Il trench iconico: il classico tra gli impermeabili

Autunno, quindi abbiamo pioggia e vento freddo. Questo richiede un abbigliamento adeguato. Così il mackintosh esce di nuovo!
Il più classico è ovviamente l'iconico Trench Coat. Di origine militare, è sempre impermeabile, di solito con bottoni e una cintura dello stesso materiale. È un indumento molto dettagliato: molte tasche e bottoni, patelle e, soprattutto in passato, spalline.

Origine:

La parola "trincea" indica l'origine militare e deriva dalle "trincee" della prima guerra mondiale. In questo conflitto militare globale, le truppe britanniche, francesi e americane combatterono insieme contro la Germania.
In questo conflitto militare globale, le truppe britanniche, francesi e americane combatterono insieme contro la Germania. Nell'autunno del 1914, la battaglia si fermò in una prolungata guerra di trincea. I combattenti di entrambe le parti rimasero bloccati per giorni e giorni in trincee fangose, che invariabilmente si allagavano durante le frequenti e forti piogge. Le uniformi dell'esercito dell'epoca non erano solitamente progettate per tali condizioni. Gli spessi cappotti di lana britannici, in particolare, si inzupparono quasi immediatamente, facendo sì che migliaia di soldati, tra cui un buon numero di ufficiali, soccombessero alle malattie. Con l'avvicinarsi dell'inverno, il comando dell'esercito britannico cercò urgentemente un cappotto invernale alternativo, che alla fine trovò nel trench.

Chi è l'inventore?

Due aziende britanniche sostengono di aver inventato questa giacca. Aquascutum sostiene di aver introdotto questo trench per aiutare gli ufficiali britannici ad avere una giacca funzionale. Ma secondo il loro principale concorrente Burberry Tuttavia, il primo trench è stato progettato nel 1914 da Thomas Burberry, l'allora ottantenne fondatore dell'azienda. Entrambe le aziende hanno prodotto trench per l'esercito britannico durante la guerra, ma probabilmente non sapremo mai chi di loro ha avuto la prima idea. La fama di Aquascutum risale al 1850. Tuttavia, Thomas Burberry, l'inventore del gabardine, ha presentato un disegno del nuovo cappotto da ufficiale al Ministero della Difesa britannico nel 1901.

In ogni caso, è stato un successo immediato! Il tessuto gabardine impermeabile ha offerto una protezione perfetta dalla pioggia, così come il lembo sciolto sul retro. Inoltre, la giacca arrivava fino alle ginocchia, il che la rendeva abbastanza lunga per tenere la parte superiore delle gambe al caldo, ma troppo corta per trascinarsi nel fango. Gli ufficiali potevano stivare la loro attrezzatura nelle grandi tasche spaziose e l'odore di sudore poteva uscire attraverso le prese d'aria.

Purtroppo il trench non era gratis. Il personale militare che voleva indossarlo doveva pagarlo di tasca propria. Un trench costava circa 3 o 4 sterline, che per un soldato ordinario era l'equivalente di 3 o 4 mesi di paga. Il risultato? Il trench divenne uno status symbol tra gli ufficiali britannici. Questo arrivò al punto che i comandanti dell'esercito ad un certo punto proibirono a chiunque sotto il grado di sergente maggiore di indossare il cappotto. Triste, ma vero. Tuttavia, questo ebbe l'effetto indesiderato di aumentare notevolmente il tasso di mortalità tra gli ufficiali britannici, poiché i cecchini tedeschi potevano ora prenderli più facilmente.

Quegli stessi anni furono anche il periodo d'oro delle grandi spedizioni. Uno dei primi a provare la gabardina fu l'esploratore britannico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonche, nel 1914, si schiantò segretamente con la sua nave contro i ghiacci dell'Antartide, ma riuscì a sopravvivere grazie al tessuto indistruttibile di Burberry. E, naturalmente, un'incredibile perseveranza.

Cos'è davvero un trench?

Il trench è ovviamente un mackintosh fatto di gabardine, ma a volte si usa anche la pelle o il popeline. Di solito ha una fodera isolante rimovibile e i modelli classici vanno in lunghezza dall'altezza del polpaccio a poco sopra il ginocchio.
Tradizionalmente, ha una doppia fila di dieci bottoni, ampi risvolti e una cintura intorno alla vita e alle estremità delle maniche. Ci sono spesso dei lembi sulle spalle che possono essere chiusi con dei bottoni. Il colore classico per un trench è il kaki.

Durante la prima guerra mondiale, i ben noti lembi e le spalline tipiche furono aggiunti al design del trench. Le spalline erano usate per attaccare spalline e altre insegne di grado; le cinture, secondo la leggenda, erano usate per attaccare bombe a mano. Questo suona molto duro e maschile, ma in realtà, le spade e le mappe erano semplicemente attaccate a loro.

Evoluzione

Durante la seconda guerra mondiale, apparvero diverse varianti. Di solito più corti per una maggiore libertà di movimento. Non ci addentreremo in questo adesso, ma possiamo dire che il trench era qui per restare. Oggi, abbellisce le strade di uomini e donne. Non solo i veterani, ma anche Hollywood ha assicurato la fama e lo status e in seguito si è diffuso in tutto il mondo.

Diversi attori famosi hanno indossato questa giacca in film classici, come Humphrey Bogart in "Casablanca" e Marlene Dietrich in "Un affare straniero". Il fatto che gangster, detective e femmes fatales apparissero sul grande schermo in trench ha reso l'indumento ancora più attraente per il grande pubblico. La reputazione del trench è stata definitivamente stabilita.

Anche altri eroi di fantasia hanno contribuito: l'ispettore Colombo, Dick Tracy, Neo di Matrix e l'ispettore Jacques Clouseau di Peter Sellers. Michael Caine in Get Carter, Warren Beatty in Dick Tracy e Alain Delon in Le Samouraï. Di solito indossano un Fedora o, in caso di freddo estremo, un Ushanka.

Che cos'è il Gabardine, vi chiederete?

La gabardina è un tessuto con una trama a saia ripida. Tradizionalmente, il tessuto è fatto di lana. Sono anche comuni i mix di cotone, fibra artificiale e lana, così come le varianti completamente sintetiche. La gabardina è impregnata di agenti impermeabilizzanti, è durevole e resistente alle pieghe. A causa di queste proprietà, è usato per abiti e uniformi, ma soprattutto per le mackintosh. L'origine del tessuto non è del tutto chiara. Si dice che lo stilista britannico Thomas Burberry l'abbia inventato nel 1879 come una miscela di lana e cotone, ma secondo altre fonti, il nome deriva dalla casa di moda parigina Gabartin.
Sul lato destro del tessuto, il gabardine ha più fili di ordito che fili di trama. Ci sono spesso il doppio dei fili di ordito rispetto ai fili di trama. Il filo di ordito di solito passa attraverso due fili di trama prima di passare sotto uno o due fili di trama. Questa trama compatta rende il gabardine idrorepellente e resistente alle pieghe. Come ogni trama di saia, il gabardine ha caratteristiche linee diagonali. Questi sono chiaramente visibili, vicini e leggermente sollevati. L'angolo delle diagonali è di 45 o 63 gradi. La moda maschile usa più spesso varianti con l'angolo più grande. La moda femminile utilizza prevalentemente l'angolo più piccolo.

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel Il dandy belga

Tuxedo - Black Tie - Smoking ....... Hai intenzione di indossare un orologio? O non indossarne uno? Lo farai o non lo farai? E perché?
Presto arriveranno le vacanze, e dovreste pensarci comunque.
Questa è una domanda che mi viene posta regolarmente. Perciò, per chiarire la confusione, e per separare le supposizioni dai fatti...
Guardiamo gli argomenti! Perché in passato non era davvero possibile. E in alcuni ambienti, non è ancora possibile.

CONTRA:

• Non sembra! Dal momento che la giacca da cena o lo smoking sono di stile minimalista. Elegante e raffinato, ma sobrio. Un orologio toglie l'equilibrio e rende l'insieme meno elegante.
• Galateo! Forse l'argomento più importante! Un orologio da polso può inviare il segnale all'organizzatore dell'evento esclusivo a cui stai partecipando che, per quanto lui o lei si impegni nell'organizzazione, stai comunque perdendo la cognizione del tempo. Questo può essere visto come una mancanza di rispetto. Forse hai un altro posto dove andare? Tutta la vostra attenzione dovrebbe andare al padrone di casa o alla padrona di casa e agli ospiti.
• Non hai affatto bisogno di un orologio, visto che tutti hanno uno smartphone al giorno d'oggi.

PRO:

• Beh, a volte si vuole solo sapere che ora è.
• Hai un orologio molto bello e vuoi indossarlo.
• Un orologio da polso è ancora meglio che guardare lo smartphone. È semplicemente meno appariscente guardare discretamente il proprio polso che tirare fuori lo smartphone dalla tasca, sollevare lo schermo e guardare il display dell'ora.
• Anche le icone di stile contemporanee indossano un orologio sul tappeto rosso. Non che questo debba essere considerato un vero riferimento, ma dice qualcosa sugli standard prevalenti oggi.
• Il signor Alan Flusser, autore di molti libri iconici e manuali di stile, ha scritto su quale orologio e come indossarlo con uno smoking. E i suoi libri sono considerati a livello internazionale come i manuali di stile classico e di classe.

Tuttavia:

Hai mai Fred Astaire nel suo smoking che indossa un orologio da polso? Non credo.
E vi sfido tutti a essere più eleganti di lui! Il signor B. James Bond,
Mr. 007, considerato da molti, se non dalla maggioranza, come un esempio di stile e classe contemporanea, indossa sempre un orologio da polso. Anche in combinazione con uno smoking. Fa anche un passo avanti, perché di solito è un orologio sportivo abbastanza robusto e pesante.
Oh bene, purché sia cinematografico. Quando io stesso partecipo a un evento, dove lo smoking o lo smoking è desiderato o richiesto, non posso fare a meno di notare che la regola del 'niente orologio con lo smoking', può essere considerata abbastanza datata. Ciò che si fa da soli, si può naturalmente distinguere. Cosa è appropriato...".

E adesso?

Quindi, ora che abbiamo stabilito cosa è accettabile e cosa no, più o meno, non significa che possiamo fare quello che vogliamo. Se vuoi ancora apparire elegante e di classe, ci sono ancora delle regole da seguire. O chiamiamolo 'consiglio amichevole'.
Come gentiluomo, o gentiluomo moderno, seguiamo queste regole.....:

• Regola fondamentale: se hai deciso di indossare un orologio da polso, scegli un modello il più formale possibile. Se hai intenzione di indossarlo in spiaggia o per andare in mountain bike, per esempio, allora sicuramente non indossarlo di notte!
• Estetica: i numeri romani al posto dei numeri sono sempre più eleganti e chiaramente più formali. Il quadrante è semplice, elegante e non troppo appariscente. E certamente non hai bisogno di cronografi, date del giorno o altri complicati timer mondiali. D'altra parte, puoi ancora cavartela con una bella visualizzazione delle fasi lunari o una complicazione.
• Indossare sempre l'orologio da polso sul polso sinistro. In questo modo, non sarà visibile quando si saluta qualcuno e si stringe la mano.
  La tua manica e il tuo polsino si alzeranno.
• Idealmente, un modello semplice. Più piccolo e meno appariscente è, più è appropriato.
• Se hai davvero bisogno di sapere l'ora, fallo nel modo meno appariscente possibile. Vai in bagno, o ritirati in una sala o in un corridoio vuoto, o esci un attimo se ne hai la possibilità.
• Fai sempre prima il test del polsino. Assicurati che l'orologio non sia così grande da stare scomodo sotto la manica. Assicuratevi che sia indossato nel modo più impercettibile possibile.
• Assicurati che il tuo orologio non abbia allarmi udibili: niente bip o squilli. Non attiriamo l'attenzione.
  Soprattutto non durante una cena, uno spettacolo teatrale o un concerto.
• Evitiamo gli orologi che brillano al buio. Questo può essere considerato una distrazione. E può essere molto distraente in teatro, per esempio.
• Controlla l'ora il meno possibile, e certamente non durante una conversazione. Allora il tuo orologio non è degno di uno sguardo, per rispetto del tuo interlocutore.
• Se decidi di indossare un orologio da polso, dovrebbe abbinarsi ai tuoi gemelli e alle borchie della camicia. Oro giallo con oro giallo, argento con argento, oro rosa con oro rosa. Non sono assolutamente ammesse combinazioni o fantasie. Ci adattiamo anche agli anelli che portate, e/o anche alla montatura degli occhiali.
• Se possibile, indossate un orologio da taschino, soprattutto nel caso di un abito con la gonna. Qui è considerato un accessorio elegante.
• Il cinturino è preferibilmente nero. Certamente non è colorato, appariscente o appariscente. Tuttavia, con uno smoking blu scuro, un cinturino blu scuro è anche possibile.
• Mantenere la fibbia del cinturino il più semplice possibile.
• Se sembra buono, è buono. Prendo in considerazione il vostro buon gusto e almeno una conoscenza di base della classe vestimentaria.

Conclusione:   

Sì, è possibile al giorno d'oggi, soprattutto se si usa il buon senso.
Tuttavia, se siete molto tradizionali,.... Allora non indossare un orologio da polso.

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel, Il dandy belga

Ne sono sicuro. Vi sarete chiesti una volta o l'altra... Perché gli uomini chiudono le loro giacche a destra (sinistra su destra) e le donne a sinistra (destra su sinistra)?
Non siete certamente gli unici a porvi questa domanda!
Beh, la risposta a entrambe le domande è in realtà abbastanza semplice e logica. Da dove viene questa usanza?  

Cominciamo con gli uomini. La giacca o il gilet, con i bottoni a destra e le asole a sinistra. Questo è il modo in cui tutti noi lo conosciamo "da tempo immemorabile". Se lo guardiamo storicamente, arriviamo al fatto che, in epoche precedenti, l'abbigliamento dei signori di rango, soprattutto dei signori più ricchi, i veri signori, era previsto per portare anche le armi, o addirittura per nasconderle. 

Poiché la maggior parte degli uomini prendeva o teneva la spada, la spada o la sciabola nella mano destra, "era quindi più conveniente, e soprattutto molto più veloce della mano sinistra, per aprire la giacca, il panciotto o il soprabito". Sì, i veri uomini non corrono rischi! I veri uomini pensano anche in modo funzionale. Puramente per comodità, per efficienza. Quindi dobbiamo considerare questo come una misura puramente pratica.
Stilisticamente non c'è motivo di farlo. Sartorialmente insignificante anche. 

Si possono anche trovare buoni esempi di questo nei vecchi ritratti. Tutti questi disegni e dipinti "mano nel panciotto" che erano così popolari nel 19° secolo... Una mano è sempre visibile in una sezione aperta del cappotto: da destra a sinistra, in modo da poter estrarre rapidamente l'arma se necessario.
La spada o la sciabola, dopo tutto, era solitamente portata sul lato sinistro, e poteva quindi essere estratta rapidamente con la mano destra! 

Se la giacca o il giubbotto si chiudessero al contrario, l'elsa della spada, della sciabola o della spada rimarrebbe incastrata nei vestiti. Totalmente impraticabile, e quando si arriva al dunque, la vita è determinante! Ogni gentiluomo di buona reputazione ha quindi sempre preteso dal suo sarto che l'allacciatura fosse fatta in questo modo, professionalmente.

Questo modo di vestire, e il riferimento a uno stile di vita maschile, questa tradizione, fu logicamente trasferito a tutti gli altri indumenti (maschili). Pensate soprattutto alle camicie ed eventualmente ai gilet. È così semplice! È elementare, mio caro Watson".

Perché le signore lo indossano al contrario, vi chiederete? E anche questo ha una spiegazione molto logica. La ragione non è perché sono donne, e le donne devono o vogliono sempre fare tutto in modo diverso. Possiamo anche affermare che le armi e le donne non vanno molto d'accordo, quindi non c'è nemmeno una ragione per questo. 

Le vere signore di casa venivano vestite dai loro servi, o dalla cameriera, o dalla tata: E per una persona destrorsa (la maggior parte delle persone sono destrorse), è semplicemente più conveniente farlo a destra piuttosto che a sinistra da una prospettiva frontale invertita. Efficienza per il personale, quindi. Di nuovo, un'elaborazione pratica, per rendere la vita più facile a tutte le parti coinvolte. A proposito, è anche più facile per un signore destrorso aprire i vestiti che sono stati chiusi come lui.

Probabilmente ha avuto poca o nessuna influenza significativa nel corso della nostra storia, ma sono sicuro che ad un certo punto un gentiluomo deve averla giudicata male, con la sua fibbia e i suoi bottoni sul "lato sbagliato", e quindi era tristemente in ritardo nell'estrarre la sua sciabola o la sua spada, e difendersi correttamente.

Quindi, in conclusione, possiamo dire che questo è il motivo per cui è stato tagliato a metà, o qualcosa del genere. Fortunatamente, ora conosciamo tutti il "cosa", il "come" e il "perché", ma queste sono le ragioni iniziali per cui i designer mantengono questa tradizione. Si può anche vedere l'orientamento a destra del nodo come una reliquia diretta della guerra dell'epoca:

"Per garantire che la punta della lancia di un nemico non scivolasse tra le piastre", scrivono i curatori in "The Art of Chivalry: European Arms and Armor from the Metropolitan Museum of Art"., "si sovrapponevano da sinistra a destra, poiché era una pratica standard di combattimento che il lato sinistro, protetto dallo scudo, era rivolto verso il nemico. Così, le giacche da uomo si abbottonano da sinistra a destra anche ai giorni nostri".

Conclusione:
Da un punto di vista pratico, è stata avviata una tradizione efficiente. Totalmente inutile al giorno d'oggi, ma lo sfondo dell'intera storia è in realtà piuttosto affascinante. Vedete, anche oggi, nella moda contemporanea, certe tradizioni sono ancora rispettate, anche se pochi sapranno davvero perché. E come tutti sappiamo e comprendiamo, molte tradizioni sono lì per essere onorate e rispettate. Sono stati creati per un motivo. 

Possiamo dire che questo è un fatto banale per molti, per non dire la grande maggioranza, ma non fa male averlo. E può essere un divertente inizio di conversazione in quella che altrimenti sarebbe una conversazione noiosa!

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
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