El icónico trench: el clásico entre los chubasqueros

Otoño, así que tenemos lluvia y viento frío. Para ello, es necesario contar con una vestimenta adecuada. ¡Así que el mackintosh sale de nuevo!
El más clásico es, por supuesto, el icónico Trench Coat. De origen militar, es siempre impermeable, normalmente con botones y cinturón del mismo material. Es una prenda muy detallada: muchos bolsillos y botones, solapas y, sobre todo en el pasado, charreteras.

Origen:

La palabra "trinchera" indica el origen militar, y proviene de las "trincheras" de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania.
En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania. En otoño de 1914, la batalla se paralizó en una prolongada guerra de trincheras. Los combatientes de ambos bandos quedaron atrapados durante días en trincheras llenas de barro, que invariablemente se inundaban durante las frecuentes lluvias torrenciales. Los uniformes del ejército de la época no solían estar diseñados para estas condiciones. Los gruesos abrigos de lana británicos, en particular, se empaparon casi inmediatamente, haciendo que miles de soldados, incluyendo un buen número de oficiales, sucumbieran a las enfermedades. Ante la proximidad del invierno, el mando del ejército británico buscó urgentemente una alternativa de abrigo de invierno, que acabó encontrando en la gabardina.

¿Quién es el inventor?

Dos empresas británicas afirman haber inventado esta chaqueta. Aquascutum afirma haber introducido esta gabardina para ayudar a los oficiales británicos a conseguir una chaqueta funcional. Pero según su principal competidor Burberry Sin embargo, el primer trench coat fue diseñado en 1914 por Thomas Burberry, el entonces fundador de la empresa de 80 años. Ambas empresas produjeron gabardinas para el ejército británico durante la guerra, pero probablemente nunca sabremos cuál de ellas tuvo la primera idea. La fama de Aquascutum se remonta a la década de 1850. Sin embargo, Thomas Burberry, el inventor de la gabardina, presentó un diseño del nuevo abrigo de oficial al Ministerio de Defensa británico en 1901.

En cualquier caso, ¡fue un éxito inmediato! El tejido de gabardina impermeable ofrecía una protección perfecta contra la lluvia, al igual que la solapa suelta en la parte trasera. Además, la chaqueta llegaba hasta las rodillas, por lo que era lo suficientemente larga para mantener caliente la parte superior de las piernas, pero demasiado corta para arrastrarla por el barro. Los agentes podían guardar su equipo en los amplios bolsillos y el olor a sudor podía salir por las rejillas de ventilación.

Por desgracia, la gabardina no era gratis. El personal militar que quería llevarlo tenía que pagarlo de su propio bolsillo. Una gabardina costaba entre 3 y 4 libras, lo que para un soldado ordinario equivalía a 3 o 4 meses de sueldo. ¿El resultado? La gabardina se convirtió en un símbolo de estatus entre los oficiales británicos. Esto llegó hasta el punto de que los mandos del ejército llegaron a prohibir que nadie por debajo del rango de sargento mayor llevara la capa. Triste, pero cierto. Sin embargo, esto tuvo el efecto involuntario de aumentar en gran medida la tasa de mortalidad entre los oficiales británicos, ya que los francotiradores alemanes podían ahora eliminarlos más fácilmente.

Esos mismos años fueron también el apogeo de las grandes expediciones. Uno de los primeros en probar la gabardina fue el explorador británico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonque, en 1914, estrelló secretamente su barco contra el hielo aplastante de la Antártida, pero logró sobrevivir gracias al tejido indestructible de Burberry. Y, por supuesto, una increíble perseverancia.

¿Qué es realmente una gabardina?

La gabardina es, obviamente, una prenda de vestir hecha de gabardina, pero a veces también se utiliza cuero o popelín. Suele tener un forro aislante extraíble y los modelos clásicos tienen una longitud que va desde la altura de la pantorrilla hasta justo por encima de la rodilla.
Tradicionalmente, tiene una doble fila de diez botones, solapas anchas y un cinturón alrededor de la cintura y los extremos de las mangas. A menudo hay solapas en los hombros que se pueden cerrar con botones. El color clásico de una gabardina es el caqui.

Durante la Primera Guerra Mundial, se añadieron al diseño de la gabardina las conocidas solapas y correas típicas de los hombros. Las solapas de los hombros se utilizaban para fijar las charreteras y otras insignias de rango; los cinturones, según la leyenda, se utilizaban para fijar las granadas de mano. Esto suena muy duro y masculino, pero en realidad, las espadas y los mapas estaban simplemente unidos a ellos.

Evolución

Durante las segundas guerras mundiales, aparecieron diferentes variantes. Suelen ser más cortos para tener más libertad de movimiento. No vamos a entrar en eso ahora, pero sí podemos decir que la gabardina llegó para quedarse. Hoy en día, adorna las calles de hombres y mujeres. No sólo los veteranos, sino también Hollywood aseguraron la fama y el estatus y más tarde se extendieron por todo el mundo.

Varios actores famosos llevaron esta chaqueta en películas clásicas, como Humphrey Bogart en "Casablanca" y Marlene Dietrich en "Un asunto ajeno". El hecho de que gánsteres, detectives y mujeres fatales aparecieran en la gran pantalla con gabardinas hizo que la prenda resultara aún más atractiva para el gran público. La reputación de la gabardina quedó definitivamente establecida.

También contribuyeron otros héroes de ficción: el inspector Columbo, Dick Tracy, Neo de Matrix y el inspector Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine en Get Carter, Warren Beatty en Dick Tracy y Alain Delon en Le Samouraï. Suelen llevar un Fedora o, cuando hace mucho frío, un Ushanka.

¿Qué es la gabardina?

La gabardina es un tejido de sarga escarpada. Tradicionalmente, el tejido es de lana. También son habituales las mezclas de algodón, fibra artificial y lana, así como las variantes totalmente sintéticas. La gabardina está impregnada de agentes impermeabilizantes, es duradera y resistente a las arrugas. Debido a estas propiedades, se utiliza para trajes y uniformes, pero sobre todo para los impermeables. El origen del tejido no está del todo claro. Se dice que el diseñador de moda británico Thomas Burberry lo inventó en 1879 como una mezcla de lana y algodón, pero según otras fuentes, el nombre deriva de la casa de moda parisina Gabartin.
En el derecho del tejido, la gabardina tiene más hilos de urdimbre que de trama. A menudo hay el doble de hilos de urdimbre que de trama. El hilo de urdimbre suele pasar por dos hilos de trama antes de pasar por debajo de uno o dos hilos de trama. Este tejido compacto hace que la gabardina sea repelente al agua y resistente a las arrugas. Como cualquier tejido de sarga, la gabardina tiene unas líneas diagonales características. Son claramente visibles, están muy juntos y ligeramente elevados. El ángulo de las diagonales es de 45 o 63 grados. La moda masculina utiliza más a menudo variantes con el ángulo más grande. La moda femenina utiliza predominantemente el ángulo más pequeño.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel El dandi belga

Esmoquin - Corbata negra - Fumador ....... ¿Vas a llevar reloj? ¿O no llevar uno? ¿Lo harás o no lo harás? ¿Y por qué?
Pronto llegarán las vacaciones, y de todos modos hay que pensar en ello.
Esta es una pregunta que me hacen a menudo. Por lo tanto, para aclarar la confusión y separar las suposiciones de los hechos...
Veamos los argumentos. Porque en el pasado, realmente no era posible. Y en algunos entornos, todavía no es posible.

CONTRA:

• No lo parece. Ya que el smoking o esmoquin es de estilo minimalista. Elegante, pero sobrio. Un reloj le quita el equilibrio y hace que el conjunto sea menos elegante.
• ¡Etiqueta! ¡Quizás el argumento más importante! Un reloj de pulsera puede enviar el mensaje al anfitrión del exclusivo evento al que estás asistiendo de que, por mucho que se esfuerce en organizarlo, sigues perdiendo la noción del tiempo. Esto puede ser visto como una falta de respeto. ¿Quizás tenga que ir a otro sitio? Toda su atención debe dirigirse al anfitrión o a la anfitriona, y a los invitados.
• No necesitas un reloj en absoluto, ya que todo el mundo tiene un smartphone hoy en día.

PROs:

• Bueno, a veces sólo quieres saber qué hora es.
• Tienes un reloj muy bonito y quieres llevarlo.
• Un reloj de pulsera sigue siendo mejor que mirar el smartphone. Sencillamente, es menos llamativo mirar discretamente a la muñeca que sacar el smartphone del bolsillo, levantar la pantalla y mirar la pantalla de la hora.
• Incluso los iconos del estilo contemporáneo llevan un reloj en la alfombra roja. No es que esto deba considerarse una referencia real, pero sí dice algo sobre los estándares imperantes hoy en día.
• El Sr. Alan Flusser, autor de muchos libros emblemáticos y manuales de estilo, escribió sobre qué reloj y cómo llevarlo con un smoking. Y sus libros son considerados internacionalmente como los manuales de estilo y clase clásicos.

Sin embargo:

¿Alguna vez has Fred Astaire en su esmoquin llevando un reloj de pulsera? No lo creo.
¡Y os reto a todos a que tengáis más estilo que él! Sr. B. James Bond,
El Sr. 007, considerado por muchos, si no por la mayoría, como un ejemplo de estilo y clase contemporáneos, lleva siempre un reloj de pulsera. Incluso en combinación con un smoking. Incluso da un paso más, ya que suele ser un reloj deportivo bastante robusto y pesado.
Oh, bueno, mientras sea cinematográfico. Cuando yo mismo asisto a un evento en el que se desea o se exige un smoking, no puedo evitar observar que la regla de "no llevar reloj con smoking", puede considerarse bastante anticuada. Lo que haces tú mismo, por supuesto, lo puedes distinguir. Lo que es apropiado...".

¿Y ahora qué?

Así que ahora que hemos establecido lo que es aceptable y lo que no, más o menos, no significa que podamos hacer lo que queramos. Si todavía quieres dar la impresión de ser elegante y con clase, todavía hay reglas que hay que seguir. O llamémoslo "consejo amistoso".
Como caballero, o caballero moderno, seguimos estas reglas.....:

• Regla básica: Si ha decidido llevar un reloj de pulsera, elija un modelo lo más formal posible. Si vas a llevarlo a la playa o a la bicicleta de montaña, por ejemplo, no lo lleves por la noche.
• Estética: los números romanos en lugar de las cifras son cada vez más elegantes y claramente más formales. La esfera es sencilla, elegante y no demasiado llamativa. Y ciertamente no necesita cronógrafos, fechas de días u otros complicados cronómetros mundiales. Por otro lado, todavía puede salirse con la suya una bonita indicación de las fases lunares o una complicación.
• Lleve siempre el reloj de pulsera en la muñeca izquierda. De este modo, no será visible cuando saludes a alguien y le des la mano.
  La manga y el manguito se subirán.
• Lo ideal sería un modelo sencillo. Cuanto más pequeño y menos llamativo sea, más apropiado.
• Si realmente necesitas saber la hora, hazlo de la forma más discreta posible. Ve a los baños, o retírate a una sala o pasillo vacío, o sal un momento al exterior si tienes la oportunidad.
• Haz siempre primero la prueba del manguito. Asegúrese de que el reloj no es tan grande que se sienta incómodo bajo la manga. Asegúrese de que se lleva de la forma más imperceptible posible.
• Asegúrate de que tu reloj no tiene alarmas sonoras: ni pitidos ni timbres. No llamemos la atención.
  Y menos aún durante una cena, una representación teatral o un concierto.
• Evitemos los relojes que brillan en la oscuridad. Esto puede considerarse una distracción. Y puede distraer mucho en el teatro, por ejemplo.
• Compruebe la hora lo menos posible, y desde luego no durante una conversación. Entonces su reloj no merece una mirada, por respeto a su interlocutor.
• Si decides llevar un reloj de pulsera, debe ir a juego con tus gemelos y con los tacos de la camisa. Oro amarillo con oro amarillo, plata con plata, oro rosa con oro rosa. No se permiten combinaciones ni fantasías. También nos adaptamos a los anillos que lleva, y/o a la montura de las gafas incluso.
• Si es posible, lleve un reloj de bolsillo, especialmente en el caso de un traje de falda. Aquí se considera un accesorio elegante.
• La correa del reloj es preferiblemente negra. Desde luego, no es colorido, llamativo o vistoso. Sin embargo, con un esmoquin azul oscuro, también es posible una correa azul oscura.
• Mantenga la hebilla de la correa lo más sencilla posible.
• Si se ve bien, es bueno. Tengo en cuenta su buen gusto y al menos un conocimiento básico de la clase vestimentaria.

Conclusión:   

Sí, hoy en día es posible, sobre todo si se utiliza el sentido común.
Sin embargo, si eres muy tradicional,.... Entonces no lleves reloj de pulsera.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
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Raphaël van den Poel, El Dandy Belga

Estoy seguro de ello. Seguro que alguna vez te has preguntado... ¿Por qué los hombres cierran la cremallera de sus chaquetas a la derecha (izquierda sobre derecha) y las mujeres a la izquierda (derecha sobre izquierda)?
¡Seguro que no eres el único que se hace esta pregunta!
Bueno, la respuesta a ambas preguntas es en realidad bastante sencilla y lógica. ¿De dónde viene esta costumbre?  

Empecemos por los hombres. La chaqueta o chaleco, con los botones a la derecha y los ojales a la izquierda. Así es como lo hemos conocido todos "desde tiempos inmemoriales". Si lo miramos históricamente, llegamos al hecho de que, en épocas anteriores, la vestimenta de los caballeros de posición, especialmente los más ricos, los verdaderos caballeros, estaba provista para llevar también armas, o incluso para ocultarlas. 

Dado que la mayoría de los hombres tomaban o sostenían su espada, sable o sable en la mano derecha, "era por lo tanto más conveniente, y sobre todo mucho más rápido que la mano izquierda, para abrir la chaqueta, el chaleco o el gabán". ¡Sí, los hombres de verdad no corren riesgos! Los hombres de verdad también piensan de forma funcional. Por pura comodidad, por eficiencia. Así que debemos considerarlo como una medida puramente práctica.
Estilísticamente no hay ninguna razón para ello. Sartorialmente insignificante incluso. 

También se pueden encontrar buenos ejemplos de ello en los retratos antiguos. Todos esos dibujos y pinturas de "manos en el chaleco" que fueron tan populares en el siglo XIX... Una mano siempre es visible en una sección abierta del chaleco: de derecha a izquierda, para poder desenfundar rápidamente el arma en caso de necesidad.
¡La espada o el sable, después de todo, se solía llevar en el lado izquierdo, y por lo tanto se podía desenfundar rápidamente con la mano derecha! 

Si la chaqueta o el chaleco se cerraran al revés, la empuñadura de la espada, el sable o el sable se atascaría en la ropa. Totalmente impráctico, y a la hora de la verdad, ¡la vida es determinante! Por lo tanto, todo caballero de prestigio exigía siempre a su sastre que el cierre se realizara de esta manera, con profesionalidad.

Esta forma de vestir, y la referencia a un estilo de vida masculino, esta tradición, se trasladó lógicamente a todas las demás prendas (masculinas). Piensa especialmente en las camisas y posiblemente en los chalecos. Es así de sencillo. Es elemental, mi querido Watson'.

¿Por qué las mujeres lo llevan al revés? Y esto también tiene una explicación muy lógica. La razón no es que sean señoras, y las señoras siempre tienen o quieren hacer todo de manera diferente. También podemos afirmar que el armamento y las damas no van realmente juntos, así que tampoco hay razón para ello. 

Las verdaderas damas de la casa solían ser vestidas por sus sirvientas, o la criada, o la niñera: Y para un diestro (la mayoría de la gente es diestra) es simplemente más conveniente hacerlo a la derecha que a la izquierda desde una perspectiva frontal invertida. Eficiencia para el personal, entonces. De nuevo, una elaboración práctica, para facilitar la vida a todas las partes implicadas. Por cierto, también es más fácil para un caballero diestro abrir la ropa que se ha cerrado como él.

Probablemente ha tenido poca o ninguna influencia significativa a lo largo de nuestra historia, pero estoy seguro de que en algún momento un caballero debió equivocarse, con su hebilla y sus botones en el "lado equivocado", y por ello llegó lamentablemente tarde a desenvainar su sable o su espada, y a defenderse adecuadamente.

Así que, en conclusión, podemos decir que por eso fue cortado en el medio, o algo así. Afortunadamente, ahora todos conocemos el "qué", el "cómo" y el "por qué", pero estas son las razones iniciales por las que los diseñadores mantienen esta tradición. También se puede ver la orientación del nudo derecho como una reliquia directa de la guerra de la época:

"Para garantizar que la punta de la lanza del enemigo no se deslizara entre las placas", escriben los conservadores en "El arte de la caballería: armas y armaduras europeas del Museo Metropolitano de Arte".En el caso de los escudos, "se superponían de izquierda a derecha, ya que era una práctica habitual de lucha que el lado izquierdo, protegido por el escudo, se volviera hacia el enemigo. Así, las chaquetas de los hombres se abotonan de izquierda a derecha hasta la actualidad".

Conclusión:
Desde un punto de vista práctico, se inició una tradición eficiente. Totalmente inútil hoy en día, pero el trasfondo de toda la historia es realmente fascinante. Como ves, incluso hoy, en la moda contemporánea, se siguen respetando ciertas tradiciones, aunque pocos sabrán realmente por qué. Y como todos sabemos y entendemos, muchas tradiciones están ahí para ser honradas y respetadas. Se crearon por una razón. 

Podemos decir que es un dato trivial para muchos, por no decir la gran mayoría, pero no está de más tenerlo. Y puede ser una forma divertida de iniciar una conversación que, de otro modo, sería aburrida.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y trajes a medida de Atelier NA,
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