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Die Neuauflage des legendären Jaguar D-Type Roadster

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Jaguar Klassiker 62 Jahre nach dem Bau des letzten Exemplars im Jahr 1956 soll die Produktion des legendären Rennwagens D-Type in Coventry wieder aufgenommen werden. Der erste von Jaguar Classic gebaute Jaguar D-Type, ein technischer Prototyp, wird diese Woche auf dem Salon Retromobile in Paris seine Weltpremiere feiern. Nur 25 neue Exemplare des D-Type werden in den Jaguar Land Rover Classic Works in Warwickshire in akribischer Handarbeit gefertigt. Im Jahr 1955 plante Jaguar den Bau von 100 D-Types. Mit nur 75 fertig gestellten Fahrzeugen erfüllt Jaguar Classic nun das ursprüngliche Ziel des Unternehmens, indem es 25 völlig neue historische Sportwagen herstellt. Für 1 Million Pfund können Sie einen fahren.

Die D-Typder zwischen 1955 und 1957 dreimal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewann, wurde von dem Sechszylindermotor des XK angetrieben. Jeder Aspekt der ab 2018 für Kunden gebauten D-Types wird nach authentischen, originalen Spezifikationen hergestellt. Tim Hannig, Direktor von Jaguar Land Rover Classic, sagte: "Der Jaguar D-Type ist eines der kultigsten und schönsten Rennautos aller Zeiten mit einer herausragenden Bilanz bei den härtesten und anspruchsvollsten Rennen.
eine hervorragende Bilanz bei den härtesten Autorennen der Welt. Und heute ist es genauso spektakulär.

"Die Möglichkeit, die Erfolgsgeschichte des D-Typ Die Fortsetzung der geplanten Produktion in Coventry ist eines dieser einzigartigen Projekte, auf die unsere Weltklasse-Experten bei Jaguar Land Rover Classic stolz sind."

Er ist befangen. Aber es stimmt, dass diese Neuauflage - die, wenn man von früheren Fortsetzungen ausgeht, wahrscheinlich mehr als 1 Million Pfund (1,4 Millionen Dollar) kosten wird - ein besonderes Auto ist. Verglichen mit dem Wert des Originals ist es praktisch ein Schnäppchen.

Eines, das einst im Besitz von Bernie Ecclestoneder exzentrische ehemalige Chef der Formel 1, wurde letzten Monat für 12 Millionen Dollar bei einer Auktion von Gooding & Co. in Arizona versteigert. Obwohl er nicht verkauft wurde, verkaufte Sotheby's 2016 einen D-Type von 1955 für fast 22 Millionen Dollar. Bei diesen Preisen ist dieses neue Modell, das wahrscheinlich weniger als 2 Millionen Dollar kosten wird, praktisch ein Schnäppchen.

Der D-Type ist wegen seiner Seltenheit, seiner Rennsiege und seines Karosseriestils so besonders. Seine Form wurde stark von der fortschrittlichsten Luftfahrttechnologie der damaligen Zeit beeinflusst, mit einem Monocoque-Cockpit aus Aluminiumlegierungsplatten. Damals folgten die Konstrukteure einer Praxis, die ursprünglich aus der Luftfahrt stammte: Sie füllten den Kraftstoff in das Heck des Fahrzeugs.

Der D-Typ ist die dritte Fortführung der Jaguar Klassiker und ergänzt die sechs fehlenden Lightweight E-Types, die 2014-15 fertiggestellt wurden, und die neun XKSS, die 2017-18 gebaut wurden. Die akribische Recherche der Experten von Jaguar Classic, die exklusiven Zugang zu den technischen Originalzeichnungen und -unterlagen von Jaguar haben, stellt sicher, dass jeder neue D-Type nach den authentischen Spezifikationen gebaut wird, die von Wettbewerbsleiter Lofty England und seinen Ingenieuren in den 1950er Jahren erstellt wurden.

D-Type-Kunden können zwischen einer Shortnose-Karosserie von 1955 und einer Longnose-Karosserie von 1956 wählen. Der technische Prototyp ist die Langnasenausführung von 1956, erkennbar an der verlängerten Motorhaube, der charakteristischen Heckflosse hinter dem Kopf des Fahrers, dem weitwinkligen Zylinderkopf und den Schnellwechselbremssätteln.
Im Innenraum finden sich der gleiche runde Tachometer, ein dünnes Lenkrad aus Holz und Metall (natürlich mit dem Lenkrad auf der rechten Seite) und ein Viergang-Schaltgetriebe. Der Stahl auf der Außenseite ist ebenfalls eine Legierung. Bei seinem Debüt hatte der Wagen 250 PS und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 167 Meilen pro Stunde erreichen.

Kev Riches, Jaguar Classic Engineering Manager, sagte: "Die Wiederherstellung der neun vom D-Type abgeleiteten XKSS war äußerst befriedigend und eine noch größere technische Herausforderung als die sechs fehlenden Lightweight E-Types, aber die Lektionen, die wir aus dem XKSS-Projekt gelernt haben, sind den endgültigen 25 D-Types voraus. Sie werden alle absolut korrekt sein, bis ins kleinste Detail, genau so, wie es die Wettbewerbsabteilung von Jaguar vorgesehen hat. "

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Der belgische Dandy

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Khaki gegen Chinos. Kennen Sie den Unterschied?

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Khakis kamen in den 1800er Jahren über die britisch-indische Armee in die westliche Welt. Zu dieser Zeit bestand die Standarduniform der britischen Soldaten aus einer weißen Hose und einem leuchtend roten Wollmantel. Die Uniform, die ihnen den berühmten Spitznamen "Rotmäntel" einbrachte, signalisierte Macht und Prestige und schüchterte ihre Feinde erfolgreich ein. Als Großbritannien in den 1800er Jahren nach Indien expandierte, wurden die vorhandenen Uniformen jedoch bald zu heiß und juckend. Viele Soldaten waren im indischen Punjab stationiert, wo die Temperaturen bis zu 48 Grad erreichen konnten.
So gab Sir Harry Burnett Lumsdenein im Punjab stationierter britischer Offizier, wies seine Männer an, ihre roten Jacken abzulegen und stattdessen ihre leichteren, weich gewebten Pyjamahosen aus Baumwolle zu tragen. Um ihre weißen, plissierten Schlafanzüge besser zu tarnen, färbten die Soldaten sie mit Schlamm und Marazi (einer im Punjab beheimateten Pflanze), was zu einem tristen, beigen Farbton führte, der perfekt zu ihrer sandigen Umgebung passte. Sie wurden "khakis" genannt, was entweder vom Hindi-Wort धूल, das "Staub" bedeutet, oder vom persischen Wort khāk, das "Erde" bedeutet, abgeleitet ist. Niemand weiß es mit Sicherheit, aber es ist klar, dass beide Begriffe die gelblich-beige Farbe von Khakis treffend beschreiben.

Die ersten Khakihosen wurden 1846 hergestellt, als ein britischer Offizier, der in der Region Punjab diente, die warmen Wollhosen und -jacken seiner Kompanie gegen leichtere Stoffe und lockerere Schnitte aus einheimischer Baumwolle eintauschte. Die in Indien stationierte Kolonialarmee übernahm 1848 die Khakihose als Uniformhose, und sie verbreitete sich im übrigen britischen Empire, bis die gesamte britische Armee 1884 den Stil offiziell als Uniform übernahm.

"Aber was ist mit khakifarbenen Chinos? Khaki ist nicht nur ein Hosenstil, sondern auch eine Farbe. Die Nähte der khakifarbenen Hosen sind verdeckt. Khakis gelten im Allgemeinen als legerer, weil sie aus einem robusteren Stoff bestehen. Die Hosen in Khaki haben ausgeprägte Taschen; die Taschen der Chinos sind verdeckt.
Versteckte Taschen unterstreichen die Eleganz einer Chino. Chinos haben eine flache Vorderseite; Khakis können flach oder gefaltet sein. Dies ist eine Frage der persönlichen Vorliebe, aber im Allgemeinen sind Bundfaltenhosen eher traditionell. Falten helfen auch, Ihre Proportionen auszugleichen, wenn Sie etwas mehr Gewicht in der Mitte haben oder sehr breitschultrig sind. Eine flache Vorderseite ist die modernere Hosensilhouette, die einem schlankeren Körpertyp eher schmeichelt.

Chinos sind leicht, spitz zulaufend, so dass sie am Bein nach unten hin schmaler werden, und können mit oder ohne Bündchen getragen werden. Sie haben im Allgemeinen eine flache Vorderseite. Der Chino-Stoff war ein leichter Köper aus China (daher der Name). Sowohl die britische als auch die französische Armee verwendeten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Chinos für ihre khakifarbenen Uniformhosen. Als die amerikanischen Soldaten, die während des Spanisch-Amerikanischen Krieges auf den Philippinen dienten, Uniformhosen benötigten, war es billiger und schneller, sie aus China zu importieren als aus den Vereinigten Staaten. Um Stoffkosten zu sparen, wurden die Hosen einfach und spitz zulaufend gefertigt, ohne Falten vorne, was zu einem glatten, einfachen Stil führte. Das gleiche Grundmuster wurde für Uniformhosen während des Ersten Weltkriegs verwendet, und heimkehrende Soldaten aus beiden Kriegen brachten sie in zivile Einrichtungen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es vor allem Studenten, die sich für Chinos entschieden, und seitdem sind sie aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken.

Seitdem sind die Enthusiasten jedoch verwirrt! Die Grundlage dafür ist jedoch, dass Khakis ursprünglich eine breite Kategorie von Militärhosen waren, von denen sich eine bestimmte Untergruppe zu Chinos entwickelte. Stellen Sie sich Khakis als dickere, kantigere Kleidungsstücke vor und Chinos als schlankere, spitz zulaufende und gepflegte Hosen - fertig!

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
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Raphaël van den Poel
Der belgische Dandy

 

 

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Über den Siegelring.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Ah, der Siegelring. Heftig diskutiert und kritisiert. Wappen oder Initialen?
Mit Klasse getragen oder protzig? Und ist sie echt oder gefälscht?
Für die einen nur ein Accessoire, für die anderen sehr bedeutsam. Wie kommt das?
Schauen wir uns einmal genauer an, was dieser Siegelring eigentlich ist.

Traditionell wurde oder wird der Siegelring am kleinen Finger der nicht dominanten Hand getragen. Bei den meisten Menschen ist dies die linke Hand. Geschäftsleute, Politiker und Adelige benutzten es, um ihr "Siegel" auf wichtige Dokumente zu drucken oder diese zu versiegeln. Das Dokument wurde mit heißem Wachs beträufelt und der Ring durch Eindrücken des Wappens versiegelt. Sie sind für jedermann eindeutig als authentisch erkennbar, vor allem in früheren Zeiten, als die meisten Menschen nicht einmal lesen konnten. Diese Art von Ring wurde bald zu einem traditionellen Symbol der familiären Solidarität. Die Verwendung von Siegeln lässt sich bis zu den Mesopotamiern zurückverfolgen, über die Ägypter, die sie in einen Ring integrierten, bis zu den Römern. Der Siegelring existiert also schon viel länger als Wappen oder die Entstehung der Heraldik.

Mit dem Aufstieg des Bürgertums gewann sie schnell an Popularität. Wenn das Bürgertum nicht über ein eigenes Wappen verfügte, verwendete es dieses trotzdem, entweder blank oder mit
Initialen, um anspruchsvoll zu erscheinen. Wenn man im 18. Jahrhundert sehr wohlhabend war, konnte man auch einen schönen Stein einbauen lassen. Die beliebtesten Steine waren Rubine, Amethyste, Blutsteine und Karneole. Sie wurden hauptsächlich aus Gold geschmiedet, und ab dem 19. Jahrhundert wurde auch Platin populär.

Heutzutage werden Siegelringe auch verwendet, um beispielsweise die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verein, einer Universität, einem Regiment oder einer Bruderschaft wie den Freimaurern zu zeigen. Wenn man diese Art von Ring einfach mag und kein Wappen hat oder das Familienwappen nicht zur Schau stellen will, kann man es z. B. durch Initialen ersetzen oder auch nur eine schlichte weiße Oberfläche haben.

- Der Papst hat einen Siegelring mit der Bezeichnung "Ring des Fischers" getragen (Fischereiring') seit etwa 1265, mit einem Bildnis des Heiligen Petrus.

- Wenn der Papst stirbt, wird dieser Ring zeremoniell zerstört, indem mit einem Hammer ein Kreuz in ihn geschlagen wird.

- Die Untersuchung von Siegeln wird als Sigillographie oder Sphragistik bezeichnet.

- Im Britischen Museum in London befindet sich eine Ring Ring mit dem Namen und der Funktion eines ägyptischen Hohepriesters.

- Starb der Träger, wurde auch der Ring zerstört, um Fälschungen oder Plagiate des Adelssiegels zu verhindern.

-Traditionell kann man als Grundregel festhalten, dass man keinen Ring trägt, auf den man keinen Anspruch hat. Die Siegelring-Etikette besagt, dass dies aufgrund des hohen Stellenwerts der Bedeutung nicht akzeptabel ist. Man muss sich das Recht verdienen, und es ist unangebracht, ein Symbol für etwas zu tragen, das man nicht ist oder nicht verdient hat.

-Und dann gibt es noch die Diskussion darüber, wie der Ring getragen werden soll. Mit dem Bild zu sich selbst oder zur Außenwelt?
Zu sich selbst, um sich täglich an die Bedeutung zu erinnern, oder zur Außenwelt, um erkennbar zu sein?

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Scott. Die kultige Schriftstellertasche wird vom französischen Unternehmen Bleu De Chauffe neu aufgelegt.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Über einen Schriftsteller schreiben, wenn man selbst keiner ist. Nicht so offensichtlich. Aber wir werden hoffentlich alle ein bisschen mehr lesen. In diesen unsicheren Corona-Zeiten sitzen wir mehr zu Hause und drinnen. Und ist ein gutes Buch nicht das, was jeder genießen kann, nachdem er Netflix gesehen hat?

Nun, ein Buch wird von einem Schriftsteller geschrieben. Er verstaut seine Sachen in einer ziemlich typischen Tasche. Viele Modelle ähneln sich in Stil und Größe. Allerdings gibt es viele Marken und viele Modelle. Und so wie es unter Schriftstellern Qualitäten gibt, gibt es auch unter Taschen Qualitäten. Praktisch alle haben eines gemeinsam: Sie halten oder werden ein Leben lang halten, und es wird für den Besitzer immer schwieriger, sich von ihnen zu trennen.
Die Art von Tasche, mit der man eins wird. Die Art von Tasche, von der man hofft, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen kann.... Eine echte Tasche!

Eine legendäre Schriftstellertasche ist die des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald. Die Tasche hat ein langes und hartes Leben hinter sich, wurde mehrfach repariert und berühmte Manuskripte sind darin entstanden und aufbewahrt worden. Eine Schriftstellertasche ist auch eine sehr schöne Sache, vor allem, weil sie nicht irgendeine Tasche ist, sondern eine Tasche mit einem Zweck.

"Ein Autor sollte für die Jugend seiner eigenen Generation schreiben, für die Kritiker der nächsten Generation und für die Schulmeister der übernächsten". - F. Scott Fitzgerald.

Es handelt sich um eine französische Neuauflage, sozusagen eine zeitgenössische Replik, inspiriert von der alten Tasche von Mr. Scott Fitzgerald. Wir gehen davon aus, dass eine gute Tasche zur Schreibqualität ihres Besitzers beiträgt. Dieses Kunsthandwerk ist also eine Ode an diesen berühmten Schriftsteller.

"Der einfachste Weg, sich einen Ruf zu verschaffen, besteht darin, die Herde zu verlassen, ein paar Jahre lang als gewalttätiger Atheist oder gefährlicher Radikaler herumzuschreien und sich dann wieder in den Schutzraum zu verkriechen." - F. Scott Fitzgerald

Da ich sowohl gute Autoren als auch traditionelle Handwerkskunst schätze, hat diese Tasche des französischen Unternehmens Blue de Chauffe sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Und das nicht nur wegen seines stilvollen Aussehens und der guten Qualität, sondern vor allem, weil eine nette Geschichte damit verbunden ist. Und so geht die Geschichte weiter...:

Evan ist Amerikaner. Für den Geburtstag seiner Freundin, die Schriftstellerin ist, sucht er ein originelles Geschenk. Er denkt dabei an eine Handtasche oder etwas Ähnliches. Bei seinen Recherchen im Internet stößt er plötzlich auf ein einzigartiges Objekt: die persönliche Tasche von Scott Fitzgerald, auf der sein Name über der Adresse des ehemaligen Verlags steht, der seine Bücher gedruckt hat.

Evan, der schon seit Jahren ein Fan von Blue de Chauffe ist, wandte sich an das Unternehmen, um zu fragen, ob es möglich sei, eine ihrer eigenen Taschen nach dem Vorbild der Tasche des Schriftstellers Scott Fitzgerald zu personalisieren. Zu diesem Zeitpunkt war es ihnen jedoch nicht möglich, diese Frage zu beantworten, aber die Idee gefiel ihnen. Also beschloss man, diese originale Schriftstellertasche einfach komplett neu aufzulegen, mit der Möglichkeit der Personalisierung: die Initialen werden in das Leder geprägt, wie eine zeitlose Gravur".

Die aus dem stärksten französischen, natürlich gegerbten Leder gefertigte Tasche wurde einfach "Scott" genannt und hat sich zu einem echten Must-Have entwickelt. Sehr elegant, aber auch sehr maskulin, und kann am Henkel oder mit einem Riemen über der Schulter getragen werden. Das unkonventionelle Drehschloss ist aus massivem Messing gefertigt, was dem Ganzen ein stilvolles Aussehen verleiht. Und es gibt zwar Platz für einen 13-Zoll-Laptop, der sicher nicht zeitgemäß ist, aber ein großes Tablet passt problemlos hinein. Der Innenraum ist leicht zugänglich. Das Etikett "Blue de Chauffe" mit dem handschriftlichen Herstellungsdatum und der Unterschrift des Handwerkers, der es hergestellt hat, ist auf einer Filzinnentasche aufgenäht. Für manche ein Detail, aber ich kann es durchaus nachvollziehen. Ein Auge fürs Detail!
Diese Innentasche ist sogar herausnehmbar: Sehr praktisch für kleinere Gegenstände, wie Schlüssel, Füllfederhalter und ähnliches!

Handgefertigt in Frankreich aus vegetarisch gegerbtem Leder. Heutzutage werden weltweit mehr als 90 % des Leders mit Chrom und anderen chemischen Stoffen gegerbt. Bei Bleu de Chauffe wird jedoch ein anderer Ansatz verfolgt. Die natürliche Gerbung des Leders sorgt für eine bessere Qualität (Nachhaltigkeit" ist hier kein leeres Wort), fühlt sich sehr angenehm an und hat den Vorteil, dass das Leder im Laufe der Jahre eine wirklich schöne Patina bekommt.
Je öfter Sie die Tasche benutzen, desto schöner wird sie.
Keine hippe, schicke Designertasche, sondern eine stilvolle und dennoch robuste Männertasche! Eine Tasche für den Genießer.

Und das ist eine besondere Tasche, die nach einigen Jahren ihre eigene Geschichte zu erzählen hat. Wie die Originaltasche von Mr. Fitzgerald selbst:

  • Würde diese Tasche wissen, dass Francis Scott ein schlechter Schüler und miserabel in Rechtschreibung war?
  • Dass er kurz vor seinem Militärdienst fleißig zu schreiben begann, weil er fürchtete, kein Vermächtnis zu haben, wenn er getötet würde?
  • Dass "Der große Gatsby", der in dieser Tasche war, erst nach dem Tod des Autors seinen großen Erfolg haben würde?
  • Dass sein Besitzer ein enger Freund des anderen berühmten Schriftstellers Ernest Hemingway war, der jedoch Scotts Frau Zelda als Hindernis für sein schriftstellerisches Potenzial empfand?
  • Dass sein Besitzer, obwohl nicht unbemittelt, nie ein Haus besaß und alle paar Jahre umzog?
  • Dass er zwischen 1920 und 1940 nach New York City, Connecticut, Minnesota, Long Island, Paris, an die Côte d'Azur, nach Rom, Los Angeles, Delaware, in die Schweiz, nach Baltimore und North Carolina gebracht werden würde?

Wenn Taschen nur sprechen könnten, würden Sie denken!

Abmessungen: 38 cm x 28,5 cm x 7 cm / geeignet für Laptop oder Tablet bis zu 13 Zoll. Die Farbe wird von Hand aufgetragen und unterscheidet sich daher leicht von Tasche zu Tasche. Handgefertigt!

Ein Stück Handwerkskunst, das man zu schätzen weiß. Eine Tasche fürs Leben, warum nicht ein Erbstück daraus machen?

Wenn Sie keine Zeit haben, um zu lesen 'Der große Gatsbyschauen Sie sich eine der berühmten Verfilmungen an, und schauen Sie sich zwischendurch die Tasche an.
Vielleicht lernen Sie dadurch F. Scott Fitzgerald besser kennen und schätzen die Handwerkskunst dieser Tasche.

Weitere Informationen über die Tasche und den Hersteller finden Sie auf der Website www.bleu-de-chauffe.com. Ein französisches Unternehmen, das Qualität und natürliche Materialien versteht und spürt und als Hommage an einen großen Schriftsteller auf Wunsch eines Kunden eine Tasche für das ganze Leben herstellt, mit dem Respekt, den sie verdient!

Für welche Tasche Sie sich auch entscheiden, ob als Aktenkoffer oder als Arbeitstasche, eine authentische Schriftstellertasche zeigt der Welt, dass Sie nicht anfällig für Trends und Hypes sind. Dass Sie sich nicht von Designern oder Modeerscheinungen einschränken lassen. Schließlich haben Sie nichts zu beweisen. Sie sind, wer Sie sind, Sie haben zweifellos eine faszinierende Geschichte, und Sie wollen das Richtige tun.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er arbeitet für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
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JFK. Stilikone des Präsidenten.

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Unbestreitbar können wir feststellen, dass die charismatische John Fitzgerald Kennedy oder JFK, war einer der bestaussehendsten und sicherlich bestgekleideten aller amerikanischen Präsidenten. Vieles hat aber auch mit seinem persönlichen Stil zu tun. Als ehemalige Alumni der beiden Princeton als Harvard war er offensichtlich auch ein Kenner des bekannten Ivy-League-Stils, der ihn charakterisiert.

Er war daher ein treuer Anhänger von Chinos, Penny Loafers, grauen Pullovern und dem bekannten Oxford-Hemd. Als Präsident und im Amt waren die Dinge jedoch etwas formeller. Aber insgesamt können wir sagen, dass er eine gewisse Coolness ausstrahlte. Wir wollen hier einige dieser Stilmerkmale erörtern. Natürlich müssen wir diese in einen zeitgemäßen Rahmen übersetzen, aber die Klassiker bleiben natürlich die Klassiker. Wir können hier nicht auf alles eingehen, aber wir werden uns auf einige Grundlagen beschränken.

Tragen Sie die richtige Jacke oder den richtigen Anzug.
Es ist bekannt, dass JFK sowohl den blauen Blazer als auch das Harris-Tweed-Sportjackett mit ins Weiße Haus brachte.
Seine Anzüge waren immer grau oder dunkelblau, manchmal mit einem feinen Nadelstreifen. Mittlerer Kragen, 2 Knöpfe, weiche Schultern ohne Polsterung (eine persönliche Abwandlung des klassischen Ivy-League-Stils), (normalerweise) schräge Taschen,
mit oder ohne Klappe und, seltsam aber wahr, ohne Mittel- oder Seitenschlitze auf dem Rücken.
Aber das ist ja auch etwas typisch Amerikanisches. Ein einfaches weißes Einstecktuch oder Einstecktuch vervollständigt den Look.
Unauffällig gefaltet, mit 1 Punkt sichtbar.

Die meisten seiner Jacken und Anzüge stammen von Brooks Brotherseine amerikanische Ikone.
Er war sogar so begeistert davon, dass er für die Trauzeugen seiner Hochzeit im Jahr 1953 personalisierte Regenschirme anfertigen ließ,
mit aufgestickten Initialen. Laut "Zeugen" trug er sogar dunkelblaue Boxershorts der Marke mit seinen Initialen darauf.
Und ja, Sie haben es bemerkt, er hat auch den unteren Knopf seiner Jacke geschlossen. Nun ja, als US-Präsident dürfen Sie das offenbar tun.

 

Die Vielseitigkeit des eleganten weißen Hemdes.
Ihre schneeweißen Hemden bildeten einen guten Kontrast zu seinen Anzügen und Jacken. Weiß ist auch eine logische Farbe, denn sie passt zu allem und kann immer in jeder Kombination verwendet werden. Die Kragen hatten kurze Spitzen und waren gleichmäßig gespreizt, und die Ärmel waren immer mit doppelten Manschetten versehen.

Einige seiner Hemden, wie das, das wir gesehen haben, als LIFE die ihn 1960 auf seiner Wahlkampftour begleitete, hatte sogar das JFK-Monogramm auf der linken Brust. Als Präsident der mächtigsten Nation der Welt hatte er auch einige Vorteile.

So trug er beispielsweise Manschettenknöpfe aus 14-karätigem Gold mit dem Siegel des Präsidenten auf der Vorderseite und seiner Unterschrift und seinen Initialen auf der Rückseite. Er verteilte sie regelmäßig an Freunde oder Staatsoberhäupter, die ihn besuchten. Einige kommen jetzt sogar auf den Markt und werden für rund 10.000 Dollar verkauft oder angeboten. Ein echtes Gadget für Enthusiasten, würde ich sagen.

Hosen!
Ob auf dem Golfplatz oder beim Segeln in Maine, JFK hatte eine große Vorliebe für weiße Hosen, die möglichst noch seine Knöchel zeigten. Er zog es vor, eine Wollstrickjacke über einem Oxford-Hemd zu tragen. Kombiniert mit Penny Loafers oder Bootsschuhen haben Sie eine ad
von Ralph Lauren. Weiße Hosen im Sommer mögen vielen ein wenig klischeehaft erscheinen, aber in der Mode sind sie sehr verbreitet. Sie werden auch von anderen jüngeren und älteren Stilikonen wie Harry Styles, Pierce Brosnan oder Daniel Craig getragen und sind nicht nur im Mittelmeerraum, sondern z. B. auch bei nautischen Veranstaltungen weltweit zu sehen.

Aber genug von den weißen Hosen. Jetzt noch allgemeiner! Immer ohne Falten, mit Umschlägen und nur einem kleinen oder einem "Knick" an den Schuhen.
Meist kombiniert mit einem schwarzen Ledergürtel mit klassischer rechteckiger Schnalle. Der Gürtel war kaum zu sehen, da er seine Jacken im Stehen meist geschlossen hielt. Genau so sollte es sein. Als Präsident trug er immer Socken oder Strümpfe, die dem Anzug angepasst waren, was auch eine verlängernde Wirkung hat.

Die Hosen mit den für die damalige Zeit recht schmalen Beinen waren immer gut gebügelt und hatten eine deutliche Bügelfalte. Seine Chinos oder Hosen und seine weißen Hosen hingegen waren immer zerknittert. Er trug sie ganz lässig, meist ohne Socken oder mit bunten Socken. In Anbetracht seines adretten Hintergrunds macht dies durchaus Sinn.

Der klassische Wayfarer, oder doch nicht?
Unser Freund JFK war mehr als regelmäßig angeschnallt und trug eine Sonnenbrille. Die meisten vermuten, dass es sich um die klassischen Wayfarer von Ray-Ban geht.
Das Modell ähnelt ihm in der Tat und ist auch typisch für die damalige Zeit. Und, was sehr wichtig ist, es passt auch perfekt zu seiner Gesichtsform.
Als leidenschaftlicher Seemann trug er natürlich oft eine Sonnenbrille, aber das hörte nicht auf, als er an Land ging.
Er bevorzugte ein schönes Schildpatt- oder Horndesign. Und wir müssen zugeben, dass er damit sehr gut aussieht.
Eine Eigenschaft, der er sich nur allzu bewusst war.

Zurück zur Wayfarer-Geschichte.... Providence Optical hat eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt und konnte 3 verschiedene Brillen identifizieren: American Optical TC74-51, Cabana TS 2505, und Universal Optical "Mansfield Square" Brillen.
Voila, jetzt wissen wir es wieder! Natürlich trug er auch militärische Pilotenbrillen, wie 1961 an der Marineakademie.

Unentschieden.
Er hat sie einfach gehalten. Entweder gestreift oder geometrisch, und natürlich immer in Naturseide. Wir stellen jedoch fest, dass er die gestreiften Krawatten nach englischer Art trug. Also die Streifen in die entgegengesetzte Richtung als das, was in den USA üblich war. Auch seine Krawatten waren etwas schmaler als damals üblich. Viele seiner Krawatten waren blau. Und das wird auch seine Gründe haben.

Blau hat eine beruhigende Wirkung. Sie strahlt Frieden aus, schafft Vertrauen, inspiriert zur Zusammenarbeit und zu konstruktivem Denken.
Es mag nur eine Theorie sein, aber Tatsache ist, dass er sie oft trug und ein friedlicher, gelassener Präsident war.
Außerhalb des Dienstes trug er oft eine Fliege, ein weiteres Markenzeichen von Ivy. Besonders schön natürlich in Kombination mit Tweed.

Kombinieren Sie Ihr Outfit mit etwas Maritimem.
JFK ist seit seiner Kindheit ein begeisterter Segler, und das spiegelt sich auch im Rest seines Lebens wider.
Wie er selbst einmal sagte: "Es ist eine interessante biologische Tatsache, dass wir alle in unseren Adern genau den gleichen Prozentsatz an Salz haben wie im Ozean, und daher haben wir Salz in unserem Blut, unserem Schweiß und unseren Tränen. Wir sind mit dem Meer verbunden".

Und natürlich geht es nicht nur um die klassische rote Jacke, ob aus Nylon oder nicht.
Leider ist sie heutzutage in zweifelhafter Qualität und Ausführung sehr verbreitet.
In seiner spärlichen Freizeit war er nur selten an Land anzutreffen. Sein persönliches Segelboot, die 25-Fuß-Yacht "Victura", die er zu seinem 15. Geburtstag von seinem Vater bekam, war sein Lieblingsboot.

Das sehen wir an seinen Outfits: Marineblaue Polohemden, marineblaue Blazer mit kupferfarbenen oder goldenen Knöpfen, helle Pullover, weiße Hosen, Chinos, Bootsschuhe oder weiße Canvas-Turnschuhe, Zopfpullis und natürlich Sonnenbrillen.
Er hat es verstanden, alles perfekt zu kombinieren.


Wie spät ist es?
Eines der Accessoires, die JFK liebte, waren Uhren. Flach, rechteckig und aus Gold war seine Vorliebe. Mit einem braunen Alligatorlederarmband.
Die Omega-Uhr "Ultra Thin" des Präsidenten, genannt "Stockdale watch", aus 18 Karat Gold mit der Gravur: "President of the United States John F. Kennedy from his friend Grant", wurde bei seiner Amtseinführung 1961 getragen.
Die Uhr befindet sich jetzt im Besitz der Omega Museum, am Hauptsitz der Marke in Biel, Schweiz.

Wenn Sie die Uhr gefunden haben, die am besten zu Ihnen passt, wird sie unzertrennlich sein. Es muss also nicht unbedingt eine Luxusuhr sein.
Weniger ist oft mehr". Ein klassisches Modell, das leicht zu kombinieren ist und bei dem man sich wohl fühlt.

Im Allgemeinen war sein Geschmack nicht so raffiniert, aber er wusste, was ihm gut stand, fühlte sich darin wohl, und das strahlte er auch aus.
Und das ist das Allerwichtigste.

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Wie heißt dieses Muster noch einmal? Anzüge und ihre Stoffe.

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Wir haben bereits ausführlich über Nadelstreifen und Limettenstreifen gesprochen, aber was ist mit anderen bekannten Stoffmustern für einen (maßgeschneiderten) Anzug? Neben den gestreiften Anzügen gibt es natürlich auch die unifarbenen Stoffe, bei denen das Motiv keiner weiteren Erklärung bedarf, weil es nicht vorhanden ist. Aber es gibt auch andere gängige Varianten. Wir besprechen hier die bekanntesten davon.

Der Glen Plaid oder Prinz von Wales (Prince de Galles)

Der Name des Stoffes stammt von "Glen Urquhart plaid", auch bekannt als "Glenurquhart-Karo". Auf dem Festland auch als "Prince de Galles"- oder "Prince of Wales"-Kontrolle bekannt. Sein Ursprung liegt im Glenurquhart Valley in Inverness-shire, Schottland. Das Motiv wurde beim Herzog von Windsor beliebt, als er Prinz von Wales war, was den anderen Namen erklärt. Man kann also sagen, dass es sich nicht um ein walisisches Muster handelt, sondern um ein echtes schottisches.

Es handelt sich (meist) um einen Wollstoff mit einem gewebten Muster aus sich überlappenden großen und kleinen Karos. Das Muster lässt sich am besten als 2 dunkle und 2 helle Streifen im Wechsel mit 4 dunklen und 4 hellen Streifen beschreiben.
So entsteht ein Rautenmuster aus unregelmäßigen Quadraten. In der klassischsten Form wird in der Regel eine schwarz-weiße Garnkombination verwendet, die ihm ein graues Aussehen verleiht. In Ausnahmefällen wird ein rotes, grünes oder blaues Garn eingearbeitet, das eine größere, aber dezente Raute in das Muster zeichnet.

Präsident Ronald Reagan wurde 1982 während einer Europareise in einem grau-blauen Glen-Karo als unpräsidentschaftlich angesehen. Und Cary Grant trug den kultigen Anzug 1959 in dem amerikanischen Spionagethriller "Der unsichtbare Dritte".

Das "Bird's Eye", auch "œil de perdrix" genannt.

Ich weiß nicht, wie der richtige niederländische Name lautet, und er ist auch sehr schwer zu finden. Das Muster sieht wie kleine Rauten oder Vogelaugen aus, weil es sehr repetitiv gewebt ist. Ursprünglich aus Baumwolle oder Leinen, ist es ein sehr robustes Gewebe und wird daher hauptsächlich für Männerkleidung verwendet.

Perfekt für formelle Kleidung, besonders im Sommer. Das liegt daran, dass der Stoff sehr leicht gemacht werden kann und daher eine gute Atmungsaktivität aufweist. Vor allem die Baumwollvariante ist perfekt für einen Frühlings- oder Sommeranzug.

Sie können den Stoff leicht mit einer normalen Kleiderbürste und etwas Dampf reinigen, um die Falten zu entfernen. Allerdings sollten Sie den Anzug oder die Jacke immer auf einen guten Bügel hängen, vor allem bei den lockereren Varianten, damit die Form erhalten bleibt.

 

Der Hahnenfuß: "Pied-de-Poule" oder "Houndstooth".

Das Motiv besteht aus gebrochenen Rauten oder abstrakten viereckigen Formen. Klassisch in schwarz-weiß, aber auch sehr schön in anderen Farben. Wenn man eine sehr feine, kleine Version des 'Houndstooth' hat, nennt man sie einen Welpenzahn. Der französische Name ist von dem Abdruck eines Vogelfußes inspiriert. Die Art des Webens macht es zu einem sehr starken Gewebe.

Das Motiv des Pied de Poule tauchte im Westen erstmals in den 1930er Jahren auf. In den Niederlanden wird das Pied de Poule als Hundszahn- oder Windmühlenmotiv bezeichnet, in England als Hundszahn-, Hahnentritt- oder Krähenfußmotiv und in Deutschland als Hahnenschritt.

Das Motiv wird beim Weben durch eine Köperbindung* in Kombination mit einer bestimmten Farbfolge der Kett- und Schussfäden eingebracht.

Der britische König Edward VIII. trug häufig Anzüge mit diesem Motiv, was seine Popularität schnell erhöhte.

 

Fischgrätenmuster.

Das Fischgrätenmuster geht auf das Römische Reich zurück, wo es für Gebäude und Straßen verwendet wurde. Dieses ineinander greifende Pflastersystem ist auf einem Untergrund aus Schotter aufgebaut, der den Druck des Verkehrs und der Schritte abfängt und dadurch extrem stabil und haltbar ist.

Diese innovative Art des Straßenbaus war revolutionär, denn die Pflege einer leistungsfähigen römischen Straßeninfrastruktur war für den Erhalt und die Entwicklung des römischen Staates unerlässlich.

Fischgrätenmuster lassen sich auch auf altägyptischen Schmuck zurückführen, der von der Elite getragen wurde.
Die frühesten Fischgrätengewebe wurden jedoch im alten Italien gefunden. Wie passend, dass Fischgrät heute ein unverzichtbarer Stoff für die Herstellung von Herrenbekleidung ist! Dieses unverwechselbare Stoffmuster fand auch Eingang in historische irische Textilien, die häufig für rustikale Tweed-Anzüge verwendet wurden.

Das Fischgrätenmuster, meist in Will, ist sehr beliebt für Anzüge und "Oberbekleidung".
Dieses Muster finden wir zum Beispiel häufig bei Tweed.

Das klassische Fenstertuch

Genau wie die englischen Ursprünge der Marken, die es zu ihrem Leitmotiv gemacht haben, ist der Tartan, oder besser gesagt die
sieht den Beginn seiner Geschichte in Schottland. Die endlosen Kett- und Schusskombinationen dieses Wollstoffs gaben den Farben der Clans, die im 16. Jahrhundert die schottische Gesellschaft bildeten, und ihren traditionellen Kilts Leben.
Unter der Herrschaft von König Georg IV. wurde sie 1822 zur Uniform für offizielle Anlässe, aber niemand konnte ahnen, wie weit dieser Vikar gehen würde.

Die Fensterscheibe hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen, vor allem bei jüngeren Anzugträgern.
Der große Vorteil ist, dass die Fensterscheibe einen schlanken Mann etwas straffer und einen schwereren Mann etwas schlanker aussehen lässt.

Das Muster ist außerdem sehr vielseitig kombinierbar, und selbst wenn Sie farbenblind sind, können Sie es immer wieder verwenden. Sie sind in der Regel keine perfekten Quadrate, sondern eher Rechtecke. Sie sind also etwas länger als breit. Dadurch wird übrigens der optische Effekt verstärkt.

 

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Der belgische Dandy

 

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Die General, die Neuerfindung der Ray-Ban Aviator.

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Jeder kennt sie, die "Aviator", die ultimative klassische Pilotenbrille. Eine amerikanische Ikone, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Er ist der Favorit der Filmhelden am und abseits des Drehs und immer noch die erste Wahl für viele Piloten weltweit. Nun, eine neue Ikone ist geboren. Inspiriert von diesem zeitlos coolen Aviator" entsteht The General",
Kompromisslos, hart... und sicherlich schamlos. Ein überarbeiteter Klassiker für das 21.ste Jahrhundert.
Die General" verstärkt die klassischen Linien der Aviator für eine schärfere Silhouette, die ihr Retro-Selbstbewusstsein perfekt widerspiegelt. Ein kühnes, ikonisches Modell. Auch erfrischend. Mit "The General" ist jedes Outfit sofort klassisch, genau wie die Form, die es inspiriert hat. Aber tragen Sie es dezent, z. B. zu einem weißen T-Shirt und einer Jeans. Oder tragen Sie sie tough mit einer khakigrünen Strickjacke und Hose, dann haben Sie plötzlich einen Look, der genauso stark ist wie die Form der Brille.
Das solide, robuste Design des General hat bewusst einen militärischen Look. Dies wird auch durch die doppelte Brücke verstärkt, die natürlich an die ursprüngliche Aviator erinnert. Sie ist jedoch eine Aussage für sich. Es ist retro und doch modern und erregt nicht Ihre Aufmerksamkeit, sondern fordert sie geradezu ein!
Sie wurde 1987 als Ode an General Douglas MacArthur geschaffen und kürzlich in einer moderneren, zeitgemäßen Version neu gestaltet. Erhältlich in verschiedenen Farben, mit glänzenden oder matten Rahmen, gibt es immer ein Modell, das zu jedem passt. Ob als normale Brille mit optischen Gläsern, oder als Sonnenbrille.
Der Rahmen ist in klassischem Schwarz, Militärgrün oder Kupfer erhältlich. Die Gläser sind sogar in 8 Farben erhältlich. Egal, für welche Kombination Sie sich entscheiden, es gibt immer eine schöne Version für Sie. Siehe auch: www.ray-ban.com/netherlands.

Douglas MacArthur,
geboren am 26. Januar 1880 in Little Rock, Arkansas, USA, gestorben am 5. April 1964 in Washington, D.C., war ein amerikanischer General, der während des Zweiten Weltkriegs die amerikanischen Truppen im Südwestpazifik befehligte, nach dem Krieg während der anschließenden Besetzung Japans das Kommando über die Truppen der Vereinten Nationen in den ersten neun Monaten des Koreakriegs führte. Im Jahr 1944 wurde ihm der Rang eines Generals mit fünf Sternen als Auszeichnung verliehen, einer von nur fünf amerikanischen Fünf-Sterne-Generälen und einer von nur acht Männern, die diesen Titel tragen. Obwohl MacArthurs Charakter umstritten war, besaß er außergewöhnliche Führungsqualitäten.
Er galt nicht nur als Stilikone, sondern war auch ein sehr charismatischer Mann mit vielen Qualitäten. Er wird immer noch für seinen scharfen strategischen Blick gelobt.


Freimaurer .˙.
General Douglas MacArthur wurde ausnahmsweise von Samuel Hawthorne zum Freimaurermeister (Mason-at-Sight) erhoben,
Großmeister der Phillipinen am 17. Januar 1936 und damit der Manila-Loge Nr. 1 angeschlossen. Er erhielt den 32. Grad des AASR, Alten und Angenommenen Schottischen Ritus in Manila. Im selben Jahr, am 8. Dezember 1947, erhielt er in der amerikanischen Botschaft in Tokio den 33.
Er war auch Schreinermeister bei der Nilheiligtum-Tempel in Seattle.

Über Ray-Ban

Ray-Ban ist ursprünglich eine Sonnenbrillenmarke, die 1937 von dem amerikanischen Unternehmen Bausch & Lomb. Die Marke ist vor allem für ihre Modelle Wayfarer und Aviator bekannt. Klassiker, die seit der Gründung der Marke nicht veraltet sind. Auch die Linsen von Bausch & Lomb genießen weltweite Wertschätzung und Anerkennung für ihre Qualität.
In seiner über 80-jährigen Geschichte hat Ray-Ban Pionierarbeit in der Musik und Kunst geleistet, die Kultur der Prominenten gefördert und die Macht der Rock- und Filmstars über die weltweite Mode begründet. Von James Dean über Audrey Hepburn bis hin zu Michael Jackson hat sich Ray-Ban als unentbehrlich für kulturelle Ikonen erwiesen, die nicht gesehen werden wollen, aber dennoch auffallen wollen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Ray-Ban unbestreitbar einen starken Eindruck in der Kulturgeschichte hinterlassen hat und dies auch weiterhin tut.
Mehr Informationen über www.ray-ban.com

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Schuhpflege für den Gentleman.

Jeder Herr hat ein paar gut aussehende und vor allem anständige Kleiderschuhe. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um eine solide Investition, und wie wir alle wissen, müssen Investitionen geschützt werden. Schön geputzte Schuhe vervollständigen nicht nur Ihre Garderobe, sondern verlängern durch ihre Pflege auch die Lebensdauer Ihres Lieblingsschuhwerks.

Für viele ist es ein notwendiges Übel, aber man kann es auch zu einem wöchentlichen oder vierzehntägigen Ritual machen.
Sie werden feststellen, dass es nach einigen Malen ein echtes Vergnügen sein wird. Ein gut polierter und gepflegter Schuh hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Leder ist eine organische Substanz, genau wie die menschliche Haut. Wenn man es austrocknen lässt, nutzt es sich schneller ab und bekommt hässliche Falten und Risse.
Verwenden Sie daher für die Pflege die besten Produkte, die Sie sich leisten können, d. h. Produkte natürlichen Ursprungs.

  • Ihre guten Schuhe verdienen einen Schuhspanner aus Zedernholz. Sie sorgen nicht nur dafür, dass der Schuh nach dem Tragen seine Form behält, weil er auf diese Weise "in Form" trocknet, sondern das Holz hat auch eine trocknende und desodorierende Wirkung. Es absorbiert nicht nur Schweiß, sondern auch Säuren und Salz.
    Legen Sie die Schuhspanner immer sofort nach dem Tragen in die Schuhe.
  • Wenn Sie keine Schuhspanner haben, können Sie den Schuh vor dem Polieren mit Zeitungspapier ausstopfen. Das hält sie in Form.
  • Decken Sie Ihre Arbeitsfläche im Voraus mit altem Zeitungspapier ab. Schuhe zu polieren kann eine schmutzige Arbeit sein.
  • Entscheiden Sie im Voraus, ob Sie eine Bürste oder ein altes T-Shirt verwenden wollen. Zum Polieren ist die Bürste am besten geeignet, für zwischendurch ziehe ich persönlich ein T-Shirt vor. Das gibt mehr Gefühl für das Leder und den Schuh.
  • Verwenden Sie für den letzten Schliff ein fusselfreies, weiches Tuch.
  • Wie bereits erwähnt, sollten Sie so viele natürliche Produkte wie möglich verwenden. Produkte auf der Basis von Bienenwachs werden bevorzugt. Sie sind etwas teurer, aber ihr Geld wert. Und sie riechen auch besser! Ausgetrocknete, bröckelige Schuhcreme ist ein Tabu.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie alle Produkte und die richtigen Farben bereit haben, bevor Sie beginnen. Ich empfehle Ihnen auch, mehrere Paare auf einmal zu behandeln.
    So werden Sie sie alle auf einmal los und sparen außerdem Zeit.
  • Zusätzlichen Glanz erhalten Sie nach allen Arbeitsschritten, indem Sie das Leder mit einem alten Nylonstrumpf abreiben. Achten Sie darauf, dass Sie dies nicht auf den Falten tun, da diese sonst durch den zusätzlichen Glanz einen Craquelée-Effekt bekommen können. Also nur auf der Nase und contre-fort, dem Fersenteil.
  • Vergessen Sie beim Auftragen des gefärbten Wachses oder der Creme nicht, auch die Seiten der Sohlen damit zu bestreichen. Achten Sie besonders auf die Vorderseite, und vergessen Sie nicht die Ferse. Die Ferse ist für viele Männer ein Schwachpunkt: Beim Autofahren werden die Fersen stumpf und grau, weil der Fuß, insbesondere der rechte, auf dem Gaspedal steht.

Zuallererst: Aufräumen!

Bevor Sie mit dem Polieren Ihrer Schuhe beginnen, sollten diese natürlich gründlich gereinigt werden. Bürsten Sie zunächst den groben Schmutz von den Schuhen.
Vergessen Sie nicht, die Nähte und die Kante, an der das Leder mit der Sohle verbunden ist, zu versiegeln. Dies kann mit einer Zahnbürste geschehen.

Staub, Schlamm, Salz und anderer angesammelter Schmutz haben keine Chance, von der neu aufzutragenden Politur und/oder dem Wachs beseitigt zu werden. Übrig gebliebene Sandkörner könnten die Oberfläche auch zerkratzen, wenn Sie neue Anstriche auftragen. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem die Schnürsenkel aus den Schuhen entfernt werden. Sie schützen sie und vermeiden, dass sie mit Schuhcreme beschmiert werden, was zu schmutzigen Händen führt, wenn Sie die Schuhe später zubinden.

Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich am besten mit einem feuchten Tuch abwischen, und falls sich bereits zu viele alte Wachsschichten auf der Oberfläche befinden, können Sie einen geeigneten "Reiniger" verwenden. Diese individuell angepasste Lotion sorgt auch dafür, dass sich die Poren wieder öffnen. Dadurch kann die neue Cremeschicht besser in das Leder eindringen. Lassen Sie die Schuhe dann mindestens 10 Minuten lang trocknen.

Schritt 2: Fütterung.

Nach der gründlichen Reinigung, die in Verbindung mit dem Tragen der Schuhe auf jeden Fall eine Belastung darstellt, muss das Leder wieder gepflegt werden. Reiben Sie die pflegende Lotion oder Creme in nicht zu großen Mengen sanft in das Leder ein. Sie können dies mit einer Bürste oder, wie ich es mache, mit einem weichen Baumwolltuch wie einem alten T-Shirt tun. In kleinen Kreisen einreiben, bis es vollständig eingezogen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Leder sozusagen eine Verjüngungskur erhält. Die perfekte gute Basis. Lassen Sie auch dies etwa 10 Minuten lang einwirken. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände auf dem Leder zurückbleiben.
Alles muss gut und gleichmäßig über den ganzen Schuh verteilt werden.

Schritt 3: Ausbürsten

Nachdem die Lotion oder Creme eingezogen ist, sollten die Schuhe zum ersten Mal ausgebürstet werden. Verwenden Sie vorzugsweise eine weiche Bürste mit Rosshaar. Es genügt, kurz und kräftig über den gesamten Schuh zu streichen. Sie werden feststellen, dass die natürlichen Produkte das Leder bereits zum Glänzen bringen.

Schritt 4: Schuhputzmittel und/oder Wachs!

Mit einer weichen Bürste oder, wie bei mir, einem weichen Tuch reiben wir nun die farbige Creme sanft, aber gründlich in das Leder der Schuhe ein.
Achten Sie darauf, dass alles gleichmäßig aufgetragen wird und dass keine dickeren Streifen zurückbleiben. Nach dem Trocknen sind sie schwer zu entfernen.

Eine Creme lässt sich leichter auftragen als ein Wachs, das von Natur aus härter ist. Der Hauptvorteil eines Wachses ist der zusätzliche Schutz und der anschließende Glanz. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Benutzen Sie gegebenenfalls ein Wattestäbchen für schwer zugängliche Stellen, wie z. B. die Nähte und die Stellen, an denen die Sohle am Schuh befestigt ist. Hier können Sie recht großzügig sein.

Lassen Sie die Creme oder das Wachs mindestens 15 Minuten lang einwirken. So kann es sich im und auf dem Leder festsetzen.

Der letzte Schritt

Nehmen Sie Ihre Rosshaarbürste und bürsten Sie den gesamten Schuh auf den gewünschten Glanz. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein wenig mehr einreiben und erneut polieren. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Es ist eine Tatsache, dass mehrere dünne Schichten besser und schöner sind als eine dicke Schicht.
Das Polieren selbst wird mit kurzen, schnellen Strichen durchgeführt. Durch die dabei entstehende Wärme werden die Produkte besser in das Leder aufgenommen. Jetzt noch die Schnürsenkel wieder anbringen, und Sie haben wieder ein Paar Schuhe, das eines Gentleman würdig ist!

 

 

 

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Kaviar, das schwarze Gold.

Da die Feiertage näher rücken und das Gaststättengewerbe in diesen Tagen geschlossen ist, hängt der Erfolg Ihrer Feier von einem Caterer oder Ihren eigenen Fähigkeiten ab. Und nicht jeder ist ein Held in der Küche. Aber mit einem Luxusprodukt wie Kaviar, den berühmten Störeiern, kann man leicht ein wundersames Gericht zaubern.

Das Besondere an Kaviar ist, dass er keine komplizierte Zubereitung benötigt. Selbst in den einfachsten Kombinationen, mit einfachen Zutaten, ist das Produkt am besten. Deshalb möchte ich einige Fakten und Rezepte zu Kaviar mit Ihnen teilen.

Kaviar besteht aus den unbefruchteten Eiern der Störe. Der Name "Kaviar" stammt aus dem Persisch خاگآور(Khag-avar). Die ersten Kaviaresser waren die Perser (Iraner), die glaubten, dass Kaviar ihre Ausdauer und Potenz verbessern würde.

Je nach Art des Störs, dessen Eier sind, unterscheidet man zwischen:

  • Störkaviar
    • Beluga-Kaviar (silberne bis schwarze Farbe und rechts abgebildet)
    • Asetrak-Kaviar (schwarz bis grünlich-grau)
    • Sevruga-Kaviar (dunkelgrau)
    • Caluga-Kaviar (Sibirischer Huso) aus dem sibirischen Fluss Amur.
  • Kaviarimitate (die nicht vom Stör stammen und grundsätzlich nicht den Namen "Kaviar" tragen dürfen)
    • Seehundkaviar (rot oder schwarz; Farbe durch natürliche Färbung erhalten)
    • Alaska-Wildlachs-Kaviar (rote Farbe)
    • Forellenkaviar (orangefarben)

Unten finden Sie einige Rezepte, denn die klassischen Blinis mit Kaviar sind nur ein Snack!

Erstens, die 'Pomme Moscovite". Einst das Lieblingsessen der russischen Zaren, daher der Name.

ZUTATEN für 4 Personen:

  • 500 Gramm kleine Kartoffeln
  • 1 kleine Dose Kaviar
  • 3 Esslöffel saure Sahne
  • 1 Esslöffel gehackter Schnittlauch
  • Eventuell ein paar Tropfen Zitronensaft
  • Pfeffer

VORBEREITET:

Die ungeschälten Kartoffeln mit etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben. Dieses Gericht in den auf 220 °C vorgeheizten Ofen geben, damit die Kartoffeln "aufplatzen". Nehmen Sie sie heraus und lassen Sie sie etwas abkühlen. Schneiden Sie den oberen Teil der Kartoffeln ab und höhlen Sie sie mit einem kleinen Löffel aus.

Aus dem, was Sie aus den Kartoffeln nehmen, machen wir die Füllung: Mischen Sie sie mit der sauren Sahne, dem Schnittlauch, ein paar Tropfen Zitronensaft und würzen Sie mit etwas Pfeffer.
Die Kartoffeln wieder auffüllen und mit einem Löffel Kaviar abschließen.
Na also, die einfache erdige Knolle hat ein mehr als anständiges Upgrade erfahren und ist jetzt zu Recht ein kaiserlicher Appetitanreger.

Wenn Sie ein Hauptgericht bevorzugen, denke ich an eine Pasta, die durch die Verwendung von Kaviar zu etwas ganz Besonderem gemacht werden kann.

Nudeln mit Räucherlachs und Kaviar:

ZUTATEN:

  • 450 g frische Linguini oder Fettuccini
  • 250 ml Sahne
  • 120 bis 200 g Räucherlachs
  • Eine Prise Muskatnuss
  • Eine Prise schwarzer Pfeffer. Oder nach Geschmack.
  • Ihr Topf mit Kaviar, natürlich!

VORBEREITUNG:

  • Die Nudeln in 3 bis 4 Minuten bissfest kochen.
  • In einem anderen Topf die Sahne mit Muskatnuss und schwarzem Pfeffer erhitzen.
  • Den Lachs in Streifen dazugeben.
  • Die Nudeln abgießen, mit der Sauce vermischen und mit ein paar Löffeln Kaviar abschließen!
  • Buon appetito!

Ein weiterer Favorit von mir ist die Kombination mit Fleisch. Bereiten Sie einen klassischen 'Steak Tartare'und mit Kaviar abschließen. Kann es noch einfacher werden?
Aber auch am Frühstückstisch kann Kaviar für ein Geschmackserlebnis sorgen. Wie wäre es mit einem göttlichen Rührei?
Geben Sie etwas Sahne auf Ihr Rührei, füllen Sie die Eierschale wieder mit Sahne und geben Sie zum Schluss etwas Kaviar dazu.
Und ob Sie nun echten oder nachgemachten Kaviar verwenden, .... Lass es dir schmecken!

Bitte beachten:

  • Halten Sie den Kaviar bis zum Servieren absolut kalt.
  • Bis zum Servieren einen Perlmuttlöffel oder einen Plastiklöffel verwenden. Metalle oxidieren, wenn sie mit dem Kaviar in Berührung kommen, und beeinträchtigen den Geschmack.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Der Unterschied zwischen Pinstripe und Pinstripes

Wir alle kennen die sogenannten Nadelstreifen und den Nadelstreifen! Der außergewöhnliche Klischee-Look von Wall-Street-Investmentbankern, Mafiosi in Filmen und natürlich Der große Gatsby. Aber auch der klassische Anzug Ihres Vaters oder Großvaters, oder Sie haben selbst einen. Es gibt jedoch einen Unterschied, ob wichtig oder nicht, aber "Details sind wichtig". Ich erkläre Ihnen gerne den feinen Unterschied zwischen dem Nadelstreifen und dem Nadelstreifen.

Der klassische gestreifte Anzug gilt allgemein als der Business-Anzug schlechthin. Er gilt als das Outfit des Power-Dressers, vor allem in der doppelreihigen Version. Es ist also der schnellste und einfachste Weg, um auf Anhieb erstklassig auszusehen.

Streifen gibt es in allen Formen, Größen und Farben. Die Dicke ist jedoch ausschlaggebend für den Namen, und darauf werden wir hier eingehen.

PINSTRIPES

Der wohl bekannteste und häufigste ist der Nadelstreifen. Es handelt sich um einen einzelnen dünnen Streifen, der den Eindruck eines kleinen, kurzen Nadelstichs vermittelt. Ein einzelner gedrehter Faden wird für den Streifen verwendet. Der Abstand zwischen den Streifen kann variieren.

Der Nadelstreifen ist ein feiner Streifen, aber sehr ausgeprägt. Nach Angaben von Alan Flusser in seinem bekannten Buch 'Dressing the Man' sind Nadelstreifen "feine Streifen in der Breite einer Nadel, die durch die Verwendung von weißen, grauen oder andersfarbigen Garnen oder anderen Garnen in einer gezwirnten Folge von Kammgarn entstehen..."
Und Hardy Amies schreibt in seinem Lexikon "ABC der Männermode", dass Nadelstreifen eigentlich "eine Reihe von Punkten" sind. Beides sind hervorragende Beschreibungen, die sich aber nicht widersprechen.

Daher werden Nadelstreifen auf einem Schaftwebstuhl oft getrennt vom Grundgewebe eingewebt, im Gegensatz zu einem einfachen Teil des Grundgewebes.
Sie wird dem Stoff zusätzlich zur Grundfarbe hinzugefügt. So ist der Nadelstreifen besser definiert und verschwimmt nicht mit dem Stoff. Eine schöne Abwandlung des Nadelstreifens ist der Perlenstreifen, auch Perlen-Nadelstreifen oder Regen-Nadelstreifen genannt, der wie eine Reihe winziger Perlen im Abstand zueinander aussieht.

Hinweise auf den "Nadelstreifen" finden sich in ChaucersCanterbury-Erzählungen', in dem der 'Sergeant at the Law' wie folgt beschrieben wird
"ein gemütlicher partikelfarbener Mantel mit einem seidenen Gürtel aus Nadelstreifen". Nadelstreifen sind seit dem 19. Jahrhundert in der Herrenbekleidung zu finden.
Sie wurden von den Londoner Banken verwendet, um ihre Angestellten zu identifizieren. Jede Bank hatte ihre Streifen, und der Abstand zwischen den Streifen gab ihren Rang oder ihre Funktion an. Ursprünglich waren nur die Hosen gestreift, aber als der Brauch im 20. Jahrhundert in Amerika übernommen wurde, wurden sie auch für die Jacken verwendet. Und so wurde der Nadelstreifenanzug geboren!

KRIMINALFAHRTEN

Ein Nadelstreifen wird traditionell mit einer Breite von etwa 2 bis 5 Fäden gewebt und ähnelt damit dem Streifen, den ein Schneider mit seiner Schneiderkreide auf den Stoff zeichnet. Daher auch der Name. Nadelstreifen werden mit den anderen Garnen gemischt, wodurch der Effekt weniger ausgeprägt ist.
Es sieht alles ein bisschen unschärfer aus als der ausgeprägte Nadelstreifen. Hardy Amies beschreibt den Unterschied als "'Nadel'-Streifen ... sehen sehr 'gesetzt' aus im Vergleich zu 'Kreidestreifen', deren Umrisse unscharf sind und daher mit dem Hintergrund verschmelzen." Und das ist plötzlich die beste Beschreibung.

Dem Nadelstreifen wird zu Unrecht der Ruf der Konformität eines Unternehmens zugeschrieben. Auch wenn es ein Synonym für die Bankiers und andere freie Berufe wie Notare, Rechtsanwälte usw. ist, liegen seine Wurzeln tiefer, da die Uniformität des Bürgertums im späten 18.die und ab 19die Jahrhundert.

Der Nadelstreifen wurde wegen seines weichen Aussehens von den modernen Angestellten in den Städten ab etwa 1910 übernommen und wurde so zur Uniform des Großkapitals. Ursprünglich war es sogar nur in britischen und amerikanischen Unternehmen erlaubt, den Streifen breiter als 1 Zoll zu gestalten, und zwar für das obere Management. Später wurde er von der Mafia übernommen, um deutlich zu machen, dass sie über den Normalsterblichen steht.

 

 

WIE TRAGEN WIR DIESE STREIFEN?

Ein Nadelstreifen- oder Nadelstreifenanzug kann und wird Ihre Garderobe auf jeden Fall aufpeppen.

  • Wenn Sie sich für den traditionellen britischen Look entscheiden, wählen Sie die dunkelste Sorte, die Sie finden können: Ein tiefes Tintenblau, ein "Grau wie Kohle", und kombinieren Sie es mit einem schlichten weißen Hemd und einer hellen Krawatte, um einen Kontrast zu schaffen. In jedem Fall wird es eine starke Aussage sein.
  • Die Version mit mittlerem Verschluss und zwei Knöpfen ist modern, aber wenn Sie sich an die Spitze der Tradition stellen wollen, wählen Sie einen Zweireiher.
  • Wenn Sie es lieber etwas lockerer mögen, wählen Sie den weniger ausgeprägten Nadelstreifen.
  • In der Regel kann man sagen, dass diese Streifen nur als Kostüm getragen werden. Aber die Freizeitgestaltung wird immer mehr akzeptiert.
  • Seien Sie besonders vorsichtig mit Streifen in Ihrer Krawatte oder Ihrem Hemd. Sie wollen nicht zu einem Aushängeschild für alle möglichen Streifen auf dem Markt werden. Und wenn die Streifen die gleiche Breite haben, geht das Ganze schief. Aber das versteht sich von selbst.
  • Bei einem Nadelstreifenanzug trägt man immer eine Krawatte.
  • Der klassischste Look ist ein schneeweißes Hemd und eine dunkle oder helle Krawatte. Dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
  • Lassen Sie gemusterte Hemden so, wie sie sind. Auf einen gestreiften Anzug gehören sie sicher nicht!
  • Halten Sie es mit den Accessoires einfach. Pochette oder Krawattennadel? Sicherlich nicht beides gleichzeitig!
  • Aber wer bin ich? Und sind Regeln nicht dazu da, in Frage gestellt zu werden?

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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