Il monogramma reale di Luigi Napoleone, quando era re dei Paesi Bassi.
Non so voi, naturalmente, ma io penso che i monogrammi siano semplicemente belli. È elegante e una delle forme più antiche di identificazione.
L'arte del monogramma ha una ricca storia e rimane intrigante per me.
Un monogramma è semplicemente un simbolo composto da lettere che rappresentano un individuo o una famiglia.
Storicamente: Un monogramma è "Un motivo di 2 o più lettere, o qualcosa di grafico, che forma un simbolo".
I regni usavano le loro iniziali prima sulle monete, poi sugli indumenti e sui beni domestici, sulle armi, sui vessilli e sugli stemmi per mostrare la loro fedeltà al sovrano. Lo vediamo, per esempio, sulle monete danesi.
Paesi come il Belgio, Monaco e la Tailandia usano ancora i monogrammi come marchio di identificazione nazionale.
Lo troviamo su monete, bandiere e simili. Sono anche usati sulle bandiere per identificare i vari membri della famiglia reale.
Andando più indietro nella storia, vediamo persino Gesù Cristo sotto forma di monogramma, un cosiddetto 'cristogramma'. Proveniente dal latino 'Christi Monogramma', che significa 'Monogramma di Cristo'. Otteniamo il simbolo Chi-Ro, che consiste nelle antiche lettere greche Chi 'X', e Rho 'P', che sono le prime lettere di Cristo in greco.
Il simbolo Chi-Ro: Nel Medioevo, era comune per gli artisti usare un monogramma per rendere riconoscibile il loro lavoro. Al giorno d'oggi, è più comune usare una firma. Rembrandt ha semplicemente usato 'RH' come monogramma?
Quando la sua carriera è decollata, si è evoluta in "RHL".
Al giorno d'oggi, gli storici lo usano persino per assegnare un'opera antica a un certo periodo dell'artista.
Nell'America coloniale, un'epoca in cui le lenzuola di lino erano disponibili solo per i proprietari terrieri, le lenzuola e le federe bianche avevano monogrammi contrastanti, in modo che gli schiavi potessero distinguere di chi era dopo il lavaggio. Un monogramma di tre lettere divenne così la tendenza.
Non passò molto tempo prima che i vittoriani cominciassero a usare i monogrammi su tutto, dai bagagli agli armadi, dalla comune biancheria per la casa ai fazzoletti di seta. Nel sud dell'America, divenne un segno di prestigio per la famiglia, irradiando ricchezza e conoscenza del galateo. E, certo, in questa regione è ancora molto popolare. Lo troviamo soprattutto su fazzoletti e camicie. I monogrammi ricamati a mano si trovano principalmente sulla biancheria da tavola e sulle stoviglie.
Con l'avvento del ricamo a macchina, se non computerizzato, negli anni 80, è diventato accessibile a tutto e a tutti. Un'immensa popolarità come risultato!
Mentre il monogramma era sempre molto popolare nel sud dell'America, si è sviluppato uno stile per tutti. All'inizio del 1900 era più uno status symbol per i ricchi e famosi, ma poi si è evoluto in applicazioni per occasioni speciali durante la 'Grande Depressione' e la seconda guerra mondiale. A meno che, naturalmente, uno non fosse abbastanza ricco da monogramare la propria proprietà personale.
Da allora, tutto è cambiato e sono diventati davvero mainstream. È diventato più una tendenza che uno status symbol, semplicemente per la sua praticità. Oggi, vediamo grandi marchi iconici che li usano come logo.
Pensiamo soprattutto a Chanel, Louis Vuitton, Michael Kors, ecc.
Questo a parte, il commerciale, i monogrammi si trovano oggi principalmente in abiti sartoriali, su camicie su misura, e sul retro dei migliori orologi.
Le diverse varianti di design dipendono dal gusto personale.
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Lavora per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Monogram-servet-2.png755604Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-04-26 10:57:042021-06-30 10:07:12Il monogramma come dettaglio personale per eccellenza.
Da dove proviene il famoso cappello di Panama?
Ci sono molte storie che circolano su internet. La maggior parte di loro si sbaglia, quindi vorremmo raccontare qui la storia ufficiale.
DA DOVE VENGONO I CAPPELLI DI PANAMA?
Quando i Conquistadores arrivarono nelle attuali province di Manabí e Guayas sulla costa ecuadoriana a metà del XVI secolo, notarono che gli indigeni indossavano cappelli di paglia che coprivano le orecchie e il collo. I cappelli sembravano toques, come quelli usati dalle suore o dalle vedove in Europa all'epoca. Per questo li chiamavano Toquillas (piccoli toques). La paglia usata per fare i cappelli era chiamata "Paja Toquilla".
Il materiale di base per fare i famosi cappelli di Panama è la foglia di palma "Cardulovica Palmata "che è anche conosciuto con il nome di "Paja Toquilla". La pianta è coltivata principalmente nelle parti montagnose della Costa (costa) e della regione amazzonica dell'Ecuador (Oriente), nelle province di Manabí, Guayas, Esmeraldas e Morona Santiago.
QUALE PAESE PRODUCE CAPPELLI DI PANAMA?
Gli autentici cappelli Panama sono fatti in Ecuador. Diversi paesi ora producono quelli che chiamano cappelli di Panama, ma l'Ecuador è stato il primo. Le province costiere di Guayas e Manabi iniziarono a tessere i cappelli di paglia nel 1630, e la vera origine dei cappelli di Panama può essere fatta risalire ad una città chiamata Montecristi (della regione di Manabi). A quel tempo, di solito si chiamavano cappelli "jipijapa", "toquilla" o "montecristi" (le ultime due frasi si usano ancora). Nonostante l'origine dei cappelli di Panama, il termine "Panama hat" non è entrato in uso fino a molto più tardi.
Quindi la prossima volta che qualcuno chiede "quale paese produce cappelli di Panama", o "da dove vengono i cappelli di Panama", dite loro che gli autentici cappelli di Panama vengono solo dall'Ecuador.
L'EFFETTO PANAMA
All'epoca, c'erano molte ragioni per cui gli stranieri concludevano erroneamente che i cappelli venivano da Panama piuttosto che dall'Ecuador. Molti americani passarono attraverso Panama per arrivare in California durante la corsa all'oro della metà del XIX secolo. Fu quindi a Panama che incontrarono per la prima volta i meravigliosi cappelli di paglia leggeri ed eleganti che li avrebbero aiutati nel loro viaggio verso la prosperità. Questa falsa supposizione sull'origine dei cappelli Panama sarebbe stata rafforzata solo molti anni dopo, dopo che Theodore Roosevelt fu fotografato molte volte con l'attraente cappello di paglia mentre ispezionava il Canale di Panama.
Secondo la leggenda, il cappello nativo ha ottenuto il suo nome quando Teddy Roosevelt ha partecipato all'inaugurazione del Canale di Panama (1913). Come regalo ricevette un cappello di paglia ecuadoriano, e senza conoscere la sua vera origine, ringraziò per il cosiddetto cappello di Panama.
Forse il momento più definitivo nella storia del cappello di Panama ha avuto luogo quando i cappelli di Panama sono stati esposti al Esposizione universale del 1855 a Parigi. All'epoca, nessuno era sicuro di quale paese facesse i cappelli Panama, quindi questo evento sarebbe stato l'occasione perfetta per chiarire il malinteso una volta per tutte. Tuttavia, il paese dell'Ecuador non è stato menzionato da nessuna parte nel catalogo dell'Esposizione Universale, così la gente è rimasta a chiedersi quale paese produce cappelli Panama dopo tutto.
Quando la gente cominciò a capire che i cappelli erano fatti in Ecuador piuttosto che a Panama, era troppo tardi e il nome era già troppo conosciuto per essere cambiato.
LA RIVOLUZIONE
Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza Manuel Alfaro, un uomo che per molti versi può essere considerato il nonno della storia del cappello di Panama. Questo imprenditore spagnolo arrivò a Montecristi nel 1835 per fare il suo nome e la sua fortuna nella storia dei cappelli di Panama, dove il suo processo di produzione semplificato, combinato con le attività del boom della corsa all'oro, inaugurò una nuova era di prosperità.
Ben presto, la domanda di cappelli Panama si diffuse oltre i minatori d'oro in visita. Il porto ecuadoriano di Guayaquil ha contribuito a facilitare l'industria del cappello di Panama nel XIX secolo. L'Ecuador stabilì anche il suo primo sistema ferroviario nel 1850, stimolando ulteriormente il commercio.
Con il successo di Alfaro è arrivata una concorrenza spietata. I mugnai rivali nella provincia di Azuay e in altre zone cercarono di minare i suoi affari con prodotti più economici, ma i loro metodi di fabbricazione erano molto inferiori. A questo punto, la crescente industria dei cappelli di Panama si è divisa in due settori. I cappelli Panama più economici hanno inondato la rivaal concorrenti, mentre la regione di Manabi ha continuato con orgoglio a produrre un prodotto superiore utilizzando tecniche di tessitura tradizionali e centinaia di anni di esperienza. Fino ad oggi, i cappelli Montecristi sono considerati i migliori e più autentici cappelli Panama esistenti - e giustamente.
Una volta che gli abitanti di Parigi si sono innamorati di questo copricapo ecuadoriano unico all'esposizione mondiale, Londra, Roma e altri paesi hanno presto seguito l'esempio. La rara e preziosa paglia toquilla dell'Ecuador usata per fare i cappelli fu resa popolare solo nel XVIII secolo quando fu catalogata da due botanici spagnoli per il re Carlo IV. Fino ad allora, era stato una specie di segreto locale ecuadoriano. L'Ecuador alla fine permise il commercio di paglia toquilla con Perù e Colombia, anche se questi paesi non potevano competere con le sofisticate tecniche artigianali dell'Ecuador.
L'EREDITÀ DI ALFARO
All'età di 21 anni, Eloy, il figlio di Manuel Alfaro, si recò a Panama per rilevare il commercio di cappelli di suo padre. La sua eccellente sensibilità e la sua crescente reputazione lo renderanno un giorno il leader dell'Ecuador e guideranno anche la rivoluzione liberale del 1895. Ha portato il paese ad una notevole trasformazione sociale ed economica che non sarebbe stata possibile senza la ricchezza. acquisita attraverso le origini dei cappelli di Panama.
Quando Eloy andò al potere, come presidente dell'Ecuador, una nuova eredità arrivò nella storia del cappello di Panama. I cappelli di Panama divennero l'accessorio di moda ecuadoriana dell'indipendenza e del nazionalismo appena celebrato. Le nuove ferrovie diffusero ulteriormente l'industria dei cappelli, mentre i cappelli alla moda prendevano piede.
UNA NUOVA ERA
Dalla metà del XIX secolo, la produzione di cappelli di paglia toquilla raggiunse il suo apice. Nel frattempo, nel paese centroamericano di Panama, un migliaio di chilometri a nord dell'Ecuador, è iniziata la costruzione di un canale che doveva formare un collegamento tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Le condizioni in cui i lavoratori dovevano lavorare per scavare il canale di Panama erano dure. Era caldo e umido e il sole splendeva tutto il giorno. I cappelli erano quindi indispensabili per i lavoratori americani, che indossavano in massa i cappelli di paglia toquilla disponibili localmente ma importati dall'Ecuador. Quando sono tornati negli Stati Uniti, hanno portato i cappelli con loro. Il nome "cappello di Panama" è nato.
Il nome e il prodotto sono diventati noti in tutto il mondo quando le celebrità hanno iniziato a indossare i cappelli.
Il presidente americano Theodore Roosevelt indossava un cappello di Panama durante la sua visita ai lavori del canale di Panama nel 1906.
Una sua foto è persino apparsa nel New York Times I cappelli di Panama hanno continuato a ricevere la stampa e l'ammirazione di tutto il mondo durante la fine del secolo.
Sia le riviste di moda che i giornali erano decorati con gli amanti dei cappelli di Panama. Hollywood ha abbracciato le molte qualità desiderabili del cappello di Panama, nonostante il fatto che l'origine dei cappelli di Panama sia sempre stata sbagliata. Il cappello esotico ha creato una silhouette drammatica destinata al cinema, e l'immagine maschile ha fatto una perfetta impressione sul pubblico di tutto il mondo.
Basta guardare questi famosi indossatori di cappelli Panama dell'epoca:
Theodore "Teddy" Roosevelt
Orson Welles
Humphrey Bogart
Gary Cooper
Galo Plaza (presidente ecuadoriano dal 1948 al 1952)
Ben presto altri paesi realizzarono cappelli Panama in legno, grano e persino palme, anche se le loro controparti ecuadoriane continuarono a regnare sovrane, soprattutto in Europa (gli Stati Uniti, d'altra parte, non sembravano preoccuparsi di indossare le versioni più economiche. Questa regola è cambiata nei tempi moderni). Anche il Nord America era molto interessato alla fabbricazione di questi cappelli.
LA CASA.
La tendenza panamense continuò a salire a nuove altezze quando i negozi di stilisti negli Stati Uniti facevano a gara per i cappelli Panama più esclusivi (spesso chiamati "finos"). Messico, Brasile e Cuba si sono presto buttati nella mischia della moda. Nel 1944, i cappelli erano diventati il più grande esportatore dell'Ecuador e battevano persino il loro lucrativo commercio di banane. Il più bel cappello di panama mai tessuto ha un valore stimato di 100.000 dollari!
Nel 2008, B. Brent Black ha ordinato il più bel cappello Montecristi mai tessuto, noto anche come "Il cappello". Il maestro tessitore Simon Espinal, che vive nel villaggio di Pile nel cantone di Montecristi in Ecuador, ha impiegato cinque mesi per tesserlo, e altre quattro settimane perché altri cinque artigiani contribuissero con la loro parte a finirlo.
Un cappello di panama è anche speciale: il 6 dicembre 2012, l'arte di tessere cappelli di panama è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale.
Thierry Stravers è co-proprietario di Masonic Store.
Gli piace combinare la sua passione per lo stile e l'eleganza con le sue attività massoniche.
Thierry è il proprietario di Trenicaun'agenzia di marketing ed è un membro del consiglio di Loge Enlightenment No.313 O: Hoofddorp.
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/04/c0541d47a58542acfb467737d4f71a87.jpg700700Thierry Stravershttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngThierry Stravers2021-04-19 10:01:392022-04-26 07:49:57Le origini del cappello di Panama.
Il classico Colonia del marchio Acqua di Parma è ancora considerato l'epitome dell'artigianato e del buon gusto.
L'alchimia sofisticata, che ha avuto un successo immediato ed è diventata un classico intramontabile, offre ancora sensazioni di freschezza e luminosità incomparabili. Pura gioia di vivere sprigionata dalle essenze solari dei migliori agrumi siciliani e da un'armoniosa miscela di lavanda, rosmarino, verbena e rosa damascena. Questo è seguito da calde note legnose come il vetiver, il sandalo e il patchouli. Accordi inimitabili capaci di sedurre, incuranti del tempo e delle mode.
La formula della Colonia è rimasta invariata da quasi cento anni.
L'elegante bottiglia Art Deco, con il suo caratteristico tappo in bachelite, è stata un'indiscussa icona di stile dal 1930. La squisita artigianalità si riflette in ogni dettaglio della confezione, interamente fatta a mano e contrassegnata dallo stemma della Ducato di Parma e il giallo che ha adornato gli eleganti edifici della città per decenni.
Un classico senza tempo.
Il fondatore, il barone Carlo Magnani.
Le migliori invenzioni sono spesso ispirate da una passione personale. Così è stato con il profumo Colonia che è stato creato un secolo fa grazie a Barone Carlo Magnani. Il barone aveva una sensibilità innata per l'arte, la cultura e il buon gusto. Si recava regolarmente a Londra, che a quei tempi era un'impresa notevole, e tornava con un certo numero di Burberry-trenchcoat e Chiesa-scarpe sotto il braccio...
Questo avventuroso gentiluomo di una famiglia distinta in Parma ha cercato un profumo che si adattasse al suo stile di vita moderno e sofisticato. Parigi, Londra, New York. Tuttavia, quello che non riusciva a trovare era il profumo che avrebbe completato il quadro generale del suo raffinato stile personale. Tornato a casa a Parma, Magnani approfondì la questione e definì il carattere del suo ultimo profumo. Sapeva che doveva essere moderno e fresco, e con una descrizione dettagliata si è rivolto a un maestro profumiere. Nel 1916, decise di creare la sua colonia, che ha portato al classico Colonia, la prima fragranza Acqua di Parma. Da tutti quei viaggi, ha tratto ispirazione per fragranze esclusive. Lavanda, rosa damascena, limone, bergamotto, arancia, ma per questa prima fragranza, il fondatore di Acqua Di Parma si è ispirato soprattutto alla sua patria, l'Italia e al sole cocente.
Inoltre, tutti i prodotti della marca sono prodotti in questo paese da artigiani che lavorano con i migliori materiali. Semplicità, eleganza, artigianalità, tutti questi aggettivi formano l'identità del marchio, che rivela le sue molteplici sfaccettature in ciascuna delle sue fragranze.
Nel frattempo, Magnani stesso ha disegnato il flacone sorprendentemente moderno e ha ideato la caratteristica confezione gialla. Il logo dell'azienda è lo stemma di Maria Luisa, duchessa di Parmache regnò dal 1816-1847. Questo è un omaggio al suo regno e all'aiuto che ha dato per sviluppare l'industria dei profumi e del vetro di Parma.
Colonia, la creazione di Magnani, è stata inizialmente venduta esclusivamente presso i principali sarti e negozi di abbigliamento specializzati in abiti su misura.
Hanno spruzzato questa colonia sul tessuto del vestito. Nasce così l'immagine di Colonia come accessorio per eccellenza, strettamente legato alla tradizione italiana di eleganza e sartoria.
All'epoca, la maggior parte dei profumi commerciali erano molto più forti e pesanti nella composizione; così, la fragranza insolitamente leggera e rinfrescante di Parma trovò grande successo in Europa.
Negli anni '30, la crescente popolarità della colonia portò ad un aumento della sua produzione e allo sviluppo della sua distribuzione. Gli anni '30 e '50 sono descritti come un "periodo d'oro" per Acqua di Parma Colonia, che ha avuto molto successo tra i membri dell'alta società, con una clientela di celebrità.
Negli anni '50, Hollywood era incantata dallo stile dei signori italiani. Molte star americane volevano un assaggio della Dolce Vita italiana e hanno viaggiato in Europa più di una volta per visitare questo paese che ha catturato la loro immaginazione. Grazie a questi attori hollywoodiani di spicco che sono stati fatti arrivare dai grandi registi italiani, sono arrivati ad amare e ammirare lo stile italiano che vedevano nei prodotti di toelettatura e nei negozi di barbiere. Tra una ripresa e l'altra, le star hanno colto l'occasione per provare autentici abiti italiani fatti su misura nei negozi di abbigliamento chic e nel frattempo hanno conosciuto Colonia.
Carlo Magnani fiutò la sua occasione e creò un aroma senza tempo che non solo catturò i cuori americani, ma, come un'onda d'urto, conquistò e incantò il mondo intero. Con Acqua di Parma, ha fatto più che produrre fragranze attraenti; ha permesso agli uomini di immergersi nello stile di vita italiano, di sentirsi un vero gentiluomo.
Una nuova vita.
Quando l'azienda di famiglia fu rilevata nel 1993 da 3 imprenditori Quando l'azienda di famiglia è stata rilevata nel 1993 da persone dell'industria del lusso italiana, è iniziata una nuova era.
Ad Acqua di Parma è stata data una seconda giovinezza e un nuovo look, tra l'altro ampliando la linea di profumi con incensi, candele, biancheria per la casa e accessori in pelle.
Nel 1998, il primo negozio Acqua di Parma è stato aperto a Milano. Si trovava nelle immediate vicinanze di un certo numero di boutique di grandi nomi della haute couture e del pret-a-porter, tra cui Gucci, Prada e Versace. Oggi, la sede di Acqua di Parma è ancora a Milano. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti con l'introduzione di una collezione per la casa che comprende accappatoi e asciugamani e articoli in pelle.
2016 - 100 anni
1916-2016. Acqua di Parma ha cento anni. Un secolo di storia in cui il marchio, oggi più che mai, è diventato ambasciatore mondiale del Made in Italy grazie ai valori duraturi che fanno parte delle sue origini e del suo DNA.
Cento anni di conoscenza e comprensione della qualità di altissimo livello. Cento anni di rigoroso artigianato italiano in cui Acqua di Parma ha sempre applicato le più meticolose tecniche di produzione manuale. Ogni suo prodotto è fabbricato in atelier italiani selezionati individualmente, dove i segreti del mestiere sono passati di generazione in generazione. Ogni articolo è realizzato con pazienza, tempo e dedizione secondo lo spirito dei più antichi maestri artigiani, utilizzando solo i materiali più preziosi. Oli essenziali rari, cere purissime, legni e metalli preziosi, pelli meravigliosamente tattili e visivamente attraenti, tessuti di qualità.
La massima cura è stata dedicata ai più piccoli dettagli e finiture, a partire dagli artigiani che creano le fragranze più squisite, a quelli che realizzano preziose candele profumate e accessori in pelle, da quelli che creano eleganti accessori destinati al rito della rasatura agli artigiani che realizzano a mano le scatole e attaccano ogni etichetta a mano. Seguendo queste tradizioni, il marchio porta costantemente nuovi classici sul mercato da cento anni. Creazioni senza tempo che irradiano un'eleganza innata e un'esclusività unica. La purezza del design, la cura di ogni dettaglio, il gusto e la perfezione più squisiti, una concezione moderna ed evoluta del lusso che non ha bisogno di ostentazione, ma si riconosce per la sua eterna raffinatezza.
In collaborazione con il gioielliere italiano di lusso Damiani viene lanciata una bottiglia di Colonia in edizione limitata.
In esclusiva per il grande magazzino inglese HarrodsÈ stata prodotta la Centenary Edition Colonia, limitata a soli 100 pezzi numerati, uno per ogni anno dell'affascinante storia di Acqua di Parma. La caratteristica fragranza legnosa è presentata in un elegante flacone Art Deco, avvolto in un involucro d'argento disegnato da Damiani e realizzato da abili gioiellieri italiani.
Rifinito con abbellimenti delicati e raffinati dettagli in rilievo, questo pezzo distintivo souvenir è sicuro di essere amato per gli anni a venire.
Una di queste bottiglie uniche è stata venduta per 750 sterline, l'equivalente di oltre 875 euro.
Thierry Stravers è co-proprietario di Masonic Store.
Gli piace combinare la sua passione per lo stile e l'eleganza con le sue attività massoniche.
Thierry è il proprietario di Trenicaun'agenzia di marketing ed è un membro del consiglio di Loge Enlightenment No.313 O: Hoofddorp.
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/1511358788640119-ACQUA.jpg8001423Thierry Stravershttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngThierry Stravers2021-03-28 10:00:262022-03-27 09:23:53Acqua di Parma. La classica colonia italiana.
Regole di galateo. Non ho il minimo dubbio che lei conosca queste "regole" o le "radici" che le accompagnano, ma un po' di informazioni di base fanno sempre piacere.
Al contrario, voi, i miei lettori qui, che so tenere in grande considerazione anche queste basi. Il come e il perché, cerco di renderlo chiaro.
Lascia aperto il bottone inferiore del tuo blazer o della tua giacca. Origine:
Quando la nuova moda maschile raggiunse la famiglia reale britannica poco dopo il 1900, sorse un problema. Perché il re era troppo grasso. Il re Edoardo VII (ancora principe di Galles all'inizio del 1900) era un vero bon vivant.
Mangiava tutti i giorni, aspettate: una colazione abbondante; un pranzo completo; un tè con panini e focaccine; una cena di dodici portate e una cena tardiva. E per di più, Sua Altezza fumava 12 sigari enormi e 20 sigarette al giorno.
Naturalmente, per mantenere la digestione. Ecco perché non stava bene nella sua giacca. Si stringeva intorno alla sua pancia, e non solo quando era seduto. Edward decise di lasciare aperto il bottone inferiore del suo panciotto. In questo modo poteva comodamente stare al passo con la moda del momento.
L'Alta Società era spesso a cavallo. Quando la moda cambiò e la giacca divenne parte del costume, re Edoardo pensò che una cosa doveva essere mantenuta del vecchio look. La giacca doveva cadere aperta in basso, come se si potesse salire a cavallo con essa. Ecco perché il re lasciava sempre aperto il pulsante inferiore. Quindi quel bottone in basso aperto è un omaggio alla giacca da equitazione. Edward ha slacciato il primo bottone perché sembrava incurante e disinvolto.
L'Alta Società ha seguito il re. Per rispetto e forse anche perché era più comodo. Questo ha avuto un impatto globale. Perché l'impero britannico era a quel tempo il più grande impero di tutti i tempi, con una popolazione di oltre 450 milioni di persone.
E oggi?
Bene, questa vecchia abitudine è diventata una regola standard di vestizione. Non solo a livello di galateo, ma anche nella moda contemporanea.
E, cosa molto importante, lo ammettiamo, è anche molto più comodo.
Tenere la porta aperta. Origine:
Anche se tutti pensano che l'origine sia veramente cavalleresca, il primo gentiluomo per così dire, la verità si trova piuttosto nella pratica. Nel Medioevo, e più tardi nel Rinascimento, le donne indossavano spesso gonne larghe o ampie combinate con un corsetto stretto e aderente. Non è così ovvio passare attraverso una porta ordinaria. In un grande castello o fortezza, con i loro passaggi maestosi, a cui le signore di rango erano abituate, questo non era davvero un problema. Ma quando si è in movimento, un semplice movimento diventa presto praticamente impossibile. Per semplici ragioni pratiche, i partner, o gli uomini, tenevano la porta aperta in modo che la loro signora potesse passare facilmente.
Si trattava anche di non far aspettare troppo le persone dietro. Poiché si trattava di signore di rango, questa usanza fu presto associata alla classe superiore, e quindi ai gentiluomini ben educati. Divenne presto sinonimo di benessere. E ora, molto tempo dopo i tempi delle gonne a cerchio e dei corsetti, è semplicemente visto come un segno di educazione e "decoro".
E oggi?
Oggi, ci sono molti che lo considerano una forma di "sessismo benevolo". Io stesso, come il sottoscritto, una volta sono stato addirittura abbaiato da una donna (non una signora, perché le signore non abbaiano) perché le ho tenuto la porta aperta. Come se non potessi aprire una porta da sola", ha detto ad alta voce e senza esitazione. Beh, avrei dovuto saperlo: l'asimmetria dei suoi orecchini e anelli, i lati tagliati, ecc... veramente una femminista al suo meglio!
Suppongo che lei stessa lo pensi. Per questo ha tutto il rispetto, anche se avrebbe potuto chiarirlo in un altro modo. Tuttavia, l'ho vissuto come un'espressione pietosa di una ridicola voglia di conferma.
Dopo tutto, è meglio considerarlo non come un'usanza superata, ma come un gesto di cortesia non legato al genere. Non solo verso le donne o gli anziani, ma verso tutti. Solo un gesto di cortesia verso tutti. Nel caso in cui non sia apprezzato dall'altra parte, peccato per loro, basta sorridere e andare avanti con la tua giornata. In 9 casi su 10, il gesto sarà apprezzato.
Questo gesto è valido anche per aprire la porta di una carrozza, auto o automobile.
Togliti il cappello in casa. Origine:
Nei tempi passati, gli uomini indossavano cappelli, altri tipi di copricapi e armature per proteggersi non solo dagli elementi naturali, ma anche dai (potenziali) nemici. Questo copricapo veniva tolto in casa come segno di fiducia (siamo amici), e anche per garantire che le influenze esterne, come la pioggia, la neve, le foglie ecc. non cadessero su altre persone o sui pasti.
Il copricapo è anche rimosso durante le cerimonie di medaglia e quando passa un corteo funebre. Un cappello è indossato come una dichiarazione di moda, ma soprattutto come protezione per la testa contro gli elementi naturali. Se non si toglie il cappello in casa, può essere considerato offensivo dall'ospite.
A volte un copricapo può rendere difficile vedere i tuoi occhi, o può gettare un'ombra su di essi. Non sembra molto ordinato. In passato, ti veniva sempre chiesto di toglierti lo zoccolo perché alcune persone nascondevano la loro arma sulla testa in quel cappello.
E oggi?
Proprio come nei tempi passati, mostra rispetto per il luogo e l'ospite o la padrona di casa dove si viene ricevuti. Inoltre, non hai bisogno di protezione dagli 'elementi' dentro la casa di qualcuno!
Mettere la sedia davanti a una signora. Origine:
Proprio come l'apertura di una porta per una signora, l'origine si trova nell'aiuto necessario di una signora (di stand) , che era vestito in modo scomodo. Non importa quanto fosse alla moda. Non c'è davvero bisogno di cercare oltre. Solo un gesto pratico, ma da gentiluomo.
Né più né meno. Naturalmente, c'è anche la teoria che in questo modo, la signora potrebbe sempre vedere l'ingresso, e quindi notare prima una minaccia in arrivo.
E oggi?
E ancora, dobbiamo allontanarci dall'idea comunemente accettata che questo gesto gridi: 'Lo faccio solo perché hai bisogno del mio aiuto'.
Il fatto che lasciate sedere per prima una signora, che sia vostra madre, sorella, figlia o compagna, dimostra solo che vi preoccupate del loro benessere e comfort.
Gli dai la priorità sulla tua, il che è una forma di rispetto. Ti dà anche l'opportunità di dare al tuo "appuntamento" la vista migliore.
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Lavora per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Knoop-2.png533800Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-22 11:16:382021-06-30 10:07:15Alcune regole del galateo e le loro origini....
Jaguar Classico la produzione dell'iconica auto da corsa D-type sta per ricominciare a Coventry 62 anni dopo che l'ultimo esempio è stato costruito nel 1956. La prima Jaguar D-type ad essere assemblata da Jaguar Classic, un prototipo tecnico, farà il suo debutto mondiale al Salon Retromobile di questa settimana a Parigi. Solo 25 nuovi esemplari della D-type saranno meticolosamente costruiti a mano presso la Jaguar Land Rover Classic Works nel Warwickshire. Nel 1955 Jaguar pianificò di costruire 100 D-type. Con solo 75 completati, Jaguar Classic sta ora realizzando l'ambizione originale dell'azienda creando 25 auto sportive d'epoca completamente nuove. Per 1 milione di sterline puoi guidarne uno.
Il Tipo D, che vinse la 24 ore di Le Mans tre volte tra il 1955 e il 1957, era alimentata dal motore a sei cilindri XK. Ogni aspetto delle D-type costruite per i clienti dal 2018 in poi è realizzato secondo le specifiche autentiche e originali. Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director, ha detto: "La Jaguar D-type è una delle auto da competizione più iconiche e belle di tutti i tempi, con un record eccezionale nelle gare più dure e impegnative.
un record eccellente nelle gare automobilistiche più difficili del mondo. Ed è altrettanto spettacolare oggi.
"L'opportunità di condividere la storia di successo del Tipo D Continuare con la produzione pianificata a Coventry è uno di quei progetti unici che i nostri esperti di livello mondiale alla Jaguar Land Rover Classic sono orgogliosi di intraprendere".
È di parte. Ma è vero che questa ricreazione - che, a giudicare dalle precedenti prosecuzioni, è probabile che costi più di 1 milione di sterline (1,4 milioni di dollari) - è un'auto speciale. Rispetto al valore dell'originale, è praticamente un affare.
Uno che una volta era di proprietà di Bernie Ecclestonel'eccentrico ex capo della Formula Uno, è stato messo in vendita il mese scorso per 12 milioni di dollari in un'asta Gooding & Co. in Arizona. Anche se non ha venduto, Sotheby's ha venduto una D-Type del 1955 nel 2016 per quasi 22 milioni di dollari. A quei prezzi, questo nuovo, per quello che probabilmente costerà meno di 2 milioni di dollari, è praticamente un affare.
La D-Type è così speciale per la sua rarità, le vittorie in gara e lo stile della carrozzeria. La sua forma era fortemente influenzata dalla tecnologia aeronautica più avanzata dell'epoca, con un abitacolo monoscocca fatto di piastre in lega di alluminio. All'epoca, i progettisti seguivano una pratica nata nell'aviazione: mettere il carburante nella coda del veicolo.
Il tipo D è la terza continuazione di Jaguar Classico e completa i sei Lightweight E-types mancanti completati nel 2014-15 e nove XKSS costruiti nel 2017-18. La meticolosa ricerca degli esperti di Jaguar Classic, con accesso esclusivo ai disegni tecnici e ai documenti originali di Jaguar, assicura che ogni nuova D-type sarà costruita secondo le autentiche specifiche elaborate dal direttore di gara Lofty England e dai suoi ingegneri negli anni '50.
I clienti della D-Type possono scegliere tra una carrozzeria Shortnose del 1955 e una Longnose del 1956. Il prototipo tecnico è la specifica Longnose del 1956, riconoscibile per il cofano allungato, la caratteristica pinna di coda dietro la testa del guidatore, la testa del cilindro ad angolo largo e le pinze dei freni a cambio rapido. L'interno avrà lo stesso tachimetro rotondo, un volante sottile in legno e metallo perforato (con il volante a destra, ovviamente) e un cambio manuale a quattro velocità. L'acciaio all'esterno sarà anche la lega. Al momento del suo debutto originale, l'auto aveva 250 cavalli e poteva raggiungere una velocità massima di 167 miglia all'ora.
Kev Riches, Jaguar Classic Engineering Manager, ha detto: "La ricreazione delle nove XKSS derivate dalla D-type è stata immensamente soddisfacente, e una sfida ingegneristica ancora più grande rispetto alle sei Lightweight E-types mancanti, ma le lezioni che abbiamo imparato dal progetto XKSS sono in vista delle 25 D-type finali. Saranno tutti assolutamente corretti, fino al più piccolo dettaglio, esattamente come il Dipartimento Competizioni della Jaguar ha voluto. "
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Lavora per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/1400x-1-2.jpg9331400Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-12 10:38:292021-06-30 10:07:16Il remake della leggendaria Jaguar D-Type Roadster
I kaki sono arrivati nel mondo occidentale nel 1800 attraverso l'esercito indiano britannico. All'epoca, l'uniforme standard del soldato britannico consisteva in pantaloni bianchi e un cappotto di lana rosso vivo. L'uniforme, che notoriamente valse loro il soprannome di "giubbe rosse", significava potere e prestigio e intimidiva con successo i loro nemici. Tuttavia, quando la Gran Bretagna si espanse in India nel 1800, le loro uniformi esistenti divennero presto troppo calde e pruriginose. Molti soldati erano di stanza nel Punjab, in India, dove le temperature potevano raggiungere i 48 gradi.
Così ha dato Sir Harry Burnett Lumsdenun ufficiale militare britannico di stanza nel Punjab, diede istruzioni ai suoi uomini di togliersi le loro giacche rosse e di indossare invece i pantaloni del pigiama di cotone, più leggeri e dalla trama morbida. Per mimetizzare meglio i loro pigiami bianchi a pieghe, i soldati li tingevano con fango e marazi (una pianta originaria del Punjab), ottenendo una tonalità beige scialba che si fondeva perfettamente con l'ambiente sabbioso circostante. Erano chiamati 'khaki', che deriva dalla parola hindi धूल, che significa 'polvere', o dalla parola persiana khāk, che significa 'terra'. Nessuno lo sa con certezza, ma è chiaro che entrambi i termini descrivono adeguatamente il colore beige giallastro dei kaki.
I primi pantaloni kaki furono realizzati nel 1846, quando un ufficiale britannico che serviva nella regione del Punjab scambiò i caldi pantaloni di lana e le giacche della sua compagnia con tessuti più leggeri e tagli più ampi fatti di cotone indigeno. L'esercito coloniale di stanza in India adottò il khaki come pantaloni della loro uniforme dal 1848, e si diffuse in tutto il resto dell'impero britannico fino a quando l'intero esercito britannico adottò formalmente lo stile come loro uniforme nel 1884.
"Ma che dire dei chino cachi? Il kaki non è solo uno stile di pantaloni, ma anche un colore. Le cuciture dei pantaloni kaki sono nascoste. I kaki sono generalmente visti come più casual a causa del tessuto più robusto. I pantaloni in stile cachi hanno tasche pronunciate; le tasche dei chino sono nascoste.
Le tasche nascoste aggiungono alla natura elegante di un chino. I chinos hanno fronti piatti; i khaki possono essere piatti o a pieghe. Questa è puramente una questione di preferenze personali, ma generalmente i pantaloni a pieghe sono più tradizionali. Le pieghe aiutano anche a bilanciare le tue proporzioni se hai un po' di peso in più nella sezione mediana o se hai le spalle larghe. Un fronte piatto è la silhouette più moderna dei pantaloni che tende ad essere lusinghiera su un tipo di corpo più snello.
Chinos sono leggeri, affusolati in modo che si assottiglino mentre cadono sulla gamba, e possono essere indossati con o senza polsini. Hanno generalmente un fronte piatto. Il tessuto Chino era un twill leggero proveniente dalla Cina (da cui il nome). L'esercito britannico e quello francese hanno entrambi usato i chinos per fare i loro pantaloni dell'uniforme khaki nella seconda metà del XIX secolo. Quando i soldati americani in servizio nelle Filippine durante la guerra ispano-americana avevano bisogno di pantaloni per l'uniforme, trovarono più economico e veloce importare dalla Cina che dagli Stati Uniti. I loro pantaloni sono stati fatti semplici e affusolati, senza pieghe sul davanti, per risparmiare sui costi del tessuto, risultando in uno stile liscio e semplice. Lo stesso stile di base fu usato per i pantaloni dell'uniforme durante la prima guerra mondiale, e i soldati di ritorno da entrambe le guerre li portarono nelle istituzioni civili. Gli studenti universitari in particolare adottarono i chinos dopo la prima guerra mondiale, e da allora fanno parte del panorama della moda.
Tuttavia, gli appassionati sono confusi da allora! La base, tuttavia, è che il khaki è nato come una vasta categoria di pantaloni militari, e un sottoinsieme specifico di questi si è evoluto in chinos. Pensa ai khaki come a un capo più spesso e squadrato, e ai chino come a pantaloni più sottili, più affusolati e ordinati, sei a posto!
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/history-of-khakis.jpeg409545Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-01 14:17:072021-09-18 09:59:15Khaki contro Chinos. Conoscete la differenza?
Ah, l'anello con sigillo. Molto discusso e criticato. Stemma o iniziali?
Indossato con classe o ostentato? Ed è vero o falso?
Per alcuni solo un accessorio, per altri molto significativo. Come mai?
Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che questo anello con sigillo è in realtà.
Tradizionalmente, l'anello con sigillo era o è indossato sul mignolo della mano non dominante. Per la maggior parte delle persone, questa è la mano sinistra. Uomini d'affari, politici e nobili lo usavano per stampare il loro "sigillo" su documenti importanti, o per sigillarli. La cera calda veniva fatta colare sul documento e l'anello veniva sigillato spingendovi dentro un'impronta dello stemma. Chiaramente riconoscibile come autentico per tutti, soprattutto nei tempi passati quando la maggioranza non sapeva nemmeno leggere. Questo tipo di anello divenne presto un simbolo tradizionale di solidarietà familiare. L'uso dei sigilli può essere fatto risalire ai mesopotamici, e quindi attraverso gli egiziani, che lo incorporavano in un anello, ai romani. L'anello con sigillo esiste quindi da molto più tempo degli stemmi o della nascita dell'araldica.
Con l'ascesa della borghesia, guadagnò rapidamente popolarità. Se le classi medie non avevano il loro stemma, lo usavano comunque, in bianco o con
iniziali, per apparire sofisticati. Se eri molto ricco nel XVIII secolo, si poteva anche incorporare una bella pietra. Le pietre più popolari erano rubini, ametiste, pietre sanguigne e corneliani. Erano principalmente forgiati in oro, e dal 19° secolo divenne popolare anche il platino.
Al giorno d'oggi, vediamo anche anelli con sigillo utilizzati, per esempio, per mostrare l'appartenenza a un certo club, università, reggimento o confraternita come i massoni. Se a uno piace semplicemente questo tipo di anello, e non ha uno stemma, o non vuole mostrare lo stemma di famiglia, questo può essere sostituito ad esempio da iniziali, o anche solo avere una semplice superficie bianca.
- Il Papa ha indossato un anello con sigillo chiamato 'L'anello del pescatore' ('Anello piscatorio) dal 1265 circa, con un'incisione dell'effigie di San Pietro.
- Quando il Papa muore, questo anello viene cerimonialmente distrutto colpendo una croce con un martello.
- Lo studio dei sigilli è noto come sigillografia o sfragistica.
- Nel British Museum di Londra c'è un anello anello con il nome e la funzione di un sommo sacerdote egiziano.
- Se il portatore moriva, anche l'anello veniva distrutto per evitare la contraffazione o il plagio del sigillo nobiliare.
-Tradizionalmente, possiamo affermare come regola di base che non si indossa un anello a cui non si ha diritto. Il galateo dell'anello con sigillo significa che questo non è accettabile a causa dell'alto valore attribuito al significato. Dovete guadagnarvi il diritto, e inopportuno, di indossare un simbolo di qualcosa che non siete o non avete guadagnato.
-E poi c'è la discussione su come l'anello sarà indossato. Con l'immagine verso se stessi o verso il mondo esterno?
Verso se stessi come ricordo quotidiano del significato, o verso il mondo esterno per essere riconoscibili?
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Zegelring-2-Vrijmetselaarswinkel.png658658Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-21 09:44:212021-06-30 10:07:18A proposito dell'anello con sigillo.
Scrivere di uno scrittore quando non lo sei tu stesso. Non così ovvio. Ma speriamo di leggere un po' di più. Con questi tempi incerti di Corona, ci sediamo a casa e dentro di più. E dopo aver visto tutto Netflix, non è un buon libro quello che può piacere a tutti?
Beh, un libro è scritto da uno scrittore. Ripone le sue cose in una borsa abbastanza tipica. Molti modelli si assomigliano per stile e dimensioni. Molte marche e molti modelli, però. E come ci sono qualità tra gli scrittori, ci sono qualità tra le borse. Praticamente tutti hanno una cosa in comune: durano o dureranno tutta la vita, e per il proprietario è sempre più difficile separarsene.
Il tipo di borsa con cui si diventa un tutt'uno. Il tipo di borsa che si spera possa raccontare le proprie storie.... Una borsa autentica!
Una borsa iconica dello scrittore è quella dello scrittore americano F. Scott Fitzgerald. La borsa ha avuto una vita lunga e dura, è stata riparata diverse volte, e manoscritti famosi hanno avuto origine e sono stati conservati in essa. Una borsa da scrittore è anche una cosa molto bella, tanto più che non è una borsa qualsiasi, ma una borsa con uno scopo.
"Un autore deve scrivere per i giovani della sua generazione, per i critici della prossima e per i maestri di sempre". - F. Scott Fitzgerald.
Stiamo parlando di una riedizione francese, una replica contemporanea per così dire, ispirata alla vecchia borsa del signor Scott Fitzgerald. Partiamo dal presupposto che una buona borsa contribuisce alla qualità di scrittura del suo proprietario. Questo artigianato è quindi un'ode a questo famoso scrittore.
"Il modo più facile per farsi una reputazione è uscire dall'ovile, gridare in giro per qualche anno come un ateo violento o un pericoloso radicale, e poi tornare strisciando al rifugio". - F. Scott Fitzgerald
Poiché apprezzo sia i buoni scrittori che l'artigianato tradizionale, questa borsa dell'azienda francese Blue de Chauffe ha immediatamente attirato la mia attenzione. E non solo per il suo aspetto elegante e la sua bella qualità, ma soprattutto perché c'è una bella storia legata ad esso. E così la storia va avanti...:
Evan è un americano. Per il compleanno della sua ragazza, che è uno scrittore, sta cercando un regalo originale. Sta pensando a una borsetta o qualcosa di simile. Mentre cerca online per un po', improvvisamente si imbatte in un oggetto davvero unico: la borsa personale di Scott Fitzgerald, con il suo nome stampato sopra l'indirizzo della vecchia casa editrice che ha stampato i suoi libri.
Evan, che è stato un fan di Blue de Chauffe per anni, ha contattato l'azienda per chiedere se sarebbe stato possibile personalizzare una delle loro borse come quella dello scrittore Scott Fitzgerald. All'epoca, però, non era possibile per loro rispondere a questa domanda, ma amavano l'idea. Così hanno deciso di ristampare semplicemente questa borsa originale dello scrittore nella sua interezza, con la possibilità di personalizzazione: le iniziali sono impresse nella pelle, come un'incisione senza tempo".
Realizzata con la più forte pelle francese a concia naturale, hanno semplicemente chiamato la borsa 'Scott', ed è diventata un vero must-have. Abbastanza elegante, molto maschile anche, e può essere indossato sul manico o sulla spalla con una cinghia. La serratura a torsione non convenzionale è fatta di ottone massiccio, che rende l'intero look elegante. E, certo, c'è spazio per un portatile da 13 pollici, che non è certo contemporaneo, ma un grande tablet ci sta senza problemi. L'interno è facilmente accessibile. L'etichetta 'Blue de Chauffe', con data di produzione scritta a mano e firma dell'artigiano che l'ha realizzata, è cucita su una tasca interna in feltro. Un dettaglio per alcuni, ma posso certamente apprezzarlo. Un occhio per i dettagli!
Questa tasca interna è anche rimovibile: Molto comodo per gli oggetti più piccoli, come chiavi, penna stilografica e simili!
Fatto a mano in Francia con pelle conciata al vegetale. Oggi, più del 90% della pelle in tutto il mondo è conciata con cromo e altri componenti chimici. A Bleu de Chauffe, tuttavia, hanno un approccio diverso. Il processo di concia naturale della pelle assicura una migliore qualità ("sostenibilità" non è un concetto vuoto qui), è molto piacevole al tatto e ha il vantaggio che la pelle acquisisce una patina davvero bella nel corso degli anni.
Più usi la borsa, più diventa bella.
Non una borsa di design alla moda, ma una borsa da uomo elegante ma robusta! Una borsa per gli intenditori.
E questa è una borsa speciale, che dopo un certo numero di anni, ha una sua storia da raccontare. Come la borsa originale dello stesso signor Fitzgerald:
Quella borsa saprebbe che Francis Scott era uno studente scarso e miserabile nell'ortografia?
Che ha iniziato a scrivere diligentemente poco prima del suo servizio militare per paura di non avere un'eredità se fosse stato ucciso?
Che 'Il Grande Gatsby', che era stato in questa borsa, non avrebbe avuto il suo grande successo fino a dopo la morte dell'autore?
Che il suo proprietario era un amico intimo di quell'altro famoso scrittore, Ernest Hemingway, che però trovava la moglie di Scott, Zelda, un ostacolo al suo potenziale di scrittura?
Che il suo proprietario, anche se non privo di ricchezze, non ha mai posseduto una casa e si spostava ogni pochi anni?
Che sarebbe stato portato tra il 1920 e il 1940 a New York City, Connecticut, Minnesota, Long Island, Parigi, Costa Azzurra, Roma, Los Angeles, Delaware, Svizzera, Baltimora e North Carolina?
Se solo le borse potessero parlare, penserete!
Dimensioni: 38 cm x 28,5 cm x 7 cm / adatto per laptop o tablet fino a 13 pollici. Il colore è applicato a mano e quindi differisce leggermente da borsa a borsa. Fatto a mano!
Un pezzo di artigianato da custodire. Una borsa per la vita, perché non farne un cimelio?
Se non hai il tempo di leggere 'Il grande Gatsbyguardate una delle famose versioni cinematografiche, e nel mezzo guardate la borsa.
Si può ottenere una migliore comprensione di F. Scott Fitzgerald da esso, e apprezzare l'artigianato di questa borsa.
Maggiori informazioni sulla borsa e sul produttore si possono trovare sul sito web www.bleu-de-chauffe.com. Un'azienda francese che capisce e sente la qualità, i materiali naturali, e, come omaggio a un grande scrittore, su richiesta di un cliente, crea una borsa, con il rispetto che merita, per la vita!
Non importa quale borsa tu scelga, come valigetta o come borsa da lavoro, una borsa da scrittore autentica mostra al mondo che non sei suscettibile alle tendenze e alle mode. Che non si lasci intrappolare dagli stilisti o dalla moda. Dopo tutto, non avete nulla da dimostrare. Tu sei quello che sei, hai senza dubbio una storia affascinante, e vai per il vero.
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Scott4.png570649Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-09 09:43:392021-09-18 10:00:22Scott. L'iconica borsa dello scrittore riedita dalla francese Bleu De Chauffe.
Innegabilmente, possiamo affermare che il carismatico John Fitzgerald Kennedy o JFK, era uno dei più belli e certamente meglio vestiti di tutti i presidenti americani. Ma molto ha anche a che fare con il suo stile personale. Come ex allievo di entrambi Princeton come Harvard era, evidentemente, anche un adepto del noto stile preppy Ivy-League che lo caratterizza.
Era quindi un fedele sostenitore dei chinos, dei penny loafers, dei maglioni grigi e della ben nota camicia oxford. Come presidente, però, e in carica, le cose erano un po' più formali. Ma nel complesso, possiamo dire che emanava una certa aria di freschezza. Discutiamo qui alcune di queste caratteristiche di stile. Certo, dobbiamo tradurli in un quadro contemporaneo, ma i classici rimangono i classici, naturalmente. Non possiamo discutere tutto qui, ma ci atterremo ad alcune basi.
Indossa la giacca o il vestito giusto. È noto che JFK portò sia il blazer blu che la giacca sportiva Harris Tweed alla Casa Bianca.
I suoi abiti erano sempre grigi o blu scuro, a volte con un bel gessato. Collo medio, 2 bottoni, spalle morbide senza imbottitura (una modifica personale del classico stile Ivy League), tasche (di solito) oblique,
con o senza patta e, strano ma vero, senza spacchi centrali o laterali sul retro.
Ma d'altronde è qualcosa di tipicamente americano. Un semplice fazzoletto bianco o un fazzoletto da taschino completavano il look.
Discretamente piegato, con 1 punto visibile.
La maggior parte delle sue giacche e dei suoi abiti provengono da Brooks Brothersun'icona americana.
Ne era talmente appassionato che fece fare degli ombrelli personalizzati per i testimoni del suo matrimonio nel 1953,
con le loro iniziali ricamate sopra. Secondo i "testimoni", indossava anche dei boxer blu scuro della marca, con le sue iniziali.
E sì, avete notato, ha anche chiuso il bottone inferiore della sua giacca. Oh beh, come POTUS apparentemente ti è permesso di farlo.
La versatilità della camicia bianca elegante.
Le loro camicie bianche come chiodi contrastavano bene con i suoi completi e le sue giacche. Il bianco è anche un colore logico, perché va con tutto, e può sempre essere usato in qualsiasi combinazione. I colletti avevano punte corte, ed erano anche allargati, e le maniche erano sempre rifinite con doppi polsini.
Alcune delle sue camicie, come quella che abbiamo visto quando VITA che lo seguiva nel suo tour elettorale nel 1960, aveva persino il monogramma di JFK sul petto sinistro. Essere presidente della nazione più potente del mondo gli ha dato anche alcuni vantaggi.
Per esempio, indossava gemelli d'oro a 14 carati con il sigillo presidenziale sul davanti e la sua firma e le sue iniziali sul retro. Li regalava regolarmente agli amici o ai capi di stato in visita. Alcuni stanno anche raggiungendo il mercato ora e vengono venduti o offerti per circa 10.000 dollari. Un vero gadget per gli appassionati, direi.
Pantaloni! Che sia su un campo da golf o in barca a vela nel Maine, JFK aveva una forte preferenza per i pantaloni bianchi, preferibilmente mostrando ancora le caviglie. Preferiva indossare un cardigan di lana su una camicia Oxford. Combina questo con mocassini o scarpe da spiaggia, e hai un annuncio
da Ralph Lauren. I pantaloni bianchi in estate possono sembrare un po' un cliché per molti, ma nello stile sono molto comuni. Indossati da altre icone di stile più o meno giovani, come Harry Styles, Pierce Brosnan o Daniel Craig, sono una vista comune non solo nella regione mediterranea, ma anche in eventi nautici in tutto il mondo.
Ma basta parlare dei pantaloni bianchi. Più generale ora! Sempre senza pieghe, con risvolti, e solo una piccola o una "piega" sulle scarpe.
Di solito combinato con una cintura di pelle nera con una classica fibbia rettangolare. La cintura era raramente visibile perché di solito teneva le giacche chiuse quando era in piedi. Proprio come dovrebbe essere. Come presidente, ha sempre indossato calze o calzini adattati al vestito, che ha anche un effetto allungante.
I pantaloni, con gambe abbastanza strette per quell'epoca, erano sempre ben stirati con una piega ben definita. I suoi chinos o pantaloni, invece, e i suoi pantaloni bianchi, erano sempre sgualciti. Lo indossava molto casualmente, di solito senza calzini o con calzini dai colori vivaci. Considerando il suo background preppy, questo ha senso.
Il classico Wayfarer, o no? Il nostro amico JFK era più che regolarmente allacciato con gli occhiali da sole. Molti sospettano che siano i classici Wayfarer di Ray-Ban va.
Il modello in generale gli assomiglia, ed è anche tipico dell'epoca. E, cosa molto importante, si adatta perfettamente alla forma del suo viso.
Naturalmente, come un marinaio devoto, indossava spesso occhiali da sole, ma questo non si è fermato quando è sbarcato.
Preferiva un bel design a tartaruga o in corno. E dobbiamo ammettere che gli sta benissimo.
Una caratteristica di cui era fin troppo consapevole.
Per tornare alla storia del Viandante.... Providence Optical ha fatto una ricerca approfondita e ha potuto identificare 3 occhiali diversi: American Optical TC74-51, Cabana TS 2505 e Universal Optical "Mansfield Square".
Voilà, ora lo sappiamo di nuovo! Naturalmente indossava anche aviatori militari, come all'Accademia Navale nel 1961.
Legami. Li ha mantenuti semplici. Sia a righe che geometriche, e naturalmente sempre in seta naturale. Notiamo, tuttavia, che indossava le rep-ties a righe alla maniera inglese. Quindi le strisce nella direzione opposta a quella abituale negli Stati Uniti. Le sue cravatte erano anche leggermente più strette di quello che era usuale all'epoca. Molte delle sue cravatte erano blu. E anche questo avrà le sue ragioni.
Il blu ha un effetto calmante. Irradia pace, crea fiducia, ispira cooperazione e pensiero costruttivo.
Può essere solo una teoria, ma il fatto è che li indossava spesso, ed era un presidente pacifico e alla mano.
Fuori servizio, sappiamo che spesso indossava papillon, un altro marchio dell'Ivy. Particolarmente bello abbinato al tweed, naturalmente.
Metti qualcosa di nautico nel tuo outfit. JFK è stato un appassionato marinaio fin dall'infanzia, e questo si riflette nel resto della sua vita.
Come lui stesso disse una volta: "È un fatto biologico interessante, che tutti noi abbiamo nelle nostre vene la stessa percentuale di sale nel sangue che esiste nell'oceano, e, quindi, abbiamo sale nel nostro sangue, nel nostro sudore e nelle nostre lacrime. Siamo legati all'oceano".
E naturalmente non stiamo parlando solo della classica giacca rossa, di nylon o altro.
Purtroppo, è molto comune al giorno d'oggi di dubbia qualità e design.
Nel suo scarso tempo libero, si trovava raramente sulla terraferma. La sua barca a vela personale, il 25 piedi 'Victura', che ricevette da suo padre per il suo 15° compleanno, era la sua preferita.
Lo vediamo nei suoi abiti: Polo blu nautico, blazer blu con bottoni in rame o oro, maglioni chiari, pantaloni bianchi, chinos, scarpe da barca o scarpe da ginnastica in tela bianca, maglioni con cavi e, naturalmente, occhiali da sole.
Sapeva combinare tutto alla perfezione.
Che ora è? Uno degli accessori che JFK amava erano gli orologi. Piatto, rettangolare e d'oro era la sua preferenza. Con un cinturino in alligatore marrone.
L'orologio Omega "Ultra Thin" del Presidente, chiamato "Stockdale watch", in oro 18 carati con l'incisione: "Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy dal suo amico Grant", fu indossato alla sua inaugurazione nel 1961.
L'orologio è ora in possesso del Omega museo, presso la sede del marchio a Biel, in Svizzera.
Una volta trovato l'orologio che ti piace di più, sarà inseparabile. Pertanto, non deve essere necessariamente un orologio di lusso.
Spesso, 'meno è più'. Un modello classico, facile da combinare e che ti fa sentire bene.
In generale, il suo gusto non era così raffinato, ma sapeva cosa gli stava bene, si sentiva bene in esso, e questo è ciò che irradiava.
E questa è la cosa più importante.
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/JFK-Style-Vrijmetselaarswinkel-3.png572922Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-02 10:38:562021-06-30 10:07:20JFK. Icona dello stile presidenziale.
Abbiamo già parlato a lungo del gessato e del lime stripe, ma che dire di altri noti modelli di tessuto per un abito (su misura)? Oltre ai completi a righe, ci sono naturalmente i tessuti a tinta unita, che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni per quanto riguarda il motivo, perché non c'è. Ma ci sono altre varianti comuni. Qui discutiamo i più noti.
Il Glen Plaid, o Principe di Galles (Prince de Galles)
Il nome del tessuto deriva da 'Glen Urquhart plaid', conosciuto anche come 'Glenurquhart check'. Conosciuto anche sulla terraferma come controllo "Prince de Galles" o "Prince of Wales". Le sue origini si trovano nella Glenurquhart Valley a Inverness-shire, in Scozia. Il motivo divenne popolare con il Duca di Windsor quando era Principe di Galles, il che spiega l'altro nome. In altre parole, possiamo dire che non è un motivo gallese, ma veramente scozzese.
Si tratta (per lo più) di un tessuto di lana, con un motivo a quadri grandi e piccoli sovrapposti. Il modello è meglio descritto come 2 strisce scure e 2 chiare alternate a 4 strisce scure e 4 chiare.
Questo dà un motivo a diamante di quadrati irregolari. Di solito, nella forma più classica, si usa una combinazione di filati bianchi e neri, che gli conferisce un aspetto grigio. In casi eccezionali, viene incorporato un filato rosso, verde o blu, che disegna un diamante più grande ma sottile nel motivo.
Il presidente Ronald Reagan fu considerato poco presidenziale in un plaid grigio-blu Glen durante un viaggio in Europa nel 1982. E Cary Grant ha indossato l'iconico abito nello spy-thriller americano del 1959 'North by Northwest'.
Il "Bird's Eye", chiamato anche "œil de perdrix".
Non so quale sia il nome olandese corretto, ed è anche molto difficile da trovare. Il disegno assomiglia a piccoli diamanti o ad occhi di uccello a causa del metodo di tessitura molto ripetitivo. Originariamente in cotone o lino, è un tessuto molto forte, e quindi utilizzato principalmente in abiti da uomo.
Perfetto per l'abbigliamento formale, soprattutto in estate. Questo perché il tessuto può essere reso molto leggero e quindi ha una buona traspirabilità. La variante di cotone in particolare è perfetta per un abito primaverile o estivo.
Si può facilmente pulire il tessuto con una normale spazzola per vestiti e un po' di vapore per rimuovere le pieghe. Tuttavia, dovresti sempre appendere l'abito o la giacca su una buona gruccia, specialmente le varietà più sciolte, per assicurarti che la forma sia preservata.
Il piede di gallo: "Pied-de-Poule" o "Houndstooth".
Il motivo consiste in diamanti rotti, o forme quadrangolari astratte. Classicamente realizzato in bianco e nero, ma anche molto bello in altri colori. Se uno ha una versione molto fine e piccola del 'houndstooth', si chiama puppy-tooth. Il nome francese è ispirato all'impronta della zampa di un uccello. Il metodo di tessitura lo rende un tessuto molto forte.
Il motivo del pied de poule è apparso per la prima volta in Occidente negli anni 1930. Nei Paesi Bassi, il pied de poule è chiamato dente di segugio o motivo del mulino a vento, in Inghilterra è chiamato dente di segugio, piede di gallo o piede di corvo e in Germania è chiamato Hahnenschritt.
Il motivo viene introdotto durante il processo di tessitura per mezzo di un'armatura a saia* in combinazione con una certa sequenza di colori nei fili dell'ordito e della trama.
Edoardo VIII del Regno Unito indossava spesso abiti con questo motivo, che aumentò rapidamente la sua popolarità.
A spina di pesce.
Il motivo a spina di pesce risale all'Impero Romano, dove veniva usato in edifici e strade. Questo sistema di pavimentazione a incastro è costruito su una base di pietra frantumata, che assorbe abilmente la pressione del traffico e dei passi, rendendolo estremamente stabile e durevole.
Questo modo innovativo di creare strade fu rivoluzionario perché coltivare una potente infrastruttura di strade romane era vitale per la conservazione e lo sviluppo dello stato romano.
La spina di pesce può anche essere fatta risalire agli antichi gioielli egizi indossati dall'élite.
Tuttavia, i primi tessuti a spina di pesce sono stati trovati nell'Italia antica. Come è appropriato che la spina di pesce sia ora un tessuto essenziale utilizzato nella realizzazione dell'abbigliamento maschile! Questo disegno distintivo del tessuto ha anche trovato la sua strada nei tessuti storici irlandesi, che sono stati spesso utilizzati in abiti rustici di tweed.
Il motivo a spina di pesce, di solito in volontà, è molto popolare per abiti e "capispalla".
Troviamo il modello frequentemente in Tweed, per esempio.
Il classico pannello di vetro
Proprio come le origini inglesi delle marche che ne hanno fatto il loro leitmotiv, il tartan, o meglio il
vede l'inizio della sua storia in Scozia. Le infinite combinazioni di trama e ordito di questo tessuto di lana davano vita ai colori dei clan che componevano la società scozzese nel XVI secolo e ai loro kilt tradizionali.
Divenne poi l'uniforme delle occasioni ufficiali sotto il regno di re Giorgio IV nel 1822, ma nessuno poteva immaginare fin dove sarebbe arrivato questo vicario.
Il windowpane ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani che indossano abiti.
Il grande vantaggio è che il finestrino fa apparire un uomo magro un po' più sodo, e l'uomo più pesante un po' più magro.
Il modello è anche molto versatile nelle sue combinazioni, e anche se siete daltonici potete sempre cavarvela. Di solito non sono quadrati perfetti, ma piuttosto rettangoli. Quindi sono leggermente più lunghi che larghi. Questo migliora l'effetto ottico, tra l'altro.
Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/01/Prince-de-Galle2.jpg7621200Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-01-24 19:40:382021-09-18 10:01:50Come si chiama quel modello? Gli abiti e il loro tessuto.
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Mentre il monogramma era sempre molto popolare nel sud dell'America, si è sviluppato uno stile per tutti. All'inizio del 1900 era più uno status symbol per i ricchi e famosi, ma poi si è evoluto in applicazioni per occasioni speciali durante la 'Grande Depressione' e la seconda guerra mondiale. A meno che, naturalmente, uno non fosse abbastanza ricco da monogramare la propria proprietà personale.
