Der ikonische Trenchcoat: Der Klassiker unter den Regenmänteln

Herbst, das heißt, wir haben Regen und kalten Wind. Dies erfordert angemessene Kleidung. Also kommt der Mackintosh wieder raus!
Der Klassiker ist natürlich der kultige Trenchcoat. Sie ist immer wasserdicht, meist mit Knöpfen und einem Gürtel aus demselben Material. Es ist ein sehr detailliertes Kleidungsstück: viele Taschen und Knöpfe, Klappen und, vor allem in der Vergangenheit, Epauletten.

Herkunft:

Das Wort "Graben" weist auf den militärischen Ursprung hin und stammt aus den "Schützengräben" des Ersten Weltkriegs. In diesem weltweiten militärischen Konflikt kämpften britische, französische und amerikanische Truppen gemeinsam gegen Deutschland.
In diesem globalen militärischen Konflikt kämpften britische, französische und amerikanische Truppen gemeinsam gegen Deutschland. Im Herbst 1914 kam die Schlacht in einem langwierigen Grabenkrieg zum Stillstand. Die Kämpfer beider Seiten saßen tagelang in schlammigen Schützenlöchern fest, die bei den häufigen starken Regenfällen immer wieder überflutet wurden. Die Uniformen der damaligen Armee waren in der Regel nicht für solche Bedingungen ausgelegt. Vor allem die dicken britischen Wollmäntel wurden fast sofort durchnässt, so dass Tausende von Soldaten, darunter auch zahlreiche Offiziere, erkrankten. Angesichts des nahenden Winters suchte die britische Armeeführung daher dringend nach einem alternativen Wintermantel, den sie schließlich im Trenchcoat fand.

Wer ist der Erfinder?

Zwei britische Unternehmen behaupten, diese Jacke erfunden zu haben. Aquascutum behauptet, diesen Trenchcoat eingeführt zu haben, um britischen Offizieren eine funktionelle Jacke zu verschaffen. Aber nach Angaben ihres größten Konkurrenten Burberry Der erste Trenchcoat wurde jedoch 1914 von Thomas Burberry, dem damals 80-jährigen Gründer des Unternehmens, entworfen. Beide Unternehmen stellten während des Krieges Trenchcoats für die britische Armee her, aber wir werden wohl nie erfahren, wer von ihnen die erste Idee hatte. Der Ruhm von Aquascutum geht auf die 1850er Jahre zurück. Doch Thomas Burberry, der Erfinder der Gabardine, legte dem britischen Verteidigungsministerium 1901 einen Entwurf für einen neuen Offiziersmantel vor.

Auf jeden Fall war es ein sofortiger Erfolg! Der wasserdichte Gabardine-Stoff bot perfekten Schutz vor dem Regen, ebenso wie die lose Klappe am Rücken. Außerdem reichte die Jacke bis zu den Knien, so dass sie zwar lang genug war, um die Oberschenkel warm zu halten, aber zu kurz, um durch den Schlamm zu ziehen. Die Beamten konnten ihre Ausrüstung in den großen, geräumigen Taschen verstauen und der Schweißgeruch konnte durch die Belüftungsöffnungen entweichen.

Leider war der Trenchcoat nicht kostenlos. Militärangehörige, die sie tragen wollten, mussten sie aus eigener Tasche bezahlen. Ein Trenchcoat kostete etwa 3 bis 4 Pfund, was für einen einfachen Soldaten den Gegenwert von 3 bis 4 Monatsgehältern bedeutete. Das Ergebnis? Der Trenchcoat wurde zu einem Statussymbol unter den britischen Offizieren. Das ging sogar so weit, dass die Heeresleitung irgendwann allen Personen unter dem Rang eines Hauptfeldwebels verbot, den Mantel zu tragen. Traurig, aber wahr. Dies hatte jedoch den unbeabsichtigten Effekt, dass die Sterblichkeitsrate unter den britischen Offizieren stark anstieg, da die deutschen Scharfschützen sie nun leichter ausschalten konnten.

Die gleichen Jahre waren auch die Blütezeit der großen Expeditionen. Einer der ersten, der Gabardine ausprobierte, war der britische Entdecker Ernest Shackleton. Ernest Shackletonder 1914 mit seinem Schiff heimlich in das Eis der Antarktis stürzte, aber dank des unverwüstlichen Burberry-Stoffes überlebte. Und natürlich eine unglaubliche Ausdauer.

Was ist eigentlich ein Trenchcoat?

Der Trenchcoat ist natürlich ein Mantel aus Gabardine, aber auch Leder oder Popeline werden manchmal verwendet. Sie hat in der Regel ein herausnehmbares Isolierfutter und die klassischen Modelle reichen von Wadenhöhe bis knapp über das Knie.
Traditionell hat er eine doppelte Reihe von zehn Knöpfen, breite Revers und einen Gürtel um die Taille und die Ärmelenden. An den Schultern befinden sich oft Klappen, die mit Knöpfen geschlossen werden können. Die klassische Farbe für einen Trenchcoat ist khaki.

Während des Ersten Weltkriegs wurde der Trenchcoat um die bekannten typischen Schulterklappen und Riemen erweitert. Die Schulterklappen dienten zur Anbringung von Epauletten und anderen Rangabzeichen; die Gürtel wurden der Legende nach zur Befestigung von Handgranaten verwendet. Das klingt sehr hart und männlich, aber in Wirklichkeit waren Schwerter und Landkarten einfach an ihnen befestigt.

Entwicklung

Während des Zweiten Weltkriegs erschienen verschiedene Varianten. Normalerweise kürzer, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Wir werden jetzt nicht näher darauf eingehen, aber wir können sagen, dass der Trenchcoat hier war, um zu bleiben. Heutzutage ziert sie die Straßen von Männern und Frauen gleichermaßen. Nicht nur Veteranen, sondern auch Hollywood sorgte für den Ruhm und Status und verbreitete sich später weltweit.

Mehrere berühmte Schauspieler trugen diese Jacke in klassischen Filmen, wie Humphrey Bogart in "Casablanca" und Marlene Dietrich in "Eine fremde Affäre". Die Tatsache, dass Gangster, Detektive und Femmes fatales auf der Leinwand in Trenchcoats auftraten, machte das Kleidungsstück für die breite Öffentlichkeit noch attraktiver. Der Ruf des Trenchcoats war endgültig begründet.

Auch andere fiktive Helden haben ihren Beitrag geleistet: Inspektor Columbo, Dick Tracy, Neo aus The Matrix und Peter Sellers' Inspektor Jacques Clouseau. Michael Caine in Get Carter, Warren Beatty in Dick Tracy und Alain Delon in Le Samouraï. Sie tragen in der Regel einen Fedora oder, bei extrem kaltem Wetter, eine Ushanka.

Was ist Gabardine überhaupt, werden Sie sich fragen?

Gabardine ist ein Gewebe in Steilköperbindung. Traditionell wird der Stoff aus Wolle hergestellt. Auch Mischungen aus Baumwolle, Kunstfaser und Wolle sowie vollsynthetische Varianten sind üblich. Gabardine ist mit wasserabweisenden Mitteln imprägniert, langlebig und knitterfrei. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es für Anzüge und Uniformen, vor allem aber für Mackintoshes verwendet. Der Ursprung des Stoffes ist nicht ganz klar. Der britische Modeschöpfer Thomas Burberry soll es 1879 als Mischung aus Wolle und Baumwolle erfunden haben, anderen Quellen zufolge stammt der Name jedoch vom Pariser Modehaus Gabartin.
Auf der rechten Seite des Gewebes hat Gabardine mehr Kettfäden als Schussfäden. Oft sind doppelt so viele Kettfäden wie Schussfäden vorhanden. Der Kettfaden verläuft in der Regel durch zwei Schussfäden, bevor er unter einem oder zwei Schussfäden durchläuft. Diese kompakte Webart macht Gabardine wasserabweisend und knitterarm. Wie jede Köperbindung hat auch Gabardine charakteristische diagonale Linien. Diese sind deutlich sichtbar, dicht beieinander und leicht erhöht. Der Winkel der Diagonalen beträgt 45 oder 63 Grad. In der Männermode werden häufiger Varianten mit dem größeren Winkel verwendet. In der Damenmode wird überwiegend der kleinere Winkel verwendet.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel Der belgische Dandy

Smoking - Schwarze Krawatte - Smoking ....... Werden Sie eine Uhr tragen? Oder nicht tragen? Willst du oder willst du nicht? Und warum?
Bald stehen die Ferien vor der Tür, und Sie sollten auf jeden Fall daran denken.
Diese Frage wird mir regelmäßig gestellt. Um also die Verwirrung zu klären und Annahmen von Fakten zu trennen...
Schauen wir uns die Argumente an! Denn in der Vergangenheit war das wirklich nicht möglich. Und in manchen Umgebungen ist das immer noch nicht möglich.

CONTRAs:

• Es sieht nicht danach aus! Da der Smoking oder der Frack minimalistisch ist. Schlank und elegant, aber nüchtern. Eine Uhr stört das Gleichgewicht und macht das Ganze weniger elegant.
• Umgangsformen! Vielleicht das wichtigste Argument! Eine Armbanduhr kann dem Gastgeber der exklusiven Veranstaltung, an der Sie teilnehmen, signalisieren, dass Sie trotz aller Mühe, die er oder sie in die Organisation steckt, die Zeit aus den Augen verlieren. Dies kann als respektlos empfunden werden. Vielleicht haben Sie einen anderen Ort, an den Sie gehen können? Ihre ganze Aufmerksamkeit sollte dem Gastgeber oder der Gastgeberin und den Gästen gelten.
• Sie brauchen überhaupt keine Uhr, denn heutzutage hat sowieso jeder ein Smartphone.

PROs:

• Nun, manchmal möchte man einfach nur wissen, wie spät es ist.
• Sie haben eine sehr schöne Uhr und wollen sie tragen.
• Eine Armbanduhr ist immer noch besser als ein Blick auf das Smartphone. Es ist einfach unauffälliger, diskret auf das Handgelenk zu schauen, als das Smartphone aus der Tasche zu nehmen, den Bildschirm anzuheben und auf die Zeitanzeige zu schauen.
• Selbst moderne Stilikonen tragen auf dem roten Teppich eine Uhr. Das ist zwar keine echte Referenz, sagt aber etwas über die heute vorherrschenden Standards aus.
• Alan Flusser, Autor vieler kultiger Bücher und Stilhandbücher, hat darüber geschrieben, welche Uhr man zu einem Smoking tragen sollte. Und seine Bücher gelten international als die Handbücher für klassischen Stil und Klasse.

Allerdings:

Haben Sie jemals Fred Astaire in seinem Smoking und mit einer Armbanduhr? Das glaube ich nicht.
Und ich fordere euch alle heraus, stilvoller auszusehen als er es je getan hat! Herr B. James Bond,
Mr. 007, der von vielen, wenn auch nicht von der Mehrheit, als Beispiel für zeitgenössischen Stil und Klasse angesehen wird, trägt immer eine Armbanduhr. Auch in Kombination mit einem Smoking. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, da es sich in der Regel um eine ziemlich robuste und schwere Sportuhr handelt.
Na ja, Hauptsache, es ist filmisch. Wenn ich selbst an einer Veranstaltung teilnehme, bei der ein Smoking erwünscht oder erforderlich ist, kann ich nicht umhin festzustellen, dass die Regel "keine Uhr mit Smoking" als ziemlich veraltet angesehen werden kann. Was Sie selbst machen, können Sie natürlich unterscheiden. Was ist angemessen...".

Und was nun?

Nachdem wir nun also festgelegt haben, was mehr oder weniger akzeptabel ist und was nicht, bedeutet das nicht, dass wir einfach tun können, was wir wollen. Wenn Sie trotzdem stilvoll und edel wirken wollen, gibt es einige Regeln, die beachtet werden müssen. Oder nennen wir es 'freundlicher Rat'.
Als Gentleman, oder moderner Gentleman, befolgen wir diese Regeln .....:

• Grundregel: Wenn Sie sich entschieden haben, eine Armbanduhr zu tragen, wählen Sie ein möglichst formelles Modell. Wenn Sie sie zum Beispiel am Strand oder beim Mountainbiking tragen wollen, sollten Sie sie auf keinen Fall in der Nacht tragen!
• Ästhetik: Römische Ziffern anstelle von Zahlen wirken zunehmend eleganter und deutlich formeller. Das Zifferblatt ist schlicht, elegant und nicht zu auffällig. Und Sie brauchen ganz sicher keinen Chronographen, keine Datumsanzeige oder andere komplizierte Weltzeituhren. Andererseits kann man auch mit einer schönen Mondphasenanzeige oder Komplikation auskommen.
• Tragen Sie die Armbanduhr immer am linken Handgelenk. Auf diese Weise ist es nicht sichtbar, wenn Sie jemanden begrüßen und ihm die Hand geben.
  Ihr Ärmel und die Manschette werden hochgekrempelt.
• Idealerweise ein einfaches Modell. Je kleiner und unauffälliger er ist, desto besser.
• Wenn Sie die Uhrzeit wirklich wissen müssen, tun Sie dies so unauffällig wie möglich. Gehen Sie auf die Toilette, ziehen Sie sich in einen leeren Flur zurück oder gehen Sie für einen Moment nach draußen, wenn Sie die Möglichkeit haben.
• Machen Sie immer zuerst den Manschettentest. Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht so groß ist, dass sie unbequem unter dem Ärmel sitzt. Achten Sie darauf, dass er so unauffällig wie möglich getragen wird.
• Achten Sie darauf, dass Ihre Uhr keine akustischen Alarme hat: kein Piepen oder Klingeln. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen.
  Schon gar nicht während eines Essens, einer Theateraufführung oder eines Konzerts.
• Vermeiden wir Uhren, die im Dunkeln leuchten. Dies kann als ablenkend empfunden werden. Das kann zum Beispiel im Theater sehr störend sein.
• Schauen Sie so wenig wie möglich auf die Uhr, und schon gar nicht während eines Gesprächs. Dann ist Ihre Uhr aus Respekt vor Ihrem Gesprächspartner keinen Blick wert.
• Wenn Sie sich für eine Armbanduhr entscheiden, sollte sie zu Ihren Manschettenknöpfen und Hemdknöpfen passen. Gelbgold mit Gelbgold, Silber mit Silber, Roségold mit Roségold. Es sind keinerlei Kombinationen oder Fantasien erlaubt. Wir passen uns auch den Ringen an, die Sie tragen, und/oder sogar dem Brillengestell.
• Tragen Sie nach Möglichkeit eine Taschenuhr, insbesondere bei einem Rockanzug. Sie gilt hier als modisches Accessoire.
• Das Uhrenarmband ist vorzugsweise schwarz. Sicherlich nicht bunt, auffällig oder schrill. Bei einem dunkelblauen Smoking ist jedoch auch ein dunkelblaues Armband möglich.
• Halten Sie die Gurtschnalle so einfach wie möglich.
• Wenn es gut aussieht, ist es gut. Ich berücksichtige Ihren guten Geschmack und zumindest ein Grundwissen über die Klasse der Vestimentäre.

Schlussfolgerung:   

Ja, das ist heutzutage möglich, vor allem, wenn man seinen gesunden Menschenverstand einsetzt.
Wenn Sie jedoch sehr traditionell sind,.... Dann tragen Sie keine Armbanduhr.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel, Der belgische Dandy

Da bin ich mir sicher. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt... Warum ist es so, dass Männer ihre Jacken auf der rechten Seite (links über rechts) und Frauen ihre Jacken auf der linken Seite (rechts über links) verschließen?
Sie sind sicher nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt!
Nun, die Antwort auf beide Fragen ist eigentlich ganz einfach und logisch. Woher kommt dieser Brauch?  

Fangen wir mit den Männern an. Die Jacke oder Weste, mit den Knöpfen auf der rechten Seite und den Knopflöchern auf der linken Seite. So kennen wir sie alle "seit Menschengedenken". Wenn wir es historisch betrachten, kommen wir zu der Tatsache, dass in früheren Zeiten die Kleidung für Herren von Rang, vor allem die reicheren Herren, die echten Gentlemen, vorgesehen war, um auch Waffen zu tragen oder sie sogar zu verstecken. 

Da die meisten Männer ihr Schwert, ihren Degen oder ihren Säbel in die rechte Hand nahmen oder hielten, "war es daher bequemer und vor allem viel schneller als mit der linken Hand, die Jacke, die Weste oder den Mantel zu öffnen." Ja, echte Männer gehen keine Risiken ein! Echte Männer denken auch funktional. Aus reiner Bequemlichkeit, aus Effizienzgründen. Wir müssen dies also als eine rein praktische Maßnahme betrachten.
Stilistisch gibt es dafür keinen Grund. Sogar sittlich unbedeutend. 

Gute Beispiele dafür finden Sie auch in den alten Porträts. All diese Zeichnungen und Gemälde mit der "Hand im Mantel", die im 19. Jahrhundert so beliebt waren... Eine Hand ist immer in einem offenen Teil des Mantels zu sehen: von rechts nach links, so dass man die Waffe im Bedarfsfall schnell ziehen konnte.
Der Degen oder Säbel wurde ja meist auf der linken Seite getragen und konnte daher schnell mit der rechten Hand gezogen werden! 

Würde die Jacke oder Weste andersherum geschlossen, würde der Griff des Schwertes, Säbels oder Degens in der Kleidung stecken bleiben. Völlig unpraktisch, und wenn es darauf ankam, lebensbestimmend! Jeder rechtschaffene Herr von Stand verlangte daher von seinem Schneider immer, dass der Verschluss auf diese Weise fachgerecht ausgeführt wurde.

Diese Art, sich zu kleiden, und der Hinweis auf einen männlichen Lebensstil, diese Tradition, wurde logischerweise auf alle anderen (männlichen) Kleidungsstücke übertragen. Denken Sie vor allem an die Hemden und eventuell an die Westen. So einfach ist das! Das ist elementar, mein lieber Watson".

Warum tragen die Damen es umgekehrt, werden Sie sich fragen? Und auch dafür gibt es eine sehr logische Erklärung. Der Grund dafür ist nicht, dass sie Frauen sind, und Frauen müssen oder wollen immer alles anders machen. Wir können auch feststellen, dass Waffen und Frauen nicht wirklich zusammenpassen, also gibt es auch dafür keinen Grund. 

Die wirklichen Damen des Hauses wurden früher von ihren Dienern, dem Dienstmädchen oder dem Kindermädchen angezogen: Und für einen Rechtshänder (die meisten Menschen sind Rechtshänder) ist es einfach bequemer, es aus einer umgekehrten frontalen Perspektive rechts statt links zu machen. Effizienz für das Personal also. Auch hier handelt es sich um eine praktische Ausarbeitung, die allen Beteiligten das Leben erleichtern soll. Übrigens ist es für einen Rechtshänder auch einfacher, die so verschlossenen Kleidungsstücke zu öffnen, wie er es getan hat.

Wahrscheinlich hatte sie im Laufe unserer Geschichte wenig oder gar keinen nennenswerten Einfluss, aber ich bin sicher, dass irgendwann einmal ein Gentleman sie falsch eingeschätzt hat, mit seiner Schnalle und seinen Knöpfen auf der "falschen Seite", und deshalb bedauerlicherweise zu spät seinen Säbel oder Degen zog und sich richtig verteidigte.

Zusammenfassend können wir also sagen, dass er deshalb in der Mitte durchgeschnitten wurde, oder so ähnlich. Glücklicherweise wissen wir heute alle, was", wie" und warum", aber dies sind die ersten Gründe, warum Designer diese Tradition beibehalten. Man kann auch die Ausrichtung des rechten Knotens als direktes Relikt der damaligen Kriegsführung sehen:

"Um sicherzustellen, dass die Lanzenspitze des Feindes nicht zwischen die Platten gerät", schreiben die Kuratoren in "Die Kunst des Rittertums: Europäische Waffen und Rüstungen aus dem Metropolitan Museum of Art".Sie überlappten von links nach rechts, denn es war eine gängige Kampfpraxis, dass die linke Seite, die durch den Schild geschützt war, dem Feind zugewandt war. So werden die Herrenjacken auch heute noch von links nach rechts geknöpft."

Fazit:
Aus praktischer Sicht wurde eine effiziente Tradition begründet. Heutzutage völlig nutzlos, aber der Hintergrund der ganzen Geschichte ist eigentlich ziemlich faszinierend. Denn auch heute, in der modernen Mode, werden bestimmte Traditionen noch respektiert, auch wenn nur wenige wissen, warum. Und wie wir alle wissen und verstehen, sind viele Traditionen dazu da, geehrt und respektiert zu werden. Sie wurden aus einem bestimmten Grund geschaffen. 

Wir können sagen, dass dies für viele, um nicht zu sagen für die große Mehrheit, eine triviale Tatsache ist, aber es schadet nicht, sie zu haben. Und es kann ein unterhaltsamer Gesprächseinstieg in ein ansonsten langweiliges Gespräch sein!

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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