero de color pardo ceñido con un cinturón de seda a rayas". Las rayas se encuentran en la ropa de hombre desde el siglo XIX.
Los bancos londinenses los utilizaban para identificar a sus empleados. Cada banco tenía sus franjas, y el espacio entre ellas indicaba su rango o función. Originalmente, sólo los pantalones llevaban rayas, pero cuando la costumbre se adoptó en América en el siglo XX, también se utilizaron en las chaquetas. Y así nació el traje de raya diplomática.
VIAJES A LA DELINCUENCIA
Una raya diplomática se teje tradicionalmente de 2 a 5 hilos de ancho y, por tanto, se parece a la raya que un sastre pone en la tela con su tiza de sastre. De ahí el nombre. Las rayas se mezclan con los otros hilos, lo que hace que el efecto sea menos distintivo.
Todo parece un poco más borroso que la raya pronunciada. Hardy Amies describe la diferencia como "las rayas 'pin'... tienen un aspecto muy 'fijo' cuando se comparan con las rayas 'chalk', cuyos contornos son borrosos y por tanto se mezclan con el fondo". Y esta es de repente la mejor descripción.
A la raya diplomática se le atribuye erróneamente la reputación de conformidad corporativa. Es cierto que es sinónimo de los banqueros y de otras profesiones liberales como los notarios, los abogados, etc., pero sus raíces son más profundas como la uniformidad encontrada entre las clases medias a finales de 18el y a partir del 19el siglo.
Llamada así por su aspecto suave, la raya diplomática fue adoptada por los trabajadores modernos de cuello blanco que trabajaban en las ciudades a partir de 1910 y se convirtió así en el uniforme de los grandes negocios pesados. Originalmente, incluso sólo se permitía en las empresas británicas y americanas tener la franja más ancha de 1 pulgada, para los altos cargos. Más tarde fue adoptado por la mafia para dejar claro que estaban por encima del común de los mortales.
¿CÓMO LLEVAMOS ESTAS RAYAS?
Un traje de raya diplomática o de raya diplomática puede dar, y sin duda lo hará, un toque de color a su vestuario.
Si quieres un look británico tradicional, opta por la variedad más oscura que puedas encontrar: Un azul tinta intenso, un "gris como el carbón", y combinarlo con una camisa blanca lisa, y una corbata brillante para crear contraste. En cualquier caso, será una declaración poderosa.
La versión de cierre medio y dos botones es moderna, pero si quieres ir a la vanguardia de la tradición, elige un traje de doble botonadura.
Si lo prefieres más relajado, opta por la raya diplomática menos pronunciada.
Como norma general, podemos decir que estas rayas sólo se llevan como disfraz. Pero lo casual es cada vez más aceptable.
Tenga especial cuidado con las rayas en la corbata o la camisa. Por supuesto, no quiere convertirse en un cartel de todas las posibles rayas del mercado. Y si las rayas tienen la misma anchura, todo irá mal. Pero no hace falta decirlo.
Con una raya diplomática, siempre se lleva corbata.
El look más clásico es el de camisa blanca como la nieve y corbata oscura o brillante. De todos modos, así estarás en el lado seguro.
Deja las camisas estampadas como lo que son. Desde luego, no pertenecen a un traje de rayas.
Mantén la sencillez con los accesorios. ¿Pochette o alfiler de corbata? Desde luego, no las dos cosas a la vez.
¿Pero quién soy yo? ¿Y no están las reglas para ser desafiadas?
Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/12/Pinstripe-1.png10001000Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-12-14 17:04:172021-06-30 10:07:25La diferencia entre Pinstripe y Pinstripe
Puedes navegar sin parar y buscar en Google para encontrar artículos o normas sobre los calcetines y los hombres.
Pero eso sería una pérdida de tiempo para los caballeros o dandis. Lo tengo todo aquí, de forma condensada.
Encontrarás una hermosa tienda de calcetines en París.
La tienda se llama 'mes chaussettes rouges'.
Como dijo una vez un distinguido caballero: "En mi opinión, los calcetines son, con diferencia, uno de los elementos fundamentales más discretos del vestuario de un hombre". Cuando me siento entre una multitud de hombres muy vestidos, no necesariamente exagerados, sino clásicos, sus calcetines son el tema silencioso que separa a los ejecutivos junior de los socios".
Los calcetines blancos sólo se llevan durante la práctica deportiva.
Los zapatos de vestir requieren naturalmente calcetines de vestir. Hay una regla básica: cuanto más elegante sea la situación, más oscuras serán las medias o los calcetines.
Combina el color con los pantalones, no con los zapatos. Pantalones negros con calcetines negros, y lo mismo hacemos con, por ejemplo, azules o grises. Pantalones blancos, calcetines blancos (sin medias). En caso de duda, elija siempre la variante más oscura.
Unos calcetines o medias que vayan a juego con el color del pantalón harán que tu conjunto parezca más fluido. Pero, por otro lado, si contrastan, pueden romper un look que de otro modo sería aburrido.
Por ello, un color secundario es a veces una buena o bonita alternativa: a juego con el color de la corbata, el pañuelo de bolsillo o la camisa, por ejemplo. Si llevas una corbata verde, un acento verde en los calcetines puede animar tu look. Todo lo que esté por encima de la cintura, o el cinturón, está bien.
Nunca te enrolles los calcetines, ni los golpees. Es típico de los años 80 y todo un ejemplo de mal gusto. Incluso parece extraño.
Si los calcetines o las medias están bien subidos, como debe ser, te darán una bonita y elegante línea, incluso con los pantalones más ajustados.
Nunca lleves calcetines o medias con pantalones cortos o bermudas. No hay mucho más que decir al respecto. No quieres parecer un ejemplo de mal gusto.
Renueve sus calcetines y medias con regularidad: se recomienda hacerlo cada 6 meses. Tienen una vida dura y necesitan ser usados mucho. Deben ser y permanecer suaves y flexibles.
¡Sin calcetines en la cama! A usted tampoco le gustaría que su pareja lo hiciera. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es bastante repulsivo.
Regla básica: Cuando se lleva un traje y se está sentado, posiblemente con las piernas cruzadas, nunca se debe ver la pierna desnuda entre las medias o los calcetines y el pantalón.
La longitud de las medias de vestir: hasta o por encima de la pantorrilla.
Para asegurarse de que compra una buena calidad: busque un dobladillo plano en el extremo cerca de los dedos del pie.
¿Pero quién soy yo para decir que hay que seguir las reglas? Al fin y al cabo, ¿no están las normas para romperlas? Sigue tus propias reglas.
Crea tu propio estilo. Puede ser divertido experimentar y añadir algo de Sprezzatura a tu apariencia.
Recuerda, ¡cada calcetín, cada media tiene su ocasión!
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/istock-836538902.jpg660990Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-11-23 21:41:332021-06-20 12:05:31La etiqueta del calcetín.
En primer lugar, debemos preguntarnos por qué muchos, si no la mayoría, de los hombres evitan llevar prendas de color rosa.
Muchos hombres -sobre todo los más machistas- consideran que el rosa es un color femenino. Y precisamente por este desafortunado estereotipo, muchos se niegan a llevar este color. Una de las muchas razones es que les da cierto grado de inseguridad. Sienten que el color determina su orientación sexual o su grado de masculinidad.
Lo cual, por supuesto, es completamente inesperado. ¿Eres un macho o un pelele? Volvamos a la historia por un momento.
Hasta mediados del siglo XX, se prefería el rosa para los niños por su brillo y el azul para las niñas por su asociación con la Virgen María.
Antes de los años 50, el color rosa incluso exudaba cierta "fuerza masculina". Incluso había pantalones "caqui" en el ejército que se apodaban "rosas" por el brillo rosado que a veces tenían. Sin embargo, hoy tenemos que concluir que sigue habiendo una fuerte connotación femenina, y esto tanto para las mujeres como para los hombres.
Y hace aún más tiempo los soldados llevaban, en el Batalla de Waterlooabrigos rojos. Esto se hizo de forma muy deliberada, porque la sangre de un herido o muerto no asustaría a los "compañeros". Más tarde, esto evolucionó hacia el rosa.
Ensegundo lugar, analizamos por qué y cómo los hombres pueden vestir de rosa.
El color tiene mucho potencial de combinación. Es extravagante y añade una cierta "ligereza" a tu traje. El color rosa es un complemento sublime para, por ejemplo, el marrón, el caqui, un conjunto monocromático y las versiones más oscuras del azul.
El rosa es un color que puede llevarse tanto de manera formal como informal. Piensa, por ejemplo, en un traje negro o gris que se puede alegrar con un color de camisa fresco. Pink lo hace con facilidad. Es clásico y da a un caballero cierta elegancia. Piensa en un hombre de mundo paseando por Mayfair, posiblemente con una ciara en la mano, dispuesto a conquistar el mundo. Con la misma facilidad, esta escena puede situarse en los Chapms Elysées o en la Quinta Avenida.
Tercero: ¿Cómo llevar una camisa rosa y cómo combinarla?
Como el rosa puede ser un color bastante brillante, incluso descarado, es mejor combinarlo con los tonos más oscuros. Sin embargo, el color es versátil: va bien tanto con el negro como con el gris. Gris oscuro, quiero decir. Para mí, el azul es el color elegido.
Azul marino: simplemente con un traje azul oscuro. Los colores se complementan perfectamente. Eso sí, ¡con un blazer azul también! Y con esto, un pantalón de franela rosa, o si eres más del tipo preppy, un bonito chino o caqui.
Combínalo con vaqueros y mocasines marrones. ¿O incluso vaqueros blancos en verano y mocasines negros? Además, nunca olvides combinar tu cinturón con tus zapatos.
Estacionalmente, el rosa sienta mejor en primavera y verano. La luz del sol realmente hace que el color destaque.
Consejos y datos:
Intenta evitar las camisetas o jerseys rosas.
Las investigaciones psicológicas han demostrado que el color rosa tiene un efecto tranquilizador en las personas. Los relaja.
Las pieles oscuras o bronceadas van mejor con las variedades pastel.
El polo rosa es eternamente preppy. Una mirada de Ivy-League.
Si todavía crees que sería demasiado femenino en su aspecto, no dudes en combinarlo con accesorios masculinos como tirantes, un chaleco o incluso Mejor, un cárdigan. Sin embargo, mantén los accesorios al mínimo, ya que el rosa es una declaración de intenciones. En este caso, menos es más.
Demuestra que ya no eres una niña que necesita llevar ropa de chico. El color requiere una cierta forma, o digamos nivel de confianza en sí mismo. Y dicho esto, no define la sexualidad de nadie. Es mejor considerar esta creencia como subdesarrollada.
El color también tiene la propiedad de reclamar la atención femenina, lo que también se ha demostrado científicamente. Muchas mujeres consideran que un hombre que viste de rosa es más seguro de sí mismo, sensible y está en contacto con su interior y sus emociones. Estas cualidades suelen ser muy apreciadas por las mujeres.
Vestir de rosa te hace destacar, y te hace más poderosa Un estudio de 2012 encargado por Algodón USAha revelado algunos datos sorprendentes, mostrando que los hombres que visten de rosa ganan, de media, 1.200 dólares más al año. Estos hombres también impresionan más a las compañeras de trabajo y actúan con más confianza en sí mismos. Si te pierdes entre la multitud, tus amigos o familiares podrán encontrarte fácilmente. Después de todo, eres ese hombre sensible rodeado de damas.
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/12/Pink-shirt-white-pants.jpg1423950Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-11-16 21:24:352021-06-20 12:06:26La polémica del color rosa.
Harry's New York Bar, París. Como habrás deducido, soy un gran fan de las cosas icónicas. Porque, hay que reconocerlo, ¡siempre son icónicos por una razón! Bebí mi primer Sidecar durante mis días de estudiante en 'Harry's Bar Nueva Yorkcuando vivía y estudiaba en Suiza, en el famoso "Montreux Palace Hotel" de Montreux. Y ya que se acercan de nuevo las fiestas, se puede servir un cóctel mejor, en estos tiempos de mezclas prefabricadas, y otras fantasías de colores prefabricadas. Señores, no pueden equivocarse con el siguiente lema: "Apégate a los clásicos".
El Hotel Ritz en París reivindica el origen de este cóctel.
Las primeras recetas para preparar el Sidecar aparecieron ya en 1922, en "Harry's ABC of Mixing Cocktails" de Harry MacElhone y en "Cocktails and How to Mix Them" de Robert Vermeire. También es una de las seis bebidas básicas que aparecen en el libro de David A. Embury "The Fine Art of Mixing Drinks" (1948). Esta sabrosa bebida está estrechamente relacionada con el antiguo coñac "Crusta", aunque difiere en su presentación, tamaño e ingredientes.
Buck's Club, Londres. En las primeras ediciones del libro de MacElhone, cita a Pat MacGarry como inventor. El popular camarero de Club de Buck, Londres. Sin embargo, en ediciones posteriores se menciona a sí mismo. Vermeire dice que el cóctel era muy popular en Francia y que fue introducido por primera vez en Londres por MacGarry, el célebre barman. Embury, en cambio, atribuye el mérito del invento a un capitán del ejército estadounidense en París durante la Primera Guerra Mundial. Llamó al cóctel con el nombre de la veloz moto con sidecar que conducía en ese momento.
Por cierto, hablando de París. Cuando vivía allí, no podía dejar de visitar 'Harry's New York BarPor supuesto. Y puedes adivinar, yo también me tomé mis Sidecars en este auténtico bar.
Por muy complicado que parezca en el canon de la mixología, engaña por su sencillez. ¡En realidad, es fácil de hacer como su taza de café de la mañana! Con la sencilla combinación de sólo tres ingredientes y unos cuantos cubitos de hielo para aderezarlo, se consigue una combinación perfecta de sabor y aroma. Aunque su estructura es muy sencilla, es ciertamente lo suficientemente compleja como para satisfacer el paladar más mimado.
Si te apetece, puedes experimentar con las proporciones. Las recetas más antiguas hablan de la mezcla proporcional y simple de los 3 ingredientes, pero para muchos esto es un poco aburrido. Varias guías y libros de recetas mencionan una proporción 2:1:1 de coñac, zumo de limón y Cointreau. Yo, sin embargo, prefiero añadir un poco más de Cointreau (triple sec) que de limón para mantener un equilibrio que me resulte aceptable. Pero siéntase libre de probar y probar sus propias proporciones.
Belroy's Bijou, Amberes.
Para asegurarme, pedí una cita con uno de los mejores bares de cócteles de Amberes, Belroy's Bijoudonde un apasionado mixólogo de alto nivel, el Sr. Dieter Van Roy, me explicó, con los movimientos adecuados, cómo se hace un Sadecar más que bueno.
Ingredientes:
Coñac: 4cl
Cointreau: 1 cl
Limón / Lemon: 3 cl
Jarabe de azúcar: 2 cl (el azúcar debe disolverse en el agua en proporción: 1:1)
Con un estilo experto, el enjuto Dieter mezcla para mí un delicioso Sidecar, con un suave balanceo.
¿Cómo lo hacemos? Combine el coñac o brandy, el Cointreau y el zumo de lima en una coctelera, junto con el jarabe de azúcar, y llénela bien con cubitos de hielo. No hay copos de hielo, de lo contrario se diluye demasiado. Agitar enérgicamente durante al menos 10 segundos y verter en un colador. Adorne el vaso con una rodaja de piel de naranja o de lima si desea alegrarlo.
Easy peasy como se dice, o en francés: 'Simple comme bonjour'.
Opcional: Prepare la copa de cóctel haciendo una hendidura en una rodaja de lima y pasando con ella por el borde de la copa. A continuación, dé la vuelta al vaso y frote el borde con azúcar muy fino para que el borde de azúcar superfino se adhiera al vaso. Enfríe el vaso hasta que lo necesite para servir el cóctel. La primera mención de este borde de azúcar en un Sidecar es en 1934, en tres libros: 'Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes', 'Gordon's Cocktail & Food Recipes' y en 'Drinks As They Are Mixed' (una reimpresión revisada del libro de Paul E. Lowe de 1904).
¡Señores......cheers !
Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Belroys-Bijou-Antwerpen3.png1000666Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-11-09 08:46:252021-06-20 12:08:08El Sidecar, ¡el clásico de los cócteles!
El icónico trench: el clásico entre los chubasqueros
Otoño, así que tenemos lluvia y viento frío. Para ello, es necesario contar con una vestimenta adecuada. ¡Así que el mackintosh sale de nuevo!
El más clásico es, por supuesto, el icónico Trench Coat. De origen militar, es siempre impermeable, normalmente con botones y cinturón del mismo material. Es una prenda muy detallada: muchos bolsillos y botones, solapas y, sobre todo en el pasado, charreteras.
Origen:
La palabra "trinchera" indica el origen militar, y proviene de las "trincheras" de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania.
En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania. En otoño de 1914, la batalla se paralizó en una prolongada guerra de trincheras. Los combatientes de ambos bandos quedaron atrapados durante días en trincheras llenas de barro, que invariablemente se inundaban durante las frecuentes lluvias torrenciales. Los uniformes del ejército de la época no solían estar diseñados para estas condiciones. Los gruesos abrigos de lana británicos, en particular, se empaparon casi inmediatamente, haciendo que miles de soldados, incluyendo un buen número de oficiales, sucumbieran a las enfermedades. Ante la proximidad del invierno, el mando del ejército británico buscó urgentemente una alternativa de abrigo de invierno, que acabó encontrando en la gabardina.
¿Quién es el inventor?
Dos empresas británicas afirman haber inventado esta chaqueta. Aquascutum afirma haber introducido esta gabardina para ayudar a los oficiales británicos a conseguir una chaqueta funcional. Pero según su principal competidor Burberry Sin embargo, el primer trench coat fue diseñado en 1914 por Thomas Burberry, el entonces fundador de la empresa de 80 años. Ambas empresas produjeron gabardinas para el ejército británico durante la guerra, pero probablemente nunca sabremos cuál de ellas tuvo la primera idea. La fama de Aquascutum se remonta a la década de 1850. Sin embargo, Thomas Burberry, el inventor de la gabardina, presentó un diseño del nuevo abrigo de oficial al Ministerio de Defensa británico en 1901.
En cualquier caso, ¡fue un éxito inmediato! El tejido de gabardina impermeable ofrecía una protección perfecta contra la lluvia, al igual que la solapa suelta en la parte trasera. Además, la chaqueta llegaba hasta las rodillas, por lo que era lo suficientemente larga para mantener caliente la parte superior de las piernas, pero demasiado corta para arrastrarla por el barro. Los agentes podían guardar su equipo en los amplios bolsillos y el olor a sudor podía salir por las rejillas de ventilación.
Por desgracia, la gabardina no era gratis. El personal militar que quería llevarlo tenía que pagarlo de su propio bolsillo. Una gabardina costaba entre 3 y 4 libras, lo que para un soldado ordinario equivalía a 3 o 4 meses de sueldo. ¿El resultado? La gabardina se convirtió en un símbolo de estatus entre los oficiales británicos. Esto llegó hasta el punto de que los mandos del ejército llegaron a prohibir que nadie por debajo del rango de sargento mayor llevara la capa. Triste, pero cierto. Sin embargo, esto tuvo el efecto involuntario de aumentar en gran medida la tasa de mortalidad entre los oficiales británicos, ya que los francotiradores alemanes podían ahora eliminarlos más fácilmente.
Esos mismos años fueron también el apogeo de las grandes expediciones. Uno de los primeros en probar la gabardina fue el explorador británico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonque, en 1914, estrelló secretamente su barco contra el hielo aplastante de la Antártida, pero logró sobrevivir gracias al tejido indestructible de Burberry. Y, por supuesto, una increíble perseverancia.
¿Qué es realmente una gabardina?
La gabardina es, obviamente, una prenda de vestir hecha de gabardina, pero a veces también se utiliza cuero o popelín. Suele tener un forro aislante extraíble y los modelos clásicos tienen una longitud que va desde la altura de la pantorrilla hasta justo por encima de la rodilla.
Tradicionalmente, tiene una doble fila de diez botones, solapas anchas y un cinturón alrededor de la cintura y los extremos de las mangas. A menudo hay solapas en los hombros que se pueden cerrar con botones. El color clásico de una gabardina es el caqui.
Durante la Primera Guerra Mundial, se añadieron al diseño de la gabardina las conocidas solapas y correas típicas de los hombros. Las solapas de los hombros se utilizaban para fijar las charreteras y otras insignias de rango; los cinturones, según la leyenda, se utilizaban para fijar las granadas de mano. Esto suena muy duro y masculino, pero en realidad, las espadas y los mapas estaban simplemente unidos a ellos.
Evolución
Durante las segundas guerras mundiales, aparecieron diferentes variantes. Suelen ser más cortos para tener más libertad de movimiento. No vamos a entrar en eso ahora, pero sí podemos decir que la gabardina llegó para quedarse. Hoy en día, adorna las calles de hombres y mujeres. No sólo los veteranos, sino también Hollywood aseguraron la fama y el estatus y más tarde se extendieron por todo el mundo.
Varios actores famosos llevaron esta chaqueta en películas clásicas, como Humphrey Bogart en "Casablanca" y Marlene Dietrich en "Un asunto ajeno". El hecho de que gánsteres, detectives y mujeres fatales aparecieran en la gran pantalla con gabardinas hizo que la prenda resultara aún más atractiva para el gran público. La reputación de la gabardina quedó definitivamente establecida.
También contribuyeron otros héroes de ficción: el inspector Columbo, Dick Tracy, Neo de Matrix y el inspector Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine en Get Carter, Warren Beatty en Dick Tracy y Alain Delon en Le Samouraï. Suelen llevar un Fedora o, cuando hace mucho frío, un Ushanka.
¿Qué es la gabardina?
La gabardina es un tejido de sarga escarpada. Tradicionalmente, el tejido es de lana. También son habituales las mezclas de algodón, fibra artificial y lana, así como las variantes totalmente sintéticas. La gabardina está impregnada de agentes impermeabilizantes, es duradera y resistente a las arrugas. Debido a estas propiedades, se utiliza para trajes y uniformes, pero sobre todo para los impermeables. El origen del tejido no está del todo claro. Se dice que el diseñador de moda británico Thomas Burberry lo inventó en 1879 como una mezcla de lana y algodón, pero según otras fuentes, el nombre deriva de la casa de moda parisina Gabartin.
En el derecho del tejido, la gabardina tiene más hilos de urdimbre que de trama. A menudo hay el doble de hilos de urdimbre que de trama. El hilo de urdimbre suele pasar por dos hilos de trama antes de pasar por debajo de uno o dos hilos de trama. Este tejido compacto hace que la gabardina sea repelente al agua y resistente a las arrugas. Como cualquier tejido de sarga, la gabardina tiene unas líneas diagonales características. Son claramente visibles, están muy juntos y ligeramente elevados. El ángulo de las diagonales es de 45 o 63 grados. La moda masculina utiliza más a menudo variantes con el ángulo más grande. La moda femenina utiliza predominantemente el ángulo más pequeño.
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/frame-glasses-gloves-agent-wallpaper-preview.jpg485728Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-11-02 14:51:262021-09-18 10:03:32La historia de la gabardina.
También llamada corbata de representación o corbata de club. Hay una clara diferencia entre las rayas inglesas y las americanas: la dirección. Quizá se pregunte por qué y cómo es esto. Pues bien, estaremos encantados de explicárselo.
La conocida "corbata de regimiento" británica tiene las rayas en ángulo desde lo alto a la izquierda, pero hacia abajo a la derecha. Como se dice en el estanque: "desde el corazón". También es la dirección del saludo militar británico e internacional. Así que se originó a principios del siglo XX. Más concretamente, "del corazón a la espada", como un guiño a los orígenes del combate, la guerra. Para los que todavía se preguntan de dónde viene la palabra "Regimiento". Los colores y motivos de las corbatas y cintas se derivan de los uniformes, banderas y escudos desde la Primera Guerra Mundial. Y así también los regimientos. La corbata del regimiento también se conoce como "corbata del club". De este modo, el portador comunica su pertenencia a un club de caballeros.
Influencia real
A principios del siglo XX, el Príncipe de Gales, antes de convertirse brevemente en Rey, visitó América en una visita oficial de Estado.
Sin darse cuenta, cambió las costumbres de cómo y quiénes llevaban las corbatas a rayas.
Como muchos veteranos, llevaba su corbata del regimiento, a rayas azules y rojas del Guardias de Granaderos.
Los estadounidenses, fascinados por su estilo y su forma de vestir, quedaron especialmente fascinados por esa corbata, que entonces fue muy comentada en la prensa.
en la prensa. Tras su visita, se hicieron inmensamente populares.
La democratización de un icono
Brooks Brothers pensó que este estilo debería estar al alcance de todos. Para americanizarlo, por así decirlo.
Le quitaron el sentido a la corbata haciendo las rayas al revés: Es decir, de derecha a izquierda.
Este acto de modaLa rebelión fue el nacimiento de un icono de estilo.
Desde entonces, la corbata a rayas ha sido la favorita de todos, desde el presidente de los Estados Unidos hasta las estrellas del pop.
Los aficionados son tan diversos como las variaciones de la propia corbata. Desde los militares, pasando por los empresarios, hasta las famosas universidades de la Ivy-League.
De ahí que los lazos estadounidenses vayan en dirección contraria. Una explicación algo más lúdica es que las corbatas inglesas siguen la dirección de la cara, mientras que las americanas apuntan a la entrepierna.
Después de que las escuelas y los "clubes sociales" siguieran esta tendencia, el look también se puso de moda y se hizo muy popular entre los ciudadanos de a pie. Llevar accesorios de determinados colores se convirtió en una forma de exudar estatus social. De este modo, este bello clásico se introdujo también en el mundo de la sastrería, sin entrar en conflicto con ciertas tradiciones.
Muchas marcas, desde Brooks Brothers hasta Ralph Laurendescubrió una cierta sofisticación y elegancia que va con la corbata de rayas. Ahora es un clásico en el armario americano entre los prepsters y los buscadores de estilo clásico.
Das-Etiquette
Así que tanto los colores de las rayas como la dirección pueden tener un significado. La pertenencia a un regimiento militar, a un club exclusivo o a una universidad de prestigio como Oxford, Cambridge o Harvard. Proporciona una identidad clara a estos grupos. Hay que decir que no se aprecia si llevas una corbata con sentido y no eres o fuiste miembro de este grupo. No tienes derecho a ello y algunos incluso se ofenden.
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/10/NT220D-1.jpg14701100Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-10-27 09:06:512021-06-20 12:09:49La corbata del regimiento o la corbata a rayas
Los abrigos vienen en una variedad de estilos y modelos.
La mayoría de la gente lo llama simplemente un abrigo, o en inglés; a Chesterfield o Crombie. No sólo ofrecen al usuario una protección adecuada contra los elementos, sino que también le dan un buen aspecto. Sin embargo, hay diferencias. El hecho es que el abrigo transmite mucho sobre su portador. ¿Qué lleva puesto debajo?
¿Qué modelo necesita? ¿Qué estilo le conviene más? ¿Qué tela has elegido? Personalmente, llevo varios. Con tapeta central, doble botonadura, azul marino, beige/camel y gris a cuadros. Los materiales van desde una lana dura y firme hasta una suave mezcla de lana y cachemira, e incluso una cachemira completa. Así que echemos un vistazo más de cerca al abrigo.
EL CROMBIO
J & J Crombie Ltd. Es un fabricante de ropa británico. Fabrican ropa y accesorios de alta gama bajo el nombre de Crombie.
Son más conocidos por sus abrigos de lujo. Tanto es así que otras marcas utilizan el nombre Crombie para referirse a su propia línea de productos fabricados con el mismo estilo: Un abrigo de ¾ de pulgada, generalmente de lana. Sin embargo, se sabe que Crombie ha emprendido acciones legales contra estas prácticas y el uso genérico de su nombre.
Inmediatamente reconocible es la chaqueta Retro: la más icónica de todos los tiempos, y disponible exclusivamente en Crombie. La Retro se inspira en los primeros abrigos masculinos y en los elegantes abrigos ingleses, con un ojo excepcional para los detalles. De corte clásico, con un solo cierre superpuesto, rezuma tradición y elegancia británica atemporal.
Entre los seguidores de este clásico se encuentran Sir Winston Churchill, los Beatles y Cary Grant. Disponible en un rico azul marino, o en un fuerte negro, cada chaqueta está cuidadosamente forrada en rojo, y tiene un cuello distintivo en terciopelo negro. Clásico y multifuncional, este icono de Crombie, y por tanto este estilo, es uno de los favoritos de los jefes de Estado y de las estrellas de cine clásicas de antaño.
EL "CHESTERFIELD
El Chesterfield es un abrigo largo que lleva el nombre de Sir George StanhopeEl 6e Conde de Chesterfield, y líder de la moda británica en las décadas de 1830 y 1840.
El Chesterfield apareció alrededor de 1840, junto con el llamado "traje de salón", como una alternativa a
los abrigos de corte alto, como el abrigo de gala, muy entallado con costuras horizontales y pespuntes. El Chesterfield no tiene costuras horizontales ni deshuesado, pero aún así se le puede dar una forma elegante con costuras laterales o costuras de figura.
Tiene un cierre de uno o dos botones, y era popular en una variedad de tejidos, típicamente el tweed más pesado, en gris carbón o azul oscuro, e incluso el clásico color camello. Suele llevar un cuello de terciopelo. Estas variantes lo hacen muy multifuncional, de forma que puede llevarse con un traje en la ciudad, o incluso semiformal, hasta incluso más deportivo.
Marcó la tendencia de los hombres con estilo en las décadas de 1920 a 1960, y desde entonces es un clásico para hombres y mujeres.
EL ABRIGO ENCUBIERTO
El abrigo encubierto era originalmente un abrigo corto que se usaba durante la caza. Hoy en día, se vende como un abrigo normal. Sin embargo, fue diseñado a finales de 19el siglo para llevar durante la conducción. Por eso la chaqueta siempre tiene una abertura alta en la espalda. El tejido Covert, con el que se ha fabricado la chaqueta, es un robusto TweedEl nombre se debe a la zona cubierta, en la que se encontraba mucha caza, por lo que servía de punto de partida de una partida de caza.
El abrigo encubierto es siempre de botonadura simple, cierre central así, solapas con muesca, bolsillos con solapas. El bolsillo para billetes es opcional. Son típicas las costuras: 4 o 5 líneas en los puños de las mangas, y en la parte inferior de la chaqueta, en el dobladillo. El cuello está hecho de tela encubierta o de rico terciopelo. El color tradicional varía entre un beige verdoso claro y un tono de verde indulgente, pero las variantes en arroz y azul oscuro son igualmente comunes.
Las variaciones fueron llevadas por Jorge VI y Eduardo VIII, pero también por Jason Statham y Stephen Graham en la película de comedia criminal del año 2000 Snatch. El abrigo encubierto recibió mucha atención mediática durante las elecciones británicas de 2015, cuando lo llevaba el líder del partido UKIP, el Sr. Nigel Farage
EL "ABRIGO DE POLO
El abrigo de polo, también conocido como abrigo de camello, fue usado originalmente por los jugadores de polo en Inglaterra.
Siempre está disponible en Ralph Lauren, pero no está diseñado por él.
El abrigo de polo era originalmente un abrigo con cinturón. Con el tiempo, evolucionó hacia un modelo de doble botonadura con cierre de botones.
Antes de la Primera Guerra Mundial, el polo llegó a Estados Unidos y, cuando los jugadores se ponían la chaqueta después de los partidos, el abrigo de polo fue adoptado tanto por los espectadores como por los líderes de la moda. En 1926, este abrigo de pelo de camello se hizo especialmente popular entre los estudiantes de Princeton y Yale, y unas pocas temporadas después había conquistado por completo los Estados Unidos. A finales de la década de 1920, casi todos los estudiantes de la Ivy League tenían un armario de Chesterfield y Polo Coat.
Originalmente en pelo de camello, más tarde una mezcla con lana de oveja, debido a su durabilidad.
Los términos "polo-coat" y "camel-coat" son, por tanto, sinónimos.
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/10/EK7ftvsXUAAXjUP.jpg1200960Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2020-10-05 09:15:512021-06-20 12:10:26El abrigo en todas sus variantes
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El General, la reinvención del Ray-Ban Aviator.
Intransigente, duro... y ciertamente desvergonzado. Un clásico revisado para el 21ste siglo.
La 'General' refuerza las líneas clásicas de la Aviator para una silueta más afilada que refleja perfectamente su confianza retro. Un modelo icónico y audaz. También es refrescante. Con 'The General', cada prenda es instantáneamente clásica, al igual que la forma que la inspiró. Pero llévalo sutilmente, para embellecer, por ejemplo, una camiseta blanca y unos vaqueros. O llévalo duro con un cárdigan y un pantalón verde caqui, y de repente tendrás un look tan fuerte como la forma de las gafas.
El diseño sólido y resistente del General tiene deliberadamente un aspecto militar. Esto también se ve reforzado por el doble puente, que por supuesto recuerda al Aviator original. Sin embargo, es una declaración por derecho propio. Es retro y a la vez moderno, y no llama la atención, sino que la pide.
Creado en 1987 como una oda al general Douglas MacArthur, ha sido recientemente rediseñado en una versión más moderna y actual. Disponibles en una gama de colores, con marcos brillantes o mates, siempre hay un modelo que se adapta a todos. Ya sea como gafas normales con cristales ópticos o como gafas de sol.
El marco está disponible en el clásico color negro, verde militar o cobre. Las lentes están disponibles incluso en 8 colores. No importa la combinación que elijas, siempre hay una versión agradable para ti. Véase también: www.ray-ban.com/netherlands.
nacido el 26 de enero de 1880 en Little Rock, Arkansas, EE.UU. y fallecido el 5 de abril de 1964 en Washington, D.C., fue un general estadounidense que comandó las tropas americanas durante la Segunda Guerra Mundial en el suroeste del Pacífico, comandó Japón después de la guerra durante la posterior ocupación y dirigió las tropas de las Naciones Unidas durante los primeros 9 meses de la Guerra de Corea. En 1944, se le concedió el rango de general con cinco estrellas como distintivo, uno de los únicos generales estadounidenses de cinco estrellas y uno de los únicos ocho hombres que ostentan ese título. Aunque el carácter de MacArthur era controvertido, poseía una capacidad de liderazgo excepcional.
Además de ser considerado un icono de estilo, era un hombre muy carismático con muchas cualidades. Sigue siendo alabado por su aguda visión estratégica.
Masón.˙.
El General Douglas MacArthur fue, por gran excepción, exaltado como Maestro Masón (Mason-at-Sight) por Samuel Hawthorne,
Gran Maestre de la Filipinas el 17 de enero de 1936 y, por lo tanto, se adscribió a la Logia Manila nº 1. Recibió el grado 32 del AASR, Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en Manila. Ese mismo año, el 8 de diciembre de 1947, recibió el 33º Grado de Honor en la Embajada estadounidense de Tokio.
También fue Shriner en el Templo del Santuario del Nilo en Seattle.
Sobre Ray-Ban
A lo largo de sus más de 80 años de historia, Ray-Ban ha sido pionera en la música y las artes, potenciando la cultura de las celebridades y creando el poder que las estrellas del rock y del cine ejercen sobre la moda mundial. Desde James Dean hasta Audrey Hepburn y Michael Jackson, Ray-Ban ha demostrado ser indispensable para los iconos culturales que no quieren ser vistos, pero sí quieren destacar. Así que es justo decir que Ray-Ban ha dejado, y sigue dejando, una fuerte marca en la historia cultural.
Más información sobre www.ray-ban.com
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Raphaël van den Poel
El dandi belga
Cuidado del calzado para el caballero.
Para muchos es un mal necesario, pero también puedes convertirlo en un ritual semanal o quincenal.
Notarás que después de unas cuantas veces será un verdadero placer. Un zapato bien pulido y cuidado también tiene que ver con la autoestima. El cuero es una sustancia orgánica, al igual que la piel humana. Si lo dejas secar, se desgastará más rápido y aparecerán feas arrugas y grietas.
Por lo tanto, utilice los mejores productos que pueda permitirse para su mantenimiento, es decir, de origen natural.
Coloque siempre las hormas en los zapatos inmediatamente después de usarlos.
De este modo, te librarás de todos a la vez y también ahorrarás tiempo.
En primer lugar: ¡limpieza!
No te olvides de hacer las costuras, así como el borde donde el cuero se une a la suela. Esto puede hacerse con un cepillo de dientes.
El polvo, el barro, la sal y otras suciedades acumuladas no tienen ninguna posibilidad de ser fijadas por el nuevo pulido y/o la cera que se va a aplicar. Los granos de arena restantes también podrían rayar la superficie cuando aplique nuevas capas. También es el momento de quitar los cordones de los zapatos. Los proteges y evitas que se manchen de betún, lo que hará que te ensucies las manos al atar los zapatos después.
La suciedad más persistente se puede eliminar con un paño húmedo, y en caso de que ya haya demasiadas capas de cera vieja en la superficie, se puede utilizar un "limpiador" adaptado. Esta loción, que se adapta a cada persona, también garantiza que los poros se abran de nuevo. Como resultado, la nueva capa de crema penetrará más fácilmente en el cuero. A continuación, deja que los zapatos se sequen durante al menos 10 minutos.
Después de la limpieza a fondo, que en cualquier caso, junto con el uso de los zapatos, ha supuesto un esfuerzo para ellos, necesitamos nutrir de nuevo el cuero. Frote suavemente la loción o crema nutritiva en el cuero en cantidades no demasiado grandes. Puedes hacerlo con un cepillo o, como hago yo, con un paño suave de algodón como una camiseta vieja. Frote en pequeños círculos hasta que se absorba por completo. De este modo, el cuero recibirá una cura rejuvenecedora, por así decirlo. La buena base perfecta. Deje que esto también se absorba durante unos 10 minutos. Asegúrese de que no quede ningún residuo en el cuero.
Todo tiene que estar bien repartido y de manera uniforme en todo el zapato.
Paso 3: Cepillado
Paso 4: ¡Limpieza y/o cera para zapatos!
Con un cepillo suave, o como yo, un paño suave, ahora frotamos suavemente pero a fondo la crema de color en el cuero de los zapatos.
Asegúrese de que todo se aplique de manera uniforme y de que no queden franjas más gruesas. Son difíciles de eliminar una vez que se han secado.
Una crema es más fácil de aplicar que una cera, que es más dura por naturaleza. La principal ventaja de la cera es la protección extra y el brillo posterior. También es posible una combinación de ambos. Si es necesario, utilice un bastoncillo de algodón para los lugares de difícil acceso, como las costuras y el lugar donde la suela está unida al zapato. Aquí puedes ser bastante generoso.
Dejar que la crema o la cera penetre durante al menos 15 minutos. Esto permitirá que se fije en y sobre el cuero.
Coge tu cepillo de crin y cepilla toda la herradura hasta conseguir el brillo deseado. Si quieres, puedes frotar un poco más y volver a pulir. Los gustos difieren, por supuesto. Es un hecho que varias capas finas son mejores y más bonitas que una capa gruesa.
El pulido en sí se realiza con golpes cortos y rápidos. Debido al calor que se genera durante este proceso, los productos serán absorbidos mejor por el cuero. Ahora vuelve a ponerle los cordones, ¡y vuelve a tener un par de zapatos dignos de un caballero!
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Raphaël van den Poel
El dandi belga
Caviar, el oro negro.
La particularidad del caviar es que no necesita ninguna preparación complicada. Incluso en las combinaciones más sencillas, con ingredientes básicos, el producto está en su mejor momento. Por ello, me gustaría compartir con usted algunos datos y recetas de caviar.
El caviar se compone de los huevos no fecundados del esturión. El nombre "caviar" tiene su origen en el Persa خاگآور(Khag-avar). Los primeros consumidores de caviar fueron los persas (iraníes), que creían que el caviar mejoraría su resistencia y potencia.
Dependiendo del tipo de esturión cuyas huevas son, se distingue entre:
A continuación encontrará algunas recetas, porque los clásicos blinis con caviar son sólo un aperitivo.
INGREDIENTES para 4 personas:
PREPARADO:
Poner las patatas, sin pelar, con un poco de aceite de oliva en una fuente de horno. Poner este plato en el horno precalentado a 220°C, para que las patatas "revienten". Sácalos y deja que se enfríen un poco. Cortar la parte superior de las patatas y ahuecarlas con una cuchara pequeña.
Con lo que saques de las patatas hacemos el relleno: Mézclalo con la crema agria, el cebollino, unas gotas de zumo de limón y sazona con un poco de pimienta.
Volver a rellenar las patatas y terminar con una cucharada de caviar.
Así es, el sencillo tubérculo terroso ha tenido una actualización más que decente, y ahora es, con razón, un aperitivo imperial.
Si prefiere un plato principal, pienso en una pasta, que puede convertirse en algo muy especial utilizando caviar.
INGREDIENTES:
PREPARACIÓN:
Pero el caviar también puede proporcionar una sensación de sabor en la mesa del desayuno. ¿Qué tal un divino huevo revuelto?
Cubre el revuelto con un poco de nata, vuelve a rellenar la cáscara del huevo y remata con un poco de caviar.
Y si va a utilizar caviar real o de imitación,.... ¡Que tenga buen sabor!
Tenga en cuenta:
Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí: http://belgiandandy.blogspot.com
Raphaël van den Poel
El dandi belga
La diferencia entre el Pinstripe y el Pinstripes
El clásico traje de rayas se considera generalmente el traje de negocios por excelencia. Es reconocido como el traje de la mujer poderosa, especialmente en la versión de doble botonadura. Por lo tanto, es la forma más rápida y sencilla de tener un aspecto de primera categoría de inmediato.
Hay rayas de todas las formas, tamaños y colores. El grosor, sin embargo, es lo que determina el nombre y lo discutiremos aquí.
PINSTRIPES
Probablemente la más común y conocida es la raya diplomática. Se trata de una sola raya fina que da la impresión de una pequeña puntada de aguja corta. Se utiliza un solo hilo trenzado para crear la franja. La distancia entre las rayas puede variar.
La raya diplomática es una raya fina, pero muy pronunciada. Según Alan Flusser en su conocido libro "Dressing the Man", las rayas son "rayas finas en el ancho de una aguja reslutando en el uso de hilos blancos, grises o de otro color, o de otros hilos, en una secuencia retorcida de estambre..."
Y Hardy Amies escribe en su léxico "ABC de la moda masculina" que las rayas son en realidad "una serie de puntos". Ambas son excelentes descripciones, pero no se contradicen.
Se añade a la tela sobre el color base. Así, la raya diplomática queda más definida y evita que se difumine en la tela. Una bonita variación de la raya diplomática es la raya de cuentas, también llamada raya de cuentas o raya de lluvia, que parece una línea de pequeñas cuentas espaciadas".
Las referencias a la "raya diplomática" se encuentran en la obra de ChaucerCuentos de Canterbury', donde el 'Sargento de la Ley' se describe como llevando
"un abrigo casero de color pardo ceñido con un cinturón de seda a rayas". Las rayas se encuentran en la ropa de hombre desde el siglo XIX.
Los bancos londinenses los utilizaban para identificar a sus empleados. Cada banco tenía sus franjas, y el espacio entre ellas indicaba su rango o función. Originalmente, sólo los pantalones llevaban rayas, pero cuando la costumbre se adoptó en América en el siglo XX, también se utilizaron en las chaquetas. Y así nació el traje de raya diplomática.
VIAJES A LA DELINCUENCIA
Una raya diplomática se teje tradicionalmente de 2 a 5 hilos de ancho y, por tanto, se parece a la raya que un sastre pone en la tela con su tiza de sastre. De ahí el nombre. Las rayas se mezclan con los otros hilos, lo que hace que el efecto sea menos distintivo.
Todo parece un poco más borroso que la raya pronunciada. Hardy Amies describe la diferencia como "las rayas 'pin'... tienen un aspecto muy 'fijo' cuando se comparan con las rayas 'chalk', cuyos contornos son borrosos y por tanto se mezclan con el fondo". Y esta es de repente la mejor descripción.
Llamada así por su aspecto suave, la raya diplomática fue adoptada por los trabajadores modernos de cuello blanco que trabajaban en las ciudades a partir de 1910 y se convirtió así en el uniforme de los grandes negocios pesados. Originalmente, incluso sólo se permitía en las empresas británicas y americanas tener la franja más ancha de 1 pulgada, para los altos cargos. Más tarde fue adoptado por la mafia para dejar claro que estaban por encima del común de los mortales.
¿CÓMO LLEVAMOS ESTAS RAYAS?
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El dandi belga
La etiqueta del calcetín.
Pero eso sería una pérdida de tiempo para los caballeros o dandis. Lo tengo todo aquí, de forma condensada.
Encontrarás una hermosa tienda de calcetines en París.
La tienda se llama 'mes chaussettes rouges'.
Como dijo una vez un distinguido caballero: "En mi opinión, los calcetines son, con diferencia, uno de los elementos fundamentales más discretos del vestuario de un hombre". Cuando me siento entre una multitud de hombres muy vestidos, no necesariamente exagerados, sino clásicos, sus calcetines son el tema silencioso que separa a los ejecutivos junior de los socios".
Si los calcetines o las medias están bien subidos, como debe ser, te darán una bonita y elegante línea, incluso con los pantalones más ajustados.
¿Pero quién soy yo para decir que hay que seguir las reglas? Al fin y al cabo, ¿no están las normas para romperlas? Sigue tus propias reglas.
Crea tu propio estilo. Puede ser divertido experimentar y añadir algo de Sprezzatura a tu apariencia.
Recuerda, ¡cada calcetín, cada media tiene su ocasión!
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El dandi belga
La polémica del color rosa.
En primer lugar, debemos preguntarnos por qué muchos, si no la mayoría, de los hombres evitan llevar prendas de color rosa.
Lo cual, por supuesto, es completamente inesperado. ¿Eres un macho o un pelele? Volvamos a la historia por un momento.
Hasta mediados del siglo XX, se prefería el rosa para los niños por su brillo y el azul para las niñas por su asociación con la Virgen María.
Antes de los años 50, el color rosa incluso exudaba cierta "fuerza masculina". Incluso había pantalones "caqui" en el ejército que se apodaban "rosas" por el brillo rosado que a veces tenían. Sin embargo, hoy tenemos que concluir que sigue habiendo una fuerte connotación femenina, y esto tanto para las mujeres como para los hombres.
Y hace aún más tiempo los soldados llevaban, en el Batalla de Waterlooabrigos rojos. Esto se hizo de forma muy deliberada, porque la sangre de un herido o muerto no asustaría a los "compañeros". Más tarde, esto evolucionó hacia el rosa.
Ensegundo lugar, analizamos por qué y cómo los hombres pueden vestir de rosa.
El color tiene mucho potencial de combinación. Es extravagante y añade una cierta "ligereza" a tu traje. El color rosa es un complemento sublime para, por ejemplo, el marrón, el caqui, un conjunto monocromático y las versiones más oscuras del azul.
Tercero: ¿Cómo llevar una camisa rosa y cómo combinarla?
Como el rosa puede ser un color bastante brillante, incluso descarado, es mejor combinarlo con los tonos más oscuros. Sin embargo, el color es versátil: va bien tanto con el negro como con el gris. Gris oscuro, quiero decir. Para mí, el azul es el color elegido.
Azul marino: simplemente con un traje azul oscuro. Los colores se complementan perfectamente. Eso sí, ¡con un blazer azul también! Y con esto, un pantalón de franela rosa, o si eres más del tipo preppy, un bonito chino o caqui.
Combínalo con vaqueros y mocasines marrones. ¿O incluso vaqueros blancos en verano y mocasines negros? Además, nunca olvides combinar tu cinturón con tus zapatos.
Estacionalmente, el rosa sienta mejor en primavera y verano. La luz del sol realmente hace que el color destaque.
Consejos y datos:
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El dandi belga
El Sidecar, ¡el clásico entre los cócteles!
Harry's New York Bar, París.
Como habrás deducido, soy un gran fan de las cosas icónicas. Porque, hay que reconocerlo, ¡siempre son icónicos por una razón! Bebí mi primer Sidecar durante mis días de estudiante en 'Harry's Bar Nueva Yorkcuando vivía y estudiaba en Suiza, en el famoso "Montreux Palace Hotel" de Montreux. Y ya que se acercan de nuevo las fiestas, se puede servir un cóctel mejor, en estos tiempos de mezclas prefabricadas, y otras fantasías de colores prefabricadas. Señores, no pueden equivocarse con el siguiente lema: "Apégate a los clásicos".
El Hotel Ritz en París reivindica el origen de este cóctel.
Las primeras recetas para preparar el Sidecar aparecieron ya en 1922, en "Harry's ABC of Mixing Cocktails" de Harry MacElhone y en "Cocktails and How to Mix Them" de Robert Vermeire. También es una de las seis bebidas básicas que aparecen en el libro de David A. Embury "The Fine Art of Mixing Drinks" (1948). Esta sabrosa bebida está estrechamente relacionada con el antiguo coñac "Crusta", aunque difiere en su presentación, tamaño e ingredientes.
Buck's Club, Londres.
En las primeras ediciones del libro de MacElhone, cita a Pat MacGarry como inventor. El popular camarero de Club de Buck, Londres. Sin embargo, en ediciones posteriores se menciona a sí mismo. Vermeire dice que el cóctel era muy popular en Francia y que fue introducido por primera vez en Londres por MacGarry, el célebre barman. Embury, en cambio, atribuye el mérito del invento a un capitán del ejército estadounidense en París durante la Primera Guerra Mundial. Llamó al cóctel con el nombre de la veloz moto con sidecar que conducía en ese momento.
Por cierto, hablando de París. Cuando vivía allí, no podía dejar de visitar 'Harry's New York BarPor supuesto. Y puedes adivinar, yo también me tomé mis Sidecars en este auténtico bar.
Si te apetece, puedes experimentar con las proporciones. Las recetas más antiguas hablan de la mezcla proporcional y simple de los 3 ingredientes, pero para muchos esto es un poco aburrido. Varias guías y libros de recetas mencionan una proporción 2:1:1 de coñac, zumo de limón y Cointreau. Yo, sin embargo, prefiero añadir un poco más de Cointreau (triple sec) que de limón para mantener un equilibrio que me resulte aceptable. Pero siéntase libre de probar y probar sus propias proporciones.
Belroy's Bijou, Amberes.
Para asegurarme, pedí una cita con uno de los mejores bares de cócteles de Amberes, Belroy's Bijoudonde un apasionado mixólogo de alto nivel, el Sr. Dieter Van Roy, me explicó, con los movimientos adecuados, cómo se hace un Sadecar más que bueno.
Ingredientes:
Con un estilo experto, el enjuto Dieter mezcla para mí un delicioso Sidecar, con un suave balanceo.
¿Cómo lo hacemos?
Combine el coñac o brandy, el Cointreau y el zumo de lima en una coctelera, junto con el jarabe de azúcar, y llénela bien con cubitos de hielo. No hay copos de hielo, de lo contrario se diluye demasiado. Agitar enérgicamente durante al menos 10 segundos y verter en un colador. Adorne el vaso con una rodaja de piel de naranja o de lima si desea alegrarlo.
Easy peasy como se dice, o en francés: 'Simple comme bonjour'.
Opcional:
Prepare la copa de cóctel haciendo una hendidura en una rodaja de lima y pasando con ella por el borde de la copa. A continuación, dé la vuelta al vaso y frote el borde con azúcar muy fino para que el borde de azúcar superfino se adhiera al vaso. Enfríe el vaso hasta que lo necesite para servir el cóctel. La primera mención de este borde de azúcar en un Sidecar es en 1934, en tres libros: 'Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes', 'Gordon's Cocktail & Food Recipes' y en 'Drinks As They Are Mixed' (una reimpresión revisada del libro de Paul E. Lowe de 1904).
¡Señores......cheers !
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Raphaël van den Poel
El dandi belga
La historia de la gabardina.
El icónico trench: el clásico entre los chubasqueros
El más clásico es, por supuesto, el icónico Trench Coat. De origen militar, es siempre impermeable, normalmente con botones y cinturón del mismo material. Es una prenda muy detallada: muchos bolsillos y botones, solapas y, sobre todo en el pasado, charreteras.
Origen:
La palabra "trinchera" indica el origen militar, y proviene de las "trincheras" de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania.
En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania. En otoño de 1914, la batalla se paralizó en una prolongada guerra de trincheras. Los combatientes de ambos bandos quedaron atrapados durante días en trincheras llenas de barro, que invariablemente se inundaban durante las frecuentes lluvias torrenciales. Los uniformes del ejército de la época no solían estar diseñados para estas condiciones. Los gruesos abrigos de lana británicos, en particular, se empaparon casi inmediatamente, haciendo que miles de soldados, incluyendo un buen número de oficiales, sucumbieran a las enfermedades. Ante la proximidad del invierno, el mando del ejército británico buscó urgentemente una alternativa de abrigo de invierno, que acabó encontrando en la gabardina.
¿Quién es el inventor?
En cualquier caso, ¡fue un éxito inmediato! El tejido de gabardina impermeable ofrecía una protección perfecta contra la lluvia, al igual que la solapa suelta en la parte trasera. Además, la chaqueta llegaba hasta las rodillas, por lo que era lo suficientemente larga para mantener caliente la parte superior de las piernas, pero demasiado corta para arrastrarla por el barro. Los agentes podían guardar su equipo en los amplios bolsillos y el olor a sudor podía salir por las rejillas de ventilación.
Esos mismos años fueron también el apogeo de las grandes expediciones. Uno de los primeros en probar la gabardina fue el explorador británico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonque, en 1914, estrelló secretamente su barco contra el hielo aplastante de la Antártida, pero logró sobrevivir gracias al tejido indestructible de Burberry. Y, por supuesto, una increíble perseverancia.
¿Qué es realmente una gabardina?
La gabardina es, obviamente, una prenda de vestir hecha de gabardina, pero a veces también se utiliza cuero o popelín. Suele tener un forro aislante extraíble y los modelos clásicos tienen una longitud que va desde la altura de la pantorrilla hasta justo por encima de la rodilla.
Tradicionalmente, tiene una doble fila de diez botones, solapas anchas y un cinturón alrededor de la cintura y los extremos de las mangas. A menudo hay solapas en los hombros que se pueden cerrar con botones. El color clásico de una gabardina es el caqui.
Durante la Primera Guerra Mundial, se añadieron al diseño de la gabardina las conocidas solapas y correas típicas de los hombros. Las solapas de los hombros se utilizaban para fijar las charreteras y otras insignias de rango; los cinturones, según la leyenda, se utilizaban para fijar las granadas de mano. Esto suena muy duro y masculino, pero en realidad, las espadas y los mapas estaban simplemente unidos a ellos.
Evolución
Varios actores famosos llevaron esta chaqueta en películas clásicas, como Humphrey Bogart en "Casablanca" y Marlene Dietrich en "Un asunto ajeno". El hecho de que gánsteres, detectives y mujeres fatales aparecieran en la gran pantalla con gabardinas hizo que la prenda resultara aún más atractiva para el gran público. La reputación de la gabardina quedó definitivamente establecida.
También contribuyeron otros héroes de ficción: el inspector Columbo, Dick Tracy, Neo de Matrix y el inspector Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine en Get Carter, Warren Beatty en Dick Tracy y Alain Delon en Le Samouraï. Suelen llevar un Fedora o, cuando hace mucho frío, un Ushanka.
¿Qué es la gabardina?
En el derecho del tejido, la gabardina tiene más hilos de urdimbre que de trama. A menudo hay el doble de hilos de urdimbre que de trama. El hilo de urdimbre suele pasar por dos hilos de trama antes de pasar por debajo de uno o dos hilos de trama. Este tejido compacto hace que la gabardina sea repelente al agua y resistente a las arrugas. Como cualquier tejido de sarga, la gabardina tiene unas líneas diagonales características. Son claramente visibles, están muy juntos y ligeramente elevados. El ángulo de las diagonales es de 45 o 63 grados. La moda masculina utiliza más a menudo variantes con el ángulo más grande. La moda femenina utiliza predominantemente el ángulo más pequeño.
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La corbata del regimiento o de rayas
La corbata del regimiento o de rayas
También llamada corbata de representación o corbata de club.
Hay una clara diferencia entre las rayas inglesas y las americanas: la dirección. Quizá se pregunte por qué y cómo es esto. Pues bien, estaremos encantados de explicárselo.
La conocida "corbata de regimiento" británica tiene las rayas en ángulo desde lo alto a la izquierda, pero hacia abajo a la derecha. Como se dice en el estanque: "desde el corazón". También es la dirección del saludo militar británico e internacional. Así que se originó a principios del siglo XX. Más concretamente, "del corazón a la espada", como un guiño a los orígenes del combate, la guerra. Para los que todavía se preguntan de dónde viene la palabra "Regimiento". Los colores y motivos de las corbatas y cintas se derivan de los uniformes, banderas y escudos desde la Primera Guerra Mundial. Y así también los regimientos. La corbata del regimiento también se conoce como "corbata del club". De este modo, el portador comunica su pertenencia a un club de caballeros.
Influencia real
A principios del siglo XX, el Príncipe de Gales, antes de convertirse brevemente en Rey, visitó América en una visita oficial de Estado.
Sin darse cuenta, cambió las costumbres de cómo y quiénes llevaban las corbatas a rayas.
Como muchos veteranos, llevaba su corbata del regimiento, a rayas azules y rojas del Guardias de Granaderos.
Los estadounidenses, fascinados por su estilo y su forma de vestir, quedaron especialmente fascinados por esa corbata, que entonces fue muy comentada en la prensa.
en la prensa. Tras su visita, se hicieron inmensamente populares.
La democratización de un icono
Brooks Brothers pensó que este estilo debería estar al alcance de todos. Para americanizarlo, por así decirlo.
La rebelión fue el nacimiento de un icono de estilo.
Le quitaron el sentido a la corbata haciendo las rayas al revés: Es decir, de derecha a izquierda.
Este acto de moda
Desde entonces, la corbata a rayas ha sido la favorita de todos, desde el presidente de los Estados Unidos hasta las estrellas del pop.
Los aficionados son tan diversos como las variaciones de la propia corbata. Desde los militares, pasando por los empresarios, hasta las famosas universidades de la Ivy-League.
De ahí que los lazos estadounidenses vayan en dirección contraria. Una explicación algo más lúdica es que las corbatas inglesas siguen la dirección de la cara, mientras que las americanas apuntan a la entrepierna.
Después de que las escuelas y los "clubes sociales" siguieran esta tendencia, el look también se puso de moda y se hizo muy popular entre los ciudadanos de a pie. Llevar accesorios de determinados colores se convirtió en una forma de exudar estatus social. De este modo, este bello clásico se introdujo también en el mundo de la sastrería, sin entrar en conflicto con ciertas tradiciones.
Muchas marcas, desde Brooks Brothers hasta Ralph Laurendescubrió una cierta sofisticación y elegancia que va con la corbata de rayas. Ahora es un clásico en el armario americano entre los prepsters y los buscadores de estilo clásico.
Das-Etiquette
Así que tanto los colores de las rayas como la dirección pueden tener un significado. La pertenencia a un regimiento militar, a un club exclusivo o a una universidad de prestigio como Oxford, Cambridge o Harvard. Proporciona una identidad clara a estos grupos. Hay que decir que no se aprecia si llevas una corbata con sentido y no eres o fuiste miembro de este grupo. No tienes derecho a ello y algunos incluso se ofenden.
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El abrigo en las variaciones de la voluntad
La mayoría de la gente lo llama simplemente un abrigo, o en inglés; a Chesterfield o Crombie. No sólo ofrecen al usuario una protección adecuada contra los elementos, sino que también le dan un buen aspecto. Sin embargo, hay diferencias. El hecho es que el abrigo transmite mucho sobre su portador. ¿Qué lleva puesto debajo?
¿Qué modelo necesita? ¿Qué estilo le conviene más? ¿Qué tela has elegido? Personalmente, llevo varios. Con tapeta central, doble botonadura, azul marino, beige/camel y gris a cuadros. Los materiales van desde una lana dura y firme hasta una suave mezcla de lana y cachemira, e incluso una cachemira completa. Así que echemos un vistazo más de cerca al abrigo.
EL CROMBIO
Son más conocidos por sus abrigos de lujo. Tanto es así que otras marcas utilizan el nombre Crombie para referirse a su propia línea de productos fabricados con el mismo estilo: Un abrigo de ¾ de pulgada, generalmente de lana. Sin embargo, se sabe que Crombie ha emprendido acciones legales contra estas prácticas y el uso genérico de su nombre.
Inmediatamente reconocible es la chaqueta Retro: la más icónica de todos los tiempos, y disponible exclusivamente en Crombie. La Retro se inspira en los primeros abrigos masculinos y en los elegantes abrigos ingleses, con un ojo excepcional para los detalles. De corte clásico, con un solo cierre superpuesto, rezuma tradición y elegancia británica atemporal.
Entre los seguidores de este clásico se encuentran Sir Winston Churchill, los Beatles y Cary Grant. Disponible en un rico azul marino, o en un fuerte negro, cada chaqueta está cuidadosamente forrada en rojo, y tiene un cuello distintivo en terciopelo negro. Clásico y multifuncional, este icono de Crombie, y por tanto este estilo, es uno de los favoritos de los jefes de Estado y de las estrellas de cine clásicas de antaño.
EL "CHESTERFIELD
El Chesterfield apareció alrededor de 1840, junto con el llamado "traje de salón", como una alternativa a
los abrigos de corte alto, como el abrigo de gala, muy entallado con costuras horizontales y pespuntes. El Chesterfield no tiene costuras horizontales ni deshuesado, pero aún así se le puede dar una forma elegante con costuras laterales o costuras de figura.
Tiene un cierre de uno o dos botones, y era popular en una variedad de tejidos, típicamente el tweed más pesado, en gris carbón o azul oscuro, e incluso el clásico color camello. Suele llevar un cuello de terciopelo. Estas variantes lo hacen muy multifuncional, de forma que puede llevarse con un traje en la ciudad, o incluso semiformal, hasta incluso más deportivo.
Marcó la tendencia de los hombres con estilo en las décadas de 1920 a 1960, y desde entonces es un clásico para hombres y mujeres.
EL ABRIGO ENCUBIERTO
El abrigo encubierto es siempre de botonadura simple, cierre central así, solapas con muesca, bolsillos con solapas. El bolsillo para billetes es opcional. Son típicas las costuras: 4 o 5 líneas en los puños de las mangas, y en la parte inferior de la chaqueta, en el dobladillo. El cuello está hecho de tela encubierta o de rico terciopelo. El color tradicional varía entre un beige verdoso claro y un tono de verde indulgente, pero las variantes en arroz y azul oscuro son igualmente comunes.
Las variaciones fueron llevadas por Jorge VI y Eduardo VIII, pero también por Jason Statham y Stephen Graham en la película de comedia criminal del año 2000 Snatch. El abrigo encubierto recibió mucha atención mediática durante las elecciones británicas de 2015, cuando lo llevaba el líder del partido UKIP, el Sr. Nigel Farage
EL "ABRIGO DE POLO
Siempre está disponible en Ralph Lauren, pero no está diseñado por él.
El abrigo de polo era originalmente un abrigo con cinturón. Con el tiempo, evolucionó hacia un modelo de doble botonadura con cierre de botones.
Antes de la Primera Guerra Mundial, el polo llegó a Estados Unidos y, cuando los jugadores se ponían la chaqueta después de los partidos, el abrigo de polo fue adoptado tanto por los espectadores como por los líderes de la moda. En 1926, este abrigo de pelo de camello se hizo especialmente popular entre los estudiantes de Princeton y Yale, y unas pocas temporadas después había conquistado por completo los Estados Unidos. A finales de la década de 1920, casi todos los estudiantes de la Ivy League tenían un armario de Chesterfield y Polo Coat.
Originalmente en pelo de camello, más tarde una mezcla con lana de oveja, debido a su durabilidad.
Los términos "polo-coat" y "camel-coat" son, por tanto, sinónimos.
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Raphaël van den Poel, El Dandy Belga