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Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Tout d'abord, nous devons nous demander pourquoi de nombreux hommes, sinon la plupart, évitent de porter des vêtements de couleur rose ?

De nombreux hommes - surtout ceux qui sont trop machos - considèrent le rose comme une couleur féminine. Et c'est précisément à cause de ce stéréotype malheureux que beaucoup refusent de porter cette couleur. L'une des nombreuses raisons est que cela leur procure un certain degré d'insécurité. Ils estiment que la couleur détermine leur orientation sexuelle ou leur degré de masculinité.

Ce qui, bien sûr, est complètement inattendu. Êtes-vous un macho ou une mauviette ? Revenons un instant en arrière dans l'histoire.
Jusqu'au milieu du 20e siècle, le rose était préféré pour les garçons en raison de sa luminosité et le bleu pour les filles en raison de son association avec la Vierge Marie.

Avant les années 1950, la couleur rose dégageait même une certaine "force masculine". Il y avait même des pantalons "kaki" dans l'armée qui étaient surnommés "roses" en raison de l'éclat rose qu'ils avaient parfois. Néanmoins, force est de constater aujourd'hui qu'une forte connotation féminine y est toujours attachée, et ce tant pour les femmes que pour les hommes.

Et il y a encore plus longtemps les soldats portaient, au Bataille de Waterlooles manteaux rouges. Cela a été fait très délibérément, car le sang d'une personne blessée ou morte n'effraie pas les "compagnons". Plus tard, cela a évolué vers le rose.

Ensuite, nous examinons pourquoi et comment les hommes peuvent porter du rose.
La couleur a un grand potentiel de combinaison. Il est flamboyant et ajoute une certaine "légèreté" à votre tenue. La couleur rose est un complément sublime au marron, au kaki, à une tenue monochrome et aux versions plus foncées du bleu, par exemple.

Le rose est une couleur qui peut être portée aussi bien de manière formelle que décontractée. Pensez par exemple à un costume noir ou gris qui peut être égayé par une couleur de chemise fraîche. Pink le fait avec facilité ! Il est classique et confère à un gentleman une certaine élégance. Imaginez un homme du monde se promenant dans Mayfair, peut-être avec une ciara à la main, prêt à conquérir le monde. Cette scène peut tout aussi bien se dérouler sur les Chapitres Elysées ou sur la Cinquième Avenue.

Troisièmement : Comment porter une chemise rose, et comment la combiner ?

Comme le rose peut être une couleur plutôt vive, voire effrontée, il est préférable de le combiner avec des tons plus foncés. Cependant, la couleur est polyvalente : elle se marie aussi bien avec le noir qu'avec le gris. Gris foncé, je veux dire. Pour moi, le bleu est la couleur de prédilection.

Marine : Tout simplement avec un costume bleu foncé. Les couleurs se complètent parfaitement. Cela dit, avec un blazer bleu aussi ! Et avec cela, un pantalon de flanelle rose, ou si vous êtes plutôt du genre BCBG, un joli chino ou kaki.

Combinez avec un jean et des mocassins bruns. Ou encore un jean blanc en été et des mocassins noirs ? N'oubliez pas non plus d'assortir votre ceinture à vos chaussures.

En fonction des saisons, le rose est le meilleur au printemps et en été ! La lumière du soleil fait vraiment ressortir la couleur.

Conseils et faits :

  • Essayez d'éviter les t-shirts ou les pulls roses.
  • Des recherches psychologiques ont montré que la couleur rose a un effet calmant sur les autres personnes. Cela les détend.
  • Les peaux foncées ou bronzées vont mieux avec les variétés pastel.
  • Le polo rose est éternellement BCBG. Un regard de l'Ivy-League.
  • Si vous pensez toujours que son look est trop féminin, n'hésitez pas à le combiner avec des accessoires masculins tels que des bretelles, un gilet, ou même Mieux, un cardigan. Gardez cependant vos accessoires au minimum, car le rose est de toute façon une déclaration. Moins est plus dans ce cas !
  • Cela montre que tu n'es plus un enfant qui a besoin de porter des vêtements de garçons. La couleur exige une certaine forme, ou disons un certain niveau de confiance en soi. Et cela dit, elle ne définit pas la sexualité de quiconque. Il est préférable de considérer cette croyance comme sous-développée.
  • La couleur a également la propriété d'attirer l'attention des femmes, ce qui a également été prouvé scientifiquement. De nombreuses femmes pensent qu'un homme qui porte du rose est plus sûr de lui, plus sensible et en contact avec son moi intérieur et ses émotions. Ces qualités sont généralement très appréciées des femmes.
  • Porter du rose vous permet de vous démarquer et vous rend plus puissant Une étude de 2012 commandée par Cotton USAa révélé des faits surprenants, montrant que les hommes qui portent du rose gagnent, en moyenne, 1 200 dollars de plus par an. Ces hommes impressionnent également davantage leurs collègues féminines et sont plus sûrs d'eux. Si vous vous perdez dans une foule, vos amis ou votre famille peuvent facilement vous retrouver. Après tout, vous êtes cet homme sensible entouré de femmes.

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il écrit pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici :
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Le Dandy belge

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Harry's New York Bar, Paris.
Comme vous l'avez peut-être compris, je suis un grand fan des objets iconiques. Car, il faut bien l'admettre, ils sont toujours emblématiques pour une raison ! J'ai bu mon premier Sidecar quand j'étais étudiant en France.Harry's Bar New Yorklorsque je vivais et étudiais en Suisse, au célèbre "Montreux Palace Hotel" à Montreux. Et puisque les fêtes de fin d'année reviennent, un meilleur cocktail pourrait être versé, en ces temps de mixers pré-fabriqués, et autres fantaisies colorées pré-fabriquées. Messieurs, vous ne pouvez pas vous tromper avec la devise suivante : "Stick to the Classics".

Le site Hôtel Ritz à Paris revendique l'origine de ce cocktail.
Les premières recettes de Sidecar sont apparues dès 1922, dans l'ouvrage de Harry MacElhone "Harry's ABC of Mixing Cocktails" et dans celui de Robert Vermeire "Cocktails and How to Mix Them". C'est également l'une des six boissons de base énumérées dans l'ouvrage de David A. Embury intitulé "The Fine Art of Mixing Drinks (1948)". Cette boisson savoureuse est très proche de l'ancien cognac "Crusta", bien qu'elle en diffère par sa présentation, sa taille et ses ingrédients.

Buck's Club, Londres.
Dans les premières éditions du livre de MacElhone, il cite Pat MacGarry comme étant l'inventeur. Le barman populaire dans Buck's ClubLondres. Cependant, dans les éditions ultérieures, il se mentionne lui-même. Vermeire affirme que le cocktail était très populaire en France et qu'il a été introduit pour la première fois à Londres par MacGarry, le célèbre barman. Embury, en revanche, attribue le mérite de l'invention à un capitaine de l'armée américaine en poste à Paris pendant la Première Guerre mondiale. Il a nommé le cocktail d'après la moto rapide à side-car qu'il conduisait à l'époque !

Au fait, en parlant de Paris. Quand je vivais là-bas, je ne pouvais pas m'empêcher de visiter...Harry's New York BarBien sûr. Et vous pouvez le deviner, j'ai aussi bu mes Sidecars dans ce bar authentique.

Aussi compliqué qu'il puisse paraître dans le canon de la mixologie, il vous trompe par sa simplicité. En fait, il est facile à préparer comme votre tasse de café du matin ! La combinaison simple de trois ingrédients et de quelques glaçons pour épicer le tout permet d'obtenir un accord parfait entre le goût et l'arôme. Bien que sa structure soit très simple, elle est certainement assez complexe pour satisfaire les papilles les plus gâtées.

Si vous en avez envie, vous pouvez expérimenter avec les proportions. Les recettes les plus anciennes parlent du mélange proportionnel et simple des 3 ingrédients, mais pour beaucoup, c'est un peu ennuyeux. Plusieurs guides et livres de recettes mentionnent un ratio de 2:1:1 de Cognac, jus de citron et Cointreau. Je préfère cependant ajouter un peu plus de Cointreau (triple sec) que de citron pour garder un équilibre acceptable pour moi. Mais n'hésitez pas à goûter et à tester vos propres proportions.

Belroy's Bijou, Anvers.
Pour en être sûr, j'ai pris rendez-vous avec l'un des meilleurs bars à cocktails d'Anvers, Belroy's Bijouoù un grand mixologue passionné, M. Dieter Van Roy, m'a expliqué, avec les bons gestes, comment ils font un Sadecar plus que bon.

 

Ingrédients :

  • Cognac : 4cl
  • Cointreau : 1 cl
  • Citron / Lemon : 3 cl
  • Sirop de sucre : 2 cl (sucre à dissoudre dans l'eau dans la proportion : 1:1)

Avec un flair d'expert, le hargneux Dieter mixe pour moi un délicieux Sidecar, avec un swing doux.

Comment faisons-nous ?
Mélangez le Cognac ou le brandy, le Cointreau et le jus de citron vert dans un shaker, avec le sirop de sucre, et remplissez-le de glaçons. Pas de paillettes de glace, sinon il y aura trop de dilution. Secouez vigoureusement pendant au moins 10 secondes, et versez dans une passoire. Garnissez le verre d'une tranche d'orange ou d'écorce de citron vert si vous souhaitez l'égayer.
Easy peasy comme on dit, ou en français : "Simple comme bonjour".

En option :
Préparez le verre à cocktail en faisant une entaille dans une tranche de citron vert et en passant sur le bord du verre avec celle-ci. Retournez ensuite le verre et frottez le bord avec du sucre très fin pour faire adhérer un bord en sucre superficiel au verre. Refroidissez le verre jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour servir le cocktail. La première mention de ce bord en sucre sur un Sidecar remonte à 1934, dans trois livres : "Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes", "Gordon's Cocktail & Food Recipes" et "Drinks As They Are Mixed" (une réimpression révisée du livre de Paul E. Lowe de 1904).

Messieurs......cheers !

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il écrit pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
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Le trench-coat emblématique : le classique parmi les imperméables

Automne, donc nous avons la pluie et le vent froid. Cela nécessite des vêtements appropriés. Alors le mackintosh sort à nouveau !
Le plus classique est bien sûr l'emblématique trench-coat. D'origine militaire, il est toujours imperméable, généralement avec des boutons et une ceinture de la même matière. C'est un vêtement très détaillé : de nombreuses poches et boutons, des rabats et, surtout dans le passé, des épaulettes.

Origine :

Le mot "tranchée" indique une origine militaire et provient des "tranchées" de la Première Guerre mondiale. Dans ce conflit militaire mondial, les troupes britanniques, françaises et américaines ont combattu ensemble contre l'Allemagne.
Dans ce conflit militaire mondial, les troupes britanniques, françaises et américaines ont combattu ensemble contre l'Allemagne. À l'automne 1914, la bataille s'est arrêtée dans une longue guerre de tranchées. Les combattants des deux camps sont restés bloqués pendant des jours et des jours dans des terriers boueux, qui étaient invariablement inondés lors des fréquentes fortes pluies. Les uniformes de l'armée de l'époque n'étaient généralement pas conçus pour de telles conditions. Les épais pardessus de laine britanniques, en particulier, ont été trempés presque immédiatement, ce qui a provoqué la mort de milliers de soldats, dont un bon nombre d'officiers, qui ont succombé à la maladie. À l'approche de l'hiver, le commandement de l'armée britannique a donc cherché de toute urgence un manteau d'hiver alternatif, qu'il a finalement trouvé dans le trench-coat.

Qui est l'inventeur ?

Deux entreprises britanniques prétendent avoir inventé cette veste. Aquascutum prétend avoir introduit ce trench-coat pour aider les officiers britanniques à obtenir une veste fonctionnelle. Mais selon leur principal concurrent Burberry Cependant, le premier trench-coat a été conçu en 1914 par Thomas Burberry, le fondateur de la société, alors âgé de 80 ans. Les deux entreprises ont produit des trench-coats pour l'armée britannique pendant la guerre, mais nous ne saurons probablement jamais laquelle d'entre elles a eu la première idée. La renommée d'Aquascutum remonte aux années 1850. Cependant, Thomas Burberry, l'inventeur de la gabardine, a soumis un projet de nouveau manteau d'officier au ministère britannique de la défense en 1901.

En tout cas, c'est un succès immédiat ! Le tissu gabardine imperméable a offert une protection parfaite contre la pluie, tout comme le rabat lâche à l'arrière. De plus, la veste arrivait jusqu'aux genoux, ce qui la rendait suffisamment longue pour garder le haut des jambes au chaud, mais trop courte pour être traînée dans la boue. Les agents pouvaient ranger leur matériel dans les grandes poches spacieuses et l'odeur de la sueur pouvait s'échapper par les aérations.

Malheureusement, le trench-coat n'était pas gratuit. Les militaires qui voulaient le porter devaient le payer de leur poche. Un trench-coat coûtait environ 3 à 4 livres, ce qui représentait pour un simple soldat l'équivalent de 3 à 4 mois de salaire. Le résultat ? Le trench-coat est devenu un symbole de statut social parmi les officiers britanniques. Cela allait même jusqu'à ce que les commandants de l'armée interdisent à un moment donné à toute personne ayant un grade inférieur à celui de sergent-major de porter le manteau. Triste, mais vrai. Cependant, cela a eu pour effet involontaire d'augmenter considérablement le taux de mortalité parmi les officiers britanniques, car les tireurs d'élite allemands pouvaient désormais les abattre plus facilement.

Ces mêmes années sont aussi l'apogée des grandes expéditions. L'un des premiers à essayer la gabardine fut l'explorateur britannique Ernest Shackleton. Ernest Shackletonqui, en 1914, a secrètement écrasé son navire dans la glace de l'Antarctique, mais a réussi à survivre grâce au tissu indestructible de Burberry. Et, bien sûr, une incroyable persévérance.

Alors, qu'est-ce qu'un trench-coat ?

Le trench-coat est évidemment un mackintosh en gabardine, mais le cuir ou la popeline sont aussi parfois utilisés. Il est généralement doté d'une doublure isolante amovible et les modèles classiques vont de la hauteur du mollet à un peu plus haut que le genou.
Traditionnellement, il comporte une double rangée de dix boutons, de larges revers et une ceinture autour de la taille et des extrémités des manches. Il y a souvent des rabats sur les épaules qui peuvent être fermés par des boutons. La couleur classique d'un trench-coat est le kaki.

Pendant la Première Guerre mondiale, les pattes d'épaule et les bretelles typiques bien connues ont été ajoutées au design du trench-coat. Les pattes d'épaule servaient à fixer les épaulettes et autres insignes de grade ; les ceintures, selon la légende, servaient à fixer les grenades à main. Cela semble très dur et masculin, mais en réalité, les épées et les cartes y étaient simplement attachées.

Evolution

Pendant les deux guerres mondiales, différentes variantes sont apparues. Généralement plus courtes pour une plus grande liberté de mouvement. Nous n'en parlerons pas maintenant, mais nous pouvons dire que le trench-coat était là pour rester. Aujourd'hui, il orne les rues des hommes et des femmes. Non seulement les vétérans, mais aussi Hollywood ont assuré la célébrité et le statut et se sont ensuite répandus dans le monde entier.

Plusieurs acteurs célèbres ont porté cette veste dans des films classiques, comme Humphrey Bogart dans "Casablanca" et Marlene Dietrich dans "Une affaire étrangère". Le fait que des gangsters, des détectives et des femmes fatales apparaissent sur le grand écran en trench-coat a rendu ce vêtement encore plus attrayant pour le grand public. La réputation du trench-coat est définitivement établie.

D'autres héros de fiction y ont également contribué : l'inspecteur Columbo, Dick Tracy, Neo de The Matrix et l'inspecteur Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine dans Get Carter, Warren Beatty dans Dick Tracy et Alain Delon dans Le Samouraï. Ils portent généralement un Fedora ou, par temps extrêmement froid, une Ushanka.

Vous vous demandez peut-être ce qu'est la gabardine ?

La gabardine est un tissu à l'armure serpentine raide. Traditionnellement, le tissu est fait de laine. Les mélanges de coton, de fibres artificielles et de laine, ainsi que les variantes entièrement synthétiques, sont également courants. La gabardine est imprégnée d'agents imperméabilisants, elle est durable et infroissable. En raison de ces propriétés, il est utilisé pour les costumes et les uniformes, mais surtout pour les mackintoshes. L'origine du tissu n'est pas tout à fait claire. Le créateur de mode britannique Thomas Burberry l'aurait inventé en 1879 en tant que mélange de laine et de coton, mais selon d'autres sources, le nom serait dérivé de la maison de couture parisienne Gabartin.
Sur l'endroit du tissu, la gabardine a plus de fils de chaîne que de fils de trame. Il y a souvent deux fois plus de fils de chaîne que de fils de trame. Le fil de chaîne passe généralement par deux fils de trame avant de passer sous un ou deux fils de trame. Ce tissage compact rend la gabardine hydrofuge et infroissable. Comme toute armure sergée, la gabardine présente des lignes diagonales caractéristiques. Ceux-ci sont clairement visibles, proches les uns des autres et légèrement en relief. L'angle des diagonales est de 45 ou 63 degrés. La mode masculine utilise plus souvent des variantes avec un angle plus grand. La mode féminine utilise principalement le petit angle.

 

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La cravate régimentaire ou rayée

Également appelée cravate rep ou cravate club. Il existe une nette différence entre les rayures anglaises et américaines, à savoir le sens. Vous vous demandez peut-être pourquoi et comment il en est ainsi. Eh bien, nous sommes heureux de vous l'expliquer.

La fameuse "cravate régimentaire" britannique présente les rayures en angle, de haut en bas à gauche, mais en bas à droite. Comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique : "du fond du cœur". C'est aussi la direction du salut militaire britannique et international. Elle a donc vu le jour au début du XXe siècle. Plus précisément, "du cœur à l'épée", comme un clin d'œil aux origines du combat, de la guerre. Pour ceux qui se demandent encore d'où vient le mot "régiment" ? Les couleurs et les motifs des cravates et des rubans sont inspirés des uniformes, des drapeaux et des armoiries depuis la Première Guerre mondiale. Et donc aussi des régiments. La cravate régimentaire est également connue sous le nom de "cravate club". De cette façon, le porteur communique son appartenance à un club de gentlemen.

Influence royale

Au début du XXe siècle, le prince de Galles, avant de devenir brièvement roi, s'est rendu en Amérique pour une visite d'État officielle.
Sans s'en rendre compte lui-même, il a changé les coutumes concernant la façon dont les cravates rayées étaient portées et par qui.
Comme de nombreux vétérans, il portait sa cravate régimentaire, rayée bleu et rouge du Grenadiers de la Garde.
Les Américains, fascinés par son style et sa tenue vestimentaire, ont été particulièrement fascinés par cette cravate, dont la presse a alors beaucoup parlé.
dans la presse. Après sa visite, ils sont devenus immensément populaires.

La démocratisation d'une icône

Brooks Brothers a pensé que ce style devait être accessible à tous. Pour l'américaniser, en quelque sorte.
Ils ont enlevé le sens de la cravate en faisant les rayures dans le sens inverse : A savoir de droite à gauche !
Cet acte de modeLa rébellion a donné naissance à une icône du style.

Depuis lors, la cravate rayée est la préférée de tous, du président américain aux pop stars.
Les fans sont aussi divers que les variations de la cravate elle-même. De l'armée aux hommes d'affaires, en passant par les célèbres universités Ivy-League.

Les liens américains vont donc dans le sens inverse. Une explication un peu plus ludique est que les cravates anglaises suivent la direction du visage, tandis que les américaines pointent vers l'entrejambe.

Après que les écoles et les "clubs sociaux" ont suivi cette tendance, le look est également devenu très à la mode et populaire parmi les citoyens ordinaires. Porter des accessoires de certaines couleurs est devenu un moyen d'affirmer son statut social. De cette façon, ce beau classique a également été introduit dans le monde sartorial, sans être en conflit avec certaines traditions.

De nombreuses marques, allant de Brooks Brothers à Ralph Laurena découvert une certaine sophistication et élégance qui va avec la cravate rayée. C'est maintenant un classique de la garde-robe américaine parmi les prépas et les amateurs de style classique.

Das-Etiquette

Ainsi, les couleurs des rayures et la direction peuvent avoir une signification. L'appartenance à un régiment militaire, à un club exclusif ou à une université prestigieuse, par exemple Oxford, Cambridge ou Harvard. Il fournit une identité claire à ces groupes. Il faut dire que ce n'est pas apprécié si vous portez une cravate avec un sens et que vous n'êtes pas ou n'étiez pas membre de ce groupe. Vous n'y avez aucun droit et certaines personnes s'en offusquent même.

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Les pardessus existent dans une grande variété de styles et de modèles.
La plupart des gens l'appellent simplement un pardessus, ou en anglais ; a Chesterfield ou Crombie. Non seulement ils offrent à leur porteur une protection adéquate contre les éléments, mais ils vous donnent également une belle apparence. Toutefois, il existe des différences. Le fait est que le pardessus transmet beaucoup d'informations sur celui qui le porte. Qu'est-ce qu'il porte en dessous ?
De quel modèle avez-vous besoin ? Quel style vous convient le mieux ? Quel tissu avez-vous choisi ? Personnellement, j'en porte plusieurs. Avec une patte centrale, double boutonnage, à carreaux bleu marine, beige/camel et gris. Les matériaux vont de la laine dure et ferme au mélange doux laine-cachemire, en passant par le cachemire intégral. Alors regardons de plus près le pardessus.

LE "CROMBIE

J & J Crombie Ltd. Est un fabricant britannique de vêtements. Ils fabriquent des vêtements et des accessoires haut de gamme sous le nom de Crombie.
Ils sont surtout connus pour leurs manteaux de luxe. À tel point que d'autres marques utilisent le nom Crombie pour désigner leur propre gamme de produits fabriqués dans le même style : Un pardessus des ¾, généralement en laine. Cependant, on sait que Crombie a engagé des poursuites judiciaires contre ces pratiques et l'utilisation générique de son nom.

La veste Retro est immédiatement reconnaissable : la plus emblématique de tous les temps, et exclusivement disponible chez Crombie. Le Retro s'inspire des premiers pardessus pour hommes et des élégants pardessus anglais, avec un souci exceptionnel du détail. Dans une coupe classique, avec une fermeture à recouvrement unique, il respire la tradition et l'élégance britannique intemporelle.

Parmi les adeptes de ce classique figurent Sir Winston Churchill, les Beatles et Cary Grant. Disponible dans un riche bleu marine ou un noir intense, chaque veste est soigneusement doublée en rouge et possède un col distinctif en velours noir. Classique et multifonctionnelle, cette icône Crombie, et donc ce style, est la préférée des chefs d'État et des stars du cinéma d'antan.

LE "CHESTERFIELD

Le Chesterfield est un long manteau, nommé d'après Sir George Stanhopele 6e Comte de Chesterfield, et leader de la mode britannique dans les années 1830 et 1840.
Le Chesterfield est apparu vers 1840, en même temps que le costume dit "de salon", comme une alternative à l'hôtel de ville.
les pardessus de coupe haute, tels que la redingote, qui était fortement ajustée avec des coutures et des surpiqûres horizontales. Le Chesterfield n'a pas de coutures horizontales ni d'os, mais il peut néanmoins être façonné de manière élégante avec des coutures latérales ou des coutures de silhouette.

Il a une fermeture à simple ou double boutonnage et était populaire dans une variété de tissus, généralement le tweed plus lourd, en gris charbon ou bleu foncé, et même le classique de couleur camel. Il est souvent doté d'un col en velours. Ces variantes le rendent très multifonctionnel, de sorte qu'il peut être porté avec un costume en ville, ou même semi-formel, jusqu'à encore plus sportif.

Il a été un créateur de tendances pour les hommes élégants dans les années 1920 à 1960, et est resté un classique pour les hommes et les femmes depuis lors.

LE MANTEAU SECRET

Le manteau de couverture était à l'origine un manteau court porté lors de la chasse. Aujourd'hui, il est vendu comme un manteau ordinaire. Cependant, il a été conçu à la fin des années 19le site siècle à porter pendant l'équitation. C'est pourquoi la veste a toujours une fente haute dans le dos. Le tissu Covert, dans lequel est fabriquée la veste, est un tissu robuste. TweedLe nom de la zone couverte, la zone où l'on trouvait beaucoup de gibier et qui servait donc de point de départ à une partie de chasse.
Le manteau de couverture est toujours à simple boutonnage, fermeture centrale donc, revers avec encoche, poches avec rabats. Une pochette pour les billets est facultative. Les coutures sont typiques : 4 ou 5 lignes aux poignets des manches, et au bas de la veste, sur l'ourlet. Le col est fabriqué en tissu de couverture ou en riche velours. La couleur traditionnelle varie d'un beige verdâtre clair à une nuance indulgente de vert, mais les variantes en riz et en bleu foncé sont également courantes.

Des variantes ont été portées par George VI et Edouard VIII, mais également par Jason Statham et Stephen Graham dans le film de comédie policière Snatch (2000). Le manteau de couverture a fait l'objet d'une grande attention médiatique lors de l'élection britannique de 2015, lorsqu'il a été porté par le chef du parti UKIP M. Nigel Farage.

LE MANTEAU DE POLO

Le manteau de polo, également connu sous le nom de pardessus de chameau, était à l'origine porté par les joueurs de polo en Angleterre.
Il est toujours disponible chez Ralph Lauren, mais il n'a pas été conçu par lui.
Le manteau de polo était à l'origine un manteau avec une ceinture. Finalement, il a évolué vers un modèle à double boutonnage avec une fermeture à boutons.
Avant la première guerre mondiale, le polo est arrivé aux États-Unis et lorsque les joueurs ont porté leur veste après les matchs, le manteau de polo a été adopté par les spectateurs et les leaders de la mode. En 1926, ce manteau en poil de chameau devient particulièrement populaire parmi les étudiants de Princeton et de Yale, et quelques saisons plus tard, il a complètement conquis les États-Unis. À la fin des années 1920, presque tous les étudiants de l'Ivy League avaient une garde-robe de Chesterfield et de manteaux de polo.
À l'origine en poil de chameau, puis en mélange avec de la laine de mouton, en raison de sa durabilité.
Les termes "polo" et "camel-coat" sont donc synonymes.

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Smoking - Cravate noire - Smoking ....... Allez-vous porter une montre ? Ou ne pas en porter ? Le ferez-vous ou non ? Et pourquoi ?
Les vacances vont bientôt arriver, et vous devriez quand même y penser.
C'est une question que l'on me pose régulièrement. Par conséquent, afin de dissiper la confusion, et de séparer les hypothèses des faits...
Voyons les arguments ! Parce que dans le passé, ce n'était vraiment pas possible. Et dans certains environnements, ce n'est toujours pas possible.

CONTRAs :

  • Il n'en a pas l'air ! Puisque la veste de soirée ou le smoking est de style minimaliste. Lisse et élégant, mais sobre. Une montre enlève l'équilibre et rend l'ensemble moins élégant.
  • L'étiquette ! Peut-être l'argument le plus important ! Une montre-bracelet peut signaler à l'hôte de l'événement exclusif auquel vous assistez que, quels que soient les efforts qu'il déploie pour l'organiser, vous perdez toujours la notion du temps. Cela peut être considéré comme un manque de respect. Peut-être avez-vous un autre endroit où aller ? Toute votre attention doit aller à l'hôte ou à l'hôtesse, et aux invités.
  • Vous n'avez pas besoin de montre du tout, puisque tout le monde a un smartphone de nos jours de toute façon.

PROs :

  • Eh bien, parfois vous voulez juste savoir quelle heure il est.
  • Vous avez une très belle montre et vous voulez la porter.
  • Une montre-bracelet est toujours mieux que de regarder son smartphone. Il est tout simplement moins voyant de regarder discrètement son poignet que de sortir son smartphone de sa poche, de soulever l'écran et de regarder l'affichage de l'heure.
  • Même les icônes du style contemporain portent une montre sur le tapis rouge. Non pas que cela doive être considéré comme une véritable référence, mais cela en dit long sur les normes en vigueur aujourd'hui.
  • M. Alan Flusser, auteur de nombreux livres et manuels de style emblématiques, a écrit sur quelle montre et comment la porter avec une veste de soirée. Et ses livres sont internationalement considérés comme les manuels du style et de la classe classiques.

Cependant :

Avez-vous déjà Fred Astaire dans son smoking portant une montre-bracelet ? Je ne pense pas.
Et je vous mets tous au défi d'être plus élégants que lui ! M. B. James Bond,
M. 007, considéré par beaucoup, sinon la majorité, comme un exemple de style et de classe contemporains, porte toujours une montre-bracelet. Même en combinaison avec une veste de soirée. Il va même un peu plus loin, puisqu'il s'agit généralement d'une montre de sport assez robuste et lourde.
Oh bien, tant que c'est cinématographique. Lorsque j'assiste moi-même à un événement au cours duquel une veste de soirée ou un smoking est souhaité ou exigé, je ne peux m'empêcher de remarquer que la règle "pas de montre avec une veste de soirée" peut être considérée comme assez dépassée. Ce que vous faites vous-même, vous pouvez bien sûr le distinguer. Ce qui est approprié...".

Alors, et maintenant ?

Maintenant que nous avons établi ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, plus ou moins, cela ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Si vous voulez toujours paraître élégant et classe, il y a encore des règles à suivre. Ou appelons cela un "conseil amical".
En tant que gentleman, ou gentleman des temps modernes, nous suivons ces règles..... :

  • Règle de base : si vous avez décidé de porter une montre-bracelet, choisissez un modèle aussi formel que possible. Si vous comptez le porter à la plage ou pour faire du VTT, par exemple, ne le portez surtout pas la nuit !
  • Esthétique : les chiffres romains à la place des nombres sont de plus en plus élégants et nettement plus formels. Le cadran est simple, élégant, et pas trop voyant. Et vous n'avez certainement pas besoin de chronographes, de dates du jour ou d'autres horloges mondiales compliquées. D'un autre côté, vous pouvez toujours vous en sortir avec un bel affichage des phases de lune ou une complication.
  • Portez toujours la montre au poignet gauche. De cette façon, il ne sera pas visible lorsque vous saluerez quelqu'un et lui serrerez la main.
    Votre manche et votre poignet vont remonter.
  • Idéalement, un modèle simple. Plus il est petit et moins il est visible, plus il est approprié.
  • Si vous avez vraiment besoin de connaître l'heure, faites-le de la manière la plus discrète possible. Allez aux toilettes, retirez-vous dans une salle ou un couloir vide, ou sortez un moment si vous en avez la possibilité.
  • Faites toujours le test du brassard en premier. Assurez-vous que la montre n'est pas si grande qu'elle se trouve inconfortablement sous la manche. Veillez à ce qu'il soit porté de manière aussi discrète que possible.
  • Assurez-vous que votre montre ne comporte pas d'alarmes sonores : pas de bip ni de sonnerie. N'attirons pas l'attention.
    Surtout pas pendant un dîner, une représentation théâtrale ou un concert.
  • Évitons les montres qui brillent dans le noir. Cela peut être considéré comme une distraction. Et peut être très distrayant au théâtre, par exemple.
  • Vérifiez l'heure le moins possible, et surtout pas pendant une conversation. Alors votre montre ne mérite pas un regard, par respect pour votre interlocuteur.
  • Si vous décidez de porter une montre-bracelet, elle doit être assortie à vos boutons de manchette et aux clous de votre chemise. L'or jaune avec l'or jaune, l'argent avec l'argent, l'or rose avec l'or rose. Absolument aucune combinaison ou fantaisie n'est autorisée. Nous nous adaptons également aux bagues que vous portez, voire à la monture des lunettes.
  • Si possible, portez une montre à gousset, surtout dans le cas d'un costume jupe. Il est considéré comme un accessoire de style ici.
  • Le bracelet de la montre est de préférence noir. Certainement pas colorée, frappante ou tape-à-l'œil. Cependant, avec un smoking bleu foncé, un bracelet bleu foncé est également possible.
  • Gardez la boucle de la sangle aussi simple que possible.
  • Si c'est beau, c'est beau. Je prends en compte votre bon goût et au moins une connaissance de base de la classe vestimentaire.

Conclusion :   

Oui, c'est possible de nos jours, surtout si vous faites preuve de bon sens.
Cependant, si vous êtes très traditionnel, ..... Alors ne portez pas de montre-bracelet.

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il écrit pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici :
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel, le dandy belge

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Magasin maçonnique Kennedy Regalia hollandaisLe nautisme fait référence à la mer et aux navires ou bateaux. Il y a l'image romantique qui se reflète dans un blazer de la marine avec des boutons brillants en laiton ou en or, un uniforme de marin blanc comme neige, un sou'wester jaune, ou le classique pull marin bleu foncé ou rayé de Normandie, avec des boutons sur l'épaule ..... L'écriture peut être un peu plus légère, et comme nous sommes encore au milieu d'un bel été indien, l'occasion peut encore se présenter de faire de la voile ou d'être invité pour une belle sortie ou un après-midi sur l'eau.


Je voudrais donc vous donner quelques conseils vestimentaires, pour le classique traditionnel sur l'eau, et aussi quelques "faits" amusants.
De nos jours, tout est permis, même sur l'eau, mais en tant que partisan du classique et de l'élégant... enfin, vous voyez ce que je veux dire.

Tout d'abord, il convient de préciser qu'il existe une grande différence entre "faire de la voile" (yachting) et "partir en croisière" (cruising). Faire une croisière, c'est en fait la même chose qu'aller à l'hôtel. La seule différence est que vous le faites sur un bateau de croisière, qui n'est en fait qu'un hôtel flottant. La différence se situe donc bien au niveau de la navigation ou de la croisière. Et où certaines règles doivent être respectées.
Des règles qui ont une raison pratique évidente, et d'autres qui sont d'origine plus traditionnelle.
En tout cas, si vous êtes un gentleman, vous devriez les suivre.


Les règles de base :

  • Bien sûr, vous devez vous habiller de façon nautique (comme c'est original !).
  • Vous portez toujours des chaussures à semelles blanches. De préférence la version en cuir des "deck-shoes" comme Sebago ou Sperry Topsiders. Le pont du bateau, généralement en teck, n'aime pas les rayures ou les taches causées par des semelles sombres. Et le capitaine ou le propriétaire du yacht ne le fait certainement pas ! Si vous n'avez pas de chaussures à semelles blanches, allez-y pieds nus.
  • Ne portez jamais de pantalon rouge à bord. Ce privilège est traditionnellement réservé à ceux qui ont traversé l'Atlantique.
    Par bateau. Et nous ne parlons pas d'un bateau de croisière !

Ce qui est suggéré :

  • Johnny Walker Jude Law Masonic shop dutch regaliaPantalon blanc ou beige / écru, ou selon le temps, short (chino ou kaki).
  • Blazer ou cardigan bleu marine.
  • Optez pour un look preppy. Le style Preppy s'inspire beaucoup du style de vie nautique.
  • Portez un polo classique.
  • Ou, un peu plus habillé, une chemise blanche comme neige.
  • Portez une ceinture en cuir brun. Il complète parfaitement le blanc de votre tenue.
  • Apportez toujours un pull ou un coupe-vent. Après tout, il peut faire froid ou venteux sur l'eau.
  • N'oubliez pas la crème solaire. La réflexion des rayons du soleil sur l'eau intensifie l'effet.
  • Vos chaussures ne doivent pas seulement avoir une semelle blanche, elles doivent aussi avoir une bonne adhérence sur le pont (mouillé).
  • Des chaussettes ? Cela dépend de votre style. Mais jamais, jamais, jamais même les blancs en sandales !
  • Le rouge est une couleur parfaite et magnifique pour votre veste de voile ou votre coupe-vent !

Accessoires & Comment compléter votre look nautique :
Une paire classique de lunettes de pilote ou de voile vous donnera toujours une allure lisse. A Ray-Ban Wayfarer est une alternative élégante. Et si vous voulez vraiment avoir du style, comme les deux messieurs sur la photo, alors vous devriez acheter une paire de lunettes de voile classique. Persol
Assurez-vous toujours d'avoir de bons objectifs, car vous êtes sur l'eau et il y a beaucoup de reflets.

  • Une belle ceinture en cuir est importante car elle sera toujours très visible.
  • Une casquette pour vous protéger du soleil, des éclaboussures d'eau (salée), du vent et de la pluie.
  • Une belle montre lourde (étanche) complète le look général.
  • Vous pouvez draper votre beau pull ou pull-over sur les épaules pour un effet relaxant.
  • Si vous préférez quelque chose de plus habillé, optez pour une version à double boutonnage du blazer bleu marine.
  • Une chemise en tissu jean clair (Chambray).
  • Tout ce qui porte un blason, de préférence celui de vous-même, d'un club ou du yacht-club auquel vous appartenez.
  • En bref, tout en blanc, rouge, marine et/ou rayé. Mais jamais plus de 2 couleurs combinées si vous optez pour les rayures.

Comment se comporter / Superstition contre tradition :

  • JFK nautisme Boutique maçonnique regalia hollandaisComme nous l'avons déjà mentionné, les pantalons rouges ne sont utilisés que si vous avez traversé le "grand étang".
  • Ne portez pas de vert à bord. C'est une couleur de campagne.
  • Il n'y a pas de sifflement (lèvres). Cfr. "Siffler une tempête".
  • Ne portez pas de bandana. Aussi cool que cela puisse paraître, vous n'êtes pas un pirate !
  • Les bananes ne sont pas autorisées à bord non plus : D'abord, elles se gâtent trop vite, mais la légende veut qu'au plus fort de la domination espagnole et du commerce avec les Caraïbes dans les années 1700, la plupart des navires perdus transportaient des bananes. Coïncidence ou pas ?
  • Lorsque vous "embarquez", faites-le toujours avec le pied droit en premier.
  • Pas d'équipage féminin (très vieux jeu, et dépassé bien sûr). A l'origine, on pensait qu'ils distrairaient trop l'équipage. Je me demande ce qui a changé.
  • Pas de lapins à bord. Le mot n'est même pas prononcé !
  • L'officier supérieur, ou capitaine, est le premier à entrer dans le sloop, ou annexe. Mais aussi le premier à le quitter. LIFO (Last In, First Out)
  • Aucun porc ne viendra à bord.
  • Ne renommez jamais, au grand jamais, un bateau ou un navire. Si c'est vraiment nécessaire, gardez l'ancien nom quelque part à bord. Si le nom a été modifié, n'oubliez pas de mettre une petite pièce de monnaie dans la partie la plus profonde de la coque. Ne l'oubliez jamais !
  • Ne quittez jamais votre port d'attache un vendredi.
  • Ne le faites pas non plus le jeudi. Le "jeudi" est le jour de Thor, le dieu du tonnerre et de l'orage.
  • À bord, ne coupez jamais vos cheveux, ne coupez pas vos ongles et ne taillez pas votre barbe. C'est un non-non, parce que ça porte malheur.
  • Évitez les roux ! Si vous rencontrez l'un ou l'autre d'entre eux juste avant de vous engager ou d'embarquer, cela vous portera malheur.
    Mais si vous leur parlez avant qu'ils ne vous parlent, cela vous portera encore chance.
  • "Arrondir les deux cornes" du navire signifie que vous pouvez vous asseoir à la table avec les deux coudes pendant les repas. (De nombreuses traditions et dictons viennent des Anglais, car l'Angleterre était autrefois un pays de marins).
  • Les chats à bord sont très discutables : Certains disent qu'ils portent malheur, d'autres qu'ils apportent bonheur et prospérité.
  • Le capitaine a toujours raison. Et même si le capitaine n'a pas raison, le capitaine a toujours raison.

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Il va de soi que desrègles différentes s'appliquent à un voilier rapide moderne. Après tout, vous devez "travailler" à bord. Donc : "habillez-vous pour l'occasion".
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Anecdote :
Alors que l'inventeur et marin Paul A. Sperry naviguait sur le Long Island Sound, il a glissé sur le pont de son bateau et est tombé par-dessus bord. Il a heureusement réussi à se hisser à bord, mais cette expérience effrayante l'a poussé à mettre au point une semelle de chaussure antidérapante. Alors qu'il expérimentait toutes sortes de possibilités pour les chaussures antidérapantes, il a remarqué la capacité étonnante de ses chiens à descendre une colline glacée sans glisser. Les rainures des pattes de son ami à quatre pattes bien-aimé, le cocker Prince, l'ont inspiré à découper une semelle en caoutchouc naturel pour créer des motifs rainurés similaires (lamelles). Le motif des rainures ou des fissures sur les pattes de son chien lui a donc donné l'idée d'une chaussure à tige en toile avec un motif de rainures en chevrons sur la semelle.
Donc, maintenant vous savez !

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode pour Scapa ,Reinhard Frans et Atelier NA tailored suits,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux gentlemen. Il écrit pour MYX Magazine, une plateforme flamande de style de vie de luxe.
Il possède également son propre blog que vous pouvez lire ici :
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel Le dandy belge







 

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La boucle de la fleur (flower-loop en couture anglaise traditionnelle) est la boucle située à l'arrière du revers gauche du col. Fait à la main, et autrefois utilisé pour mettre la tige de la fleur derrière. La fleur qui a été mise dans la boutonnière. Habituellement un œillet et pour les occasions spéciales une rose bien sûr ! La boutonnière, à laquelle beaucoup de gens font référence, ne sert pas vraiment à replier le revers et à le fermer lorsqu'il pleut ou qu'il y a du vent, mais est purement un élément de décoration florale. On insère une fleur unique ou un "clou". 

D'ailleurs, s'il ne s'agit pas d'un vrai passage, c'est-à-dire s'il n'est pas fonctionnel, la plupart des gens épinglent malheureusement aujourd'hui la fleur, ou le "corsage", avec une épingle à nourrice ou quelque chose de similaire. Surtout avec un smoking ou une veste de soirée. Ne pensons pas aux dommages que cela cause à votre col. Surtout si c'est un modèle en soie avec une veste de soirée.

Il symbolise également une certaine tradition. Et la tradition, n'aimons-nous pas ça en tant que vrais gentlemen ? Apprécions et chérissons ce petit détail. Et l'utiliser à bon escient, bien sûr ! 
Malheureusement, nous parlons d'une tradition qui devient de moins en moins courante. Restons simples et portons une fleur, un œillet, ou peut-être même une rose, sur le revers de votre blazer lorsque vous sortez dîner par exemple. Comme une ode à votre partenaire, ou juste pour le plaisir. Il est certain que les gens vont vous regarder et même vous étiqueter. Oui, comme un dandy ou un playboy, alors qu'en fait vous êtes juste un gentleman. Et montre aussi que vous connaissez votre monde. Parce que, avouons-le, ne peut-on porter une fleur que pour des événements ?
Aux galas ou aux mariages ? Il me semble qu'un peu d'élégance est toujours un bonus ! 

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du ScapaReinhard Frans et Atelier NA costumes sur mesure, rédige notre blog hebdomadaire sur les questions de gentleman. Il écrit pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe. Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Le Dandy belge
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J'en suis sûr. Vous vous êtes peut-être demandé à un moment ou à un autre... Pourquoi les hommes ferment-ils leur veste à droite (gauche sur droite) et les femmes à gauche (droite sur gauche) ?
Vous n'êtes certainement pas le seul à vous poser cette question !
Eh bien, la réponse à ces deux questions est en fait assez simple et logique. D'où vient cette coutume ?  

Commençons par les hommes. La veste ou le gilet, avec les boutons à droite et les boutonnières à gauche. C'est ainsi que nous le savons tous "depuis des temps immémoriaux". Si nous examinons la question d'un point de vue historique, nous constatons qu'autrefois, les vêtements des gentlemen de haut rang, en particulier les gentlemen les plus riches, les vrais gentlemen, étaient prévus pour porter également des armes, voire pour les cacher. 

Comme la plupart des hommes prenaient ou tenaient leur épée, leur sabre ou leur sabre dans la main droite, "il était donc plus commode, et surtout beaucoup plus rapide que la main gauche, d'ouvrir la veste, le gilet ou le pardessus." Oui, les vrais hommes ne prennent pas de risques ! Les vrais hommes pensent aussi de manière fonctionnelle. Par pure commodité, par efficacité. Il faut donc voir cela comme une mesure purement pratique.
Stylistiquement, il n'y a aucune raison pour cela. Même insignifiante sur le plan sartorial. 

Vous pouvez également trouver de bons exemples de cela dans les anciens portraits. Tous ces dessins et peintures "main dans le gilet", si populaires au 19e siècle... Une main est toujours visible dans une partie ouverte du manteau : de droite à gauche, afin de pouvoir dégainer rapidement l'arme si nécessaire.
L'épée ou le sabre, après tout, était généralement porté sur le côté gauche, et pouvait donc être dégainé rapidement avec la main droite ! 

Si la veste ou le gilet devait se fermer dans l'autre sens, la poignée de l'épée, du sabre ou du sabre se coincerait dans le vêtement. Totalement impraticable, et en fin de compte, déterminant pour la vie ! C'est la raison pour laquelle tout gentleman de bonne réputation a toujours exigé de son tailleur que la fixation soit effectuée de cette manière, de manière professionnelle.

Cette façon de s'habiller, et la référence à un style de vie masculin, cette tradition, a été logiquement transférée à tous les autres vêtements (masculins). Pensez surtout aux chemises et éventuellement aux gilets. C'est aussi simple que cela ! C'est élémentaire, mon cher Watson'.

Pourquoi les dames le portent-elles dans l'autre sens, me direz-vous ? Et cela aussi a une explication très logique. La raison n'est pas qu'elles sont des femmes, et que les femmes doivent ou veulent toujours faire les choses différemment. Nous pouvons également affirmer que les armes et les femmes ne vont pas vraiment ensemble, il n'y a donc aucune raison pour cela non plus. 

Les vraies dames de la maison étaient habillées par leurs domestiques, ou la bonne, ou la nounou : Et pour un droitier (la plupart des gens sont droitiers), il est tout simplement plus pratique de le faire à droite qu'à gauche dans une perspective frontale inversée. L'efficacité pour le personnel, alors. Là encore, il s'agit d'une élaboration pratique, destinée à faciliter la vie de toutes les parties concernées. D'ailleurs, il est également plus facile pour un droitier d'ouvrir les vêtements qui ont été fermés de la même manière que lui.

Il n'a probablement eu que peu ou pas d'influence significative au cours de notre histoire, mais je suis sûr qu'à un moment donné, un gentleman a dû mal le juger, avec sa boucle et ses boutons du "mauvais côté", et a donc été terriblement en retard pour dégainer son sabre ou son épée et se défendre correctement.

Donc, en conclusion, nous pouvons dire que c'est pour cela qu'il a été coupé au milieu, ou quelque chose comme ça. Heureusement, nous savons maintenant tous le "quoi", le "comment" et le "pourquoi", mais ce sont les raisons initiales pour lesquelles les concepteurs maintiennent cette tradition. Vous pouvez également voir l'orientation du nœud droit comme une relique directe de la guerre de l'époque :

"Pour s'assurer que la pointe de lance d'un ennemi ne se glisse pas entre les plaques", les conservateurs écrivent dans "The Art of Chivalry : European Arms and Armor from the Metropolitan Museum of Art".En effet, "ils se chevauchaient de gauche à droite, car la pratique courante du combat voulait que le côté gauche, protégé par le bouclier, soit tourné vers l'ennemi. Ainsi, les vestes d'homme se boutonnent de gauche à droite, même jusqu'à aujourd'hui."

Conclusion :
D'un point de vue pratique, une tradition efficace a été lancée. Totalement inutile de nos jours, mais le contexte de toute cette histoire est en fait assez fascinant. Vous voyez, même aujourd'hui, dans la mode contemporaine, certaines traditions sont encore respectées, bien que peu sachent vraiment pourquoi. Et comme nous le savons et le comprenons tous, de nombreuses traditions sont là pour être honorées et respectées. Ils ont été créés pour une raison. 

Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un fait banal pour beaucoup, pour ne pas dire la grande majorité, mais cela ne fait pas de mal de l'avoir. Et cela peut être une entrée en matière amusante dans une conversation qui serait autrement ennuyeuse !

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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Raphaël van den Poel
Le Dandy belge
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Les invitations existent en.... cravate noire, cravate blanche, etc. Pour la plupart des gens, cela peut être déroutant. J'aimerais donc vous expliquer la différence.
Qu'allons-nous porter lorsqu'un certain code vestimentaire est requis ?

CRAVATE NOIRE
Le code vestimentaire "cravate noire", qui est moins formel que la "cravate blanche", est la forme la plus courante de tenue de soirée formelle. Il est surtout porté pour les dîners, tant publics que privés, les fêtes et les bals. On l'appelle aussi "vestes de soirée", "DJ", "robe de soirée" ou, comme en Amérique, "smoking". 

Que doit-on porter ?

  • Veste de soirée en laine (Barathea) ou en chevrons ultrafins, à simple ou double boutonnage, sans fente dans le dos.
    Le col est pointu ou en forme de châle, et doublé de soie. Les boutons sont doublés du même tissu que la veste. Normalement, la veste est noire, mais dans les climats très chauds, une version blanche est également portée.  
  • Le pantalon est noir, d'une largeur standard normale, et terminé par une bande de soie unique sur l'extérieur des jambes.
  • Une chemise blanche comme la neige, avec un col de préférence en Marcella, un type de coton un peu plus rigide. Poignets simples ou doubles. La fermeture du bouton avant n'est pas visible, sauf si la chemise est munie de clous amovibles. Les clous sont généralement noirs, mais peuvent aussi être décoratifs.
  • Un nœud papillon noir noué à la main. Évitez toujours la version pré-nouée. Il va sans dire que le nœud papillon doit être proportionnel à la stature du porteur. 
  • Chaussures : noires et brillantes. De préférence en cuir verni. Terminez avec des bas de soie noirs.
    Pas de chaussettes ! 
  • Les bracelets ne sont pas indispensables mais peuvent être portés. Un bandeau, assorti d'un nœud papillon, est également possible, mais vous marchez sur des œufs. 
  • Un gilet peut être porté, mais on le voit rarement. En aucun cas, il n'est combiné avec un sac de couchage. Jamais ! 
  • Un mouchoir ou un carré de poche blanc dans la poche de poitrine de la veste est un détail classique. 

C'est la cravate noire classique, le smoking ou la veste de soirée. Si vous suivez ces règles de base, vous ne vous tromperez jamais !

Variations sur le thème :
Lors de "dîners" avec des voisins, des amis ou de la famille, et plus particulièrement à votre domicile, vous pouvez porter une veste de smoking en velours, généralement bleu foncé, bordeaux ou vert bouteille. Combinez le tout avec un nœud papillon noir, un pantalon garni et, éventuellement, une tenue de soirée ou une tenue de soirée. Chaussons Albert'. Si cela est acceptable pour l'hôte, ce n'est pas conseillé pour les invités. Les pantoufles, souvent brodées d'un monogramme ou d'un blason, sont plus susceptibles d'être vues à la campagne qu'en ville. Sauf indication contraire, suivez la règle "quand on est à Rome". Dans certains cas, la tenue nationale est également acceptable, comme le manteau indien Nehru ou la tenue arabe.

CRAVATE BLANCHE
Le "code vestimentaire de la cravate blanche", également appelé "tenue complète", "tenue de soirée" ou, de manière informelle, "queue de pie" ou "jupe". Il s'agit du code vestimentaire le plus formel, qui n'est plus guère utilisé de nos jours. Avant la seconde guerre mondiale, il était courant pour les messieurs de passer des soirées, comme on peut souvent le voir dans les films ou les séries. Au sein de la franc-maçonnerie néerlandaise, la cravate blanche avec une veste noire est la norme. En Scandinavie, la cravate blanche est également portée.

Aujourd'hui, il est porté le soir lors de certaines cérémonies et bals royaux, de banquets d'État, etc.
. Il est également porté lors de certains mariages (soirée), ainsi que lors de bals de charité.
Malheureusement, on ne le voit plus au théâtre ni à l'opéra.   

Si l'on attend de vous que vous vous présentiez en cravate blanche, cela sera toujours mentionné sur l'invitation. En général, cependant, on parle de "cravate blanche ou noire", car on sait que tout le monde ne dispose pas d'une telle tenue.

Que doit-on porter ?
La base est le manteau jupe, le queue de pie en laine noire (barathea) ou en chevrons ultrafins. Le col est pointu et doublé de soie. La veste, ou gilet, est toujours portée ouverte. Le js est plus court à l'avant que le morning coat anglais.

  • Le pantalon noir est le même que pour la cravate noire, sauf que les jambes du pantalon ont maintenant deux bandes à l'extérieur. 
  • Une chemise Marcella (coton piqué) blanche comme neige avec un col amovible amidonné. Bien sûr, la chemise ici a toujours des poignets doubles. 
  • Boutons de manchette et clous. Les crampons sont blancs ou décoratifs. 
  • Un gilet ou une veste blanche à taille basse. Elle peut et doit être à double ou simple boutonnage.
  • Un nœud fin et élégant, toujours noué à la main.
  • Si vous n'avez pas de chaussures en cuir verni noir, assurez-vous que vos chaussures ont une finition brillante.
    A combiner toujours avec des bas de soie noirs. 
  • En hiver, on peut porter un pardessus noir et une écharpe en soie blanche. 

Variations sur le thème
Comme pour la cravate noire, il peut y avoir des rappels régionaux ou nationaux, par exemple dans les traditions indiennes, chinoises ou arabes.
Ce point est toujours mentionné sur l'invitation.

Certaines sociétés ou clubs ont leurs propres robes de soirée (généralement des robes à jupe de couleur rouge, bleue ou verte, avec des cols éventuellement modifiés). Ils sont portés avec un nœud papillon et un gilet blancs, et parfois avec un pantalon ordinaire à cravate noire. Les non-membres portent dans ce cas, car ils n'ont pas droit au manteau du club, seulement à la cravate noire. 

Décorations
Si vous devez porter une cravate blanche et que l'événement est de nature royale, ou une affaire d'État, ou un événement très formel, vous verrez sur l'invitation : "Tenue de soirée, décorations". Lors d'un bal de charité, par exemple, cela peut paraître grotesque. 

Lorsqu'on leur demande des décorations, les chevaliers et les dames, par exemple, ne portent que les décorations de l'ordre le plus élevé au lieu de toutes les décorations qu'ils possèdent. Les décorations Ken-or sont toujours portées du côté gauche.
Dans certains cas, une collerette peut être portée autour du cou, juste en dessous de l'arc.

En pratique, les anciens militaires savent quoi et comment le porter, tout comme les membres de certains ordres. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter le palais ou le secrétaire concerné. Il va également de soi que vous ne devez pas vous approprier des médailles ou des décorations auxquelles vous n'avez pas droit. 

La cravate blanche ou le costume peuvent toujours être agrémentés de gants blancs, d'un chapeau haut de forme et éventuellement d'une canne sobre ! 

Notes :
La cravate blanche et la cravate noire ne peuvent être combinées. Si vous vous présentez en cravate noire à un événement en cravate blanche, les gens peuvent vous confondre avec le serveur. À l'inverse, si vous vous présentez à un événement à cravate noire en costume, les gens pourraient penser que vous êtes le pianiste ! Veillez toujours à ce que les vêtements soient bien ajustés.

Cravate noire ou cravate blanche, avec un peu de préparation, vous pouvez montrer à votre entourage que votre présence et votre classe vous permettent de faire partie des meilleurs cercles de la société. 

Étiquette :
Lors d'un événement à cravate blanche, adoptez un comportement plus réservé que lors d'un événement à cravate noire. En cas de doute, comportez-vous comme les autres invités.
Et comme un rappel supplémentaire de la façon de nouer ce nœud papillon ! 

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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