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Le Général, la réinvention de l'Aviateur Ray-Ban.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Tout le monde le sait, l'"Aviator", les lunettes d'aviateur classiques par excellence. Une icône de l'Amérique, largement copiée mais jamais égalée. Préféré par les héros de films, sur et en dehors des plateaux de tournage, il reste le premier choix de nombreux pilotes dans le monde entier. Eh bien, une nouvelle icône est née. Inspiré par l'indémodable "Aviator", nous avons le "Général",
Intransigeant, dur... et certainement sans scrupules. Un classique révisé pour le XXIe siècleste siècle.
La 'General' renforce les lignes classiques de l'Aviator pour une silhouette plus pointue qui reflète parfaitement son assurance rétro. Un modèle iconique et audacieux. Rafraîchissant aussi. Avec "The General", chaque tenue est instantanément classique, tout comme la forme qui l'a inspirée. Mais portez-le subtilement, pour embellir, par exemple, un t-shirt blanc et un jean. Ou alors, portez-la avec un cardigan et un pantalon vert kaki, et vous aurez soudain un look aussi fort que la forme des lunettes.
La conception solide et robuste du Général a délibérément un aspect militaire. Ceci est également renforcé par le double pont, qui rappelle bien sûr l'Aviator original. Cependant, il constitue une déclaration à part entière. Il est à la fois rétro et moderne, et n'attire pas l'attention, il la demande simplement !
Créé en 1987 comme une ode au général Douglas MacArthur, il a récemment été redessiné dans une version plus moderne et actualisée. Disponible dans une gamme de couleurs, avec des cadres brillants ou mats, il y a toujours un modèle qui convient à chacun. Que ce soit sous forme de lunettes normales avec des verres optiques, ou sous forme de lunettes de soleil.
Le cadre est disponible en noir classique, en vert militaire ou en couleur cuivre. Les lentilles sont même disponibles en 8 couleurs. Quelle que soit la combinaison que vous choisissez, il y a toujours une belle version pour vous. Voir aussi : www.ray-ban.com/netherlands.

Douglas MacArthur,
né le 26 janvier 1880 à Little Rock, Arkansas, États-Unis et mort le 5 avril 1964 à Washington, D.C., est un général américain qui a commandé les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique Sud-Ouest, a commandé le Japon après la guerre pendant l'occupation qui a suivi et a dirigé les troupes des Nations unies pendant les 9 premiers mois de la guerre de Corée. En 1944, il a reçu le grade de général avec cinq étoiles comme signes distinctifs, l'un des cinq seuls généraux américains à cinq étoiles et l'un des huit hommes à porter ce titre. Bien que le caractère de MacArthur soit controversé, il possède des compétences exceptionnelles en matière de leadership.
En plus d'être considéré comme une icône du style, il était aussi un homme très charismatique aux nombreuses qualités. Il est toujours loué pour sa perspicacité stratégique.


Franc-maçon ...˙.
Le général Douglas MacArthur a été, à titre exceptionnel, élevé au rang de Maître Maçon (Mason-at-Sight) par Samuel Hawthorne,
Grand Maître de la Phillipines le 17 janvier 1936 et ainsi rattaché à la Loge de Manille n° 1. Il a reçu le 32e degré de l'AASR, Rite écossais ancien et accepté, à Manille. La même année, le 8 décembre 1947, il reçoit le 33e degré d'honneur à l'ambassade américaine de Tokyo.
Il était également Shriner au Temple du sanctuaire du Nil à Seattle.

À propos de Ray-Ban

Ray-Ban est à l'origine une marque de lunettes de soleil, fondée en 1937 par la société américaine Bausch & Lomb. La marque est surtout connue pour ses modèles Wayfarer et Aviator. Des classiques qui ne sont pas devenus obsolètes depuis la création de la marque. Les lentilles Bausch & Lomb sont également appréciées et reconnues dans le monde entier pour leur qualité.
Tout au long de ses plus de 80 ans d'histoire, Ray-Ban a été un pionnier de la musique et des arts, renforçant la culture des célébrités et créant le pouvoir que les stars du rock et du cinéma exercent sur la mode mondiale. De James Dean à Audrey Hepburn en passant par Michael Jackson, Ray-Ban s'est révélé indispensable aux icônes culturelles qui ne veulent pas être vues, mais qui veulent se distinguer. Il est donc juste de dire que Ray-Ban a indéniablement laissé, et continue de laisser, une forte empreinte dans l'histoire culturelle.
Plus d'informations sur www.ray-ban.com

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il écrit pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Le Dandy belge

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Soin des chaussures pour le gentleman.

Tout gentleman possède quelques paires de chaussures de ville élégantes et surtout décentes. Il s'agit très probablement d'un bon investissement, et comme nous le savons tous, les investissements doivent être protégés. De belles chaussures cirées ne complètent pas seulement votre garde-robe, mais l'entretien prolonge également la durée de vie de votre paire de chaussures préférée.

Pour beaucoup, c'est un mal nécessaire, mais vous pouvez aussi en faire un rituel hebdomadaire ou bimensuel.
Vous remarquerez qu'après quelques fois, ce sera un véritable plaisir. Une chaussure bien polie et bien entretenue est également liée au respect de soi. Le cuir est une substance organique, tout comme la peau humaine. Si vous le laissez sécher, il s'usera plus vite et présentera de vilains plis et fissures.
Utilisez donc pour l'entretien les meilleurs produits que vous pouvez vous permettre, c'est-à-dire d'origine naturelle.

  • Vos bonnes chaussures méritent des embauchoirs en bois de cèdre. Non seulement ils garantissent que la chaussure conserve sa forme après l'avoir portée, car ils sèchent ainsi "en forme", mais le bois a également un effet asséchant et désodorisant. Il absorbera non seulement la sueur, mais aussi les acides et le sel.
    Mettez toujours les embauchoirs dans les chaussures immédiatement après les avoir portées.
  • Si vous n'avez pas d'embauchoirs, vous pouvez bourrer la chaussure de papier journal avant de la polir. Cela leur permet de rester en forme.
  • Couvrez à l'avance votre plan de travail avec du vieux papier journal. Le cirage des chaussures peut être un travail sale.
  • Décidez à l'avance si vous allez utiliser une brosse ou un vieux T-shirt. Pour le polissage, la brosse est la meilleure, pour l'intermédiaire, je préfère personnellement un t-shirt. Cela donne plus de sensation avec le cuir et la chaussure.
  • Utilisez un chiffon doux non pelucheux pour la finition finale.
  • Comme indiqué précédemment, utilisez autant que possible des produits naturels. Les produits à base de cire d'abeille sont préférables. Ils sont légèrement plus chers, mais le jeu en vaut la chandelle. Et ils sentent aussi mieux ! La crème pour chaussures séchée et friable est à proscrire.
  • Assurez-vous que tous les produits et les bonnes couleurs sont prêts avant de commencer. Je vous recommande également de traiter plusieurs paires à la fois.
    Cela vous permettra de vous débarrasser d'eux en une seule fois et de gagner du temps.
  • Vous pouvez obtenir une brillance supplémentaire après toutes ces étapes en frottant le cuir avec un vieux bas de nylon. Veillez à ne pas le faire sur les plis, sinon ils risquent d'être craquelés par la brillance supplémentaire. Donc seulement sur le nez et le contre-fort, la talonnette.
  • Lorsque vous appliquez la cire ou la crème colorée, n'oubliez jamais de l'appliquer sur les côtés de la plante des pieds. Portez une attention particulière à l'avant, et n'oubliez pas le talon. Le talon est un point faible pour beaucoup d'hommes : conduire une voiture rend les talons ternes et gris à cause de la position du pied, surtout le droit, sur l'accélérateur.

Tout d'abord, nettoyez !

Avant de commencer à polir vos chaussures, il faut bien sûr les nettoyer soigneusement. Brossez d'abord toutes les saletés grossières des chaussures.
N'oubliez pas de faire les coutures ainsi que le bord où le cuir est attaché à la semelle. Cela peut être fait avec une brosse à dents.

La poussière, la boue, le sel et autres saletés accumulées n'ont aucune chance d'être fixées par le nouveau polish et/ou la nouvelle cire à appliquer. Les grains de sable restants peuvent également rayer la surface lorsque vous appliquez de nouvelles couches. C'est aussi le moment d'enlever les lacets des chaussures. Vous les protégez et évitez de mettre du cirage sur vos chaussures, ce qui vous salirait les mains lorsque vous les lacez ensuite.

Les saletés tenaces peuvent être essuyées à l'aide d'un chiffon humide et, s'il y a déjà trop de vieilles couches de cire sur la surface, vous pouvez utiliser un "nettoyant" adapté. Cette lotion, qui est adaptée à chaque individu, assure également la réouverture des pores. Ainsi, la nouvelle couche de crème pénètre plus facilement dans le cuir. Laissez ensuite les chaussures sécher pendant au moins 10 minutes.

Étape 2 : Alimentation.

Après un nettoyage approfondi qui, de toute façon, avec le port des chaussures, a mis les chaussures à rude épreuve, il faut à nouveau nourrir le cuir. Frottez doucement la lotion ou la crème nourrissante dans le cuir, en quantités pas trop importantes. Vous pouvez le faire avec une brosse ou, comme je le fais, avec un chiffon doux en coton, comme un vieux t-shirt. Frottez en petits cercles jusqu'à absorption complète. Cela permettra au cuir de bénéficier d'une cure de rajeunissement, en quelque sorte. La bonne base parfaite. Laissez également s'imprégner pendant environ 10 minutes. Veillez à ce qu'il ne reste aucun résidu sur le cuir.
Tout doit être bien réparti et uniformément sur toute la chaussure.

Étape 3 : Brossage

Une fois que la lotion ou la crème a reposé et a été absorbée, les chaussures doivent être brossées pour la première fois. Utilisez de préférence une brosse douce avec du crin de cheval. Il suffit de brosser brièvement et fermement l'ensemble de la chaussure. Vous remarquerez que les produits naturels font déjà briller le cuir.

Étape 4 : cirage et/ou cire pour chaussures !

À l'aide d'une brosse douce ou, comme moi, d'un chiffon doux, nous faisons pénétrer la crème colorée dans le cuir des chaussures.
Veillez à ce que tout soit appliqué uniformément et à ce qu'il ne reste pas de bandes plus épaisses. Ils sont difficiles à enlever une fois qu'ils ont séché.

Une crème est plus facile à appliquer qu'une cire, qui est plus dure par nature. Le principal avantage d'une cire est la protection supplémentaire et la brillance qu'elle procure. Une combinaison des deux est également possible. Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour les endroits difficiles à atteindre, comme les coutures et l'endroit où la semelle est fixée à la chaussure. Ici, vous pouvez être très généreux.

Laissez pénétrer la crème ou la cire pendant au moins 15 minutes. Cela lui permettra de se fixer dans et sur le cuir.

L'étape finale

Prenez votre brosse en crin de cheval et brossez toute la chaussure jusqu'à obtenir la brillance désirée. Si vous voulez, vous pouvez frotter un peu plus et polir à nouveau. Les goûts diffèrent, bien sûr. C'est un fait que plusieurs couches fines sont meilleures et plus belles qu'une seule couche épaisse.
Le polissage proprement dit s'effectue par des touches courtes et rapides. En raison de la chaleur qui est générée pendant ce processus, les produits seront mieux absorbés par le cuir. Maintenant, remettez les lacets, et vous avez à nouveau une paire de chaussures digne d'un gentleman !

 

 

 

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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Raphaël van den Poel
Le Dandy belge

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Le caviar, l'or noir.

À l'approche des fêtes, et alors que le secteur de la restauration est fermé ces jours-ci, le succès de votre fête dépend d'un traiteur ou de vos propres capacités. Et tout le monde n'est pas un héros dans la cuisine. Mais avec un produit de luxe comme le caviar, les fameux œufs d'esturgeon, on peut facilement concocter un plat merveilleux.

La particularité du caviar est qu'il ne nécessite aucune préparation compliquée. Même dans les combinaisons les plus simples, avec des ingrédients de base, le produit est à son meilleur. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous quelques faits et recettes concernant le caviar.

Le caviar est constitué des œufs non fécondés de l'esturgeon. Le nom "caviar" provient de l'expression "caviar". Persan خاگآور(Khag-avar). Les premiers mangeurs de caviar étaient les Perses (Iraniens) qui croyaient que le caviar améliorerait leur endurance et leur puissance.

Selon le type d'esturgeon dont les œufs sont, on distingue :

  • caviar d'esturgeon
    • caviar béluga (couleur argentée à noire et photo de droite)
    • caviar asetrak (noir à gris verdâtre)
    • caviar sevruga (gris foncé)
    • le caviar caluga (huso de Sibérie) provenant du fleuve Amur en Sibérie.
  • imitation de caviar (ne provenant pas d'esturgeon et ne pouvant en principe pas porter le nom de "caviar")
    • Caviar de lompe (rouge ou noir ; couleur obtenue par coloration naturelle)
    • Caviar de saumon sauvage d'Alaska (de couleur rouge)
    • Caviar de truite (de couleur orange)

Vous trouverez ci-dessous quelques recettes, car les blinis classiques au caviar ne sont qu'un en-cas !

Tout d'abord, le 'Pomme Moscovite". Autrefois le favori des tsars russes, d'où son nom.

INGREDIENTS pour 4 personnes :

  • 500 grams small potatoes
  • 1 petite boîte de caviar
  • 3 cu.à c. de crème crème crème crème
  • 1 c. à c. de cib cib cib cib cib ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
  • Éventuellement quelques gouttes de jus de citron
  • Poivre

PRÉPARÉ :

Mettez les pommes de terre, non épluchées, avec un peu d'huile d'olive dans un plat à four. Mettez ce plat dans un four préchauffé à 220°C, pour que les pommes de terre "éclatent". Sortez-les et laissez-les refroidir un peu. Coupez le haut des pommes de terre et creusez-les à l'aide d'une petite cuillère.

Avec ce que vous retirez des pommes de terre, nous préparons la garniture : mélangez-la avec la crème fraîche, la ciboulette, quelques gouttes de jus de citron et assaisonnez avec du poivre.
Remplissez à nouveau les pommes de terre et terminez avec une cuillerée de caviar.
Voilà, le simple tubercule terreux a subi une mise à niveau plus que décente, et est maintenant, à juste titre, un apéritif impérial.

Si vous préférez un plat principal, je pense à des pâtes, qui peuvent être transformées en quelque chose de très spécial en utilisant du caviar.

Pâtes au saumon fumé et au caviar :

INGREDIENTS :

  • 450 gr de Linguini ou de F Fettuccini frais
  • 250 ml cream
  • 120 to 200 g smoked salmon
  • Une pincée de noix de muscade
  • Une pincée de poivre noir. Ou selon le goût.
  • Votre pot de caviar, bien sûr !

PRÉPARATION :

  • Faites cuire les pâtes pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elles soient al dente.
  • Dans une autre casserole, faites chauffer la crème, avec la noix de muscade et le poivre noir.
  • Ajoutez le saumon en lanières.
  • Egouttez les pâtes, mélangez-les avec la sauce et terminez par quelques cuillères de caviar !
  • Buon appetito !

Un autre de mes favoris est la combinaison avec la viande. Préparez un classique 'Steak Tartare'et finir avec du caviar. Peut-on faire plus simple ?
Mais le caviar peut aussi procurer une sensation gustative à la table du petit-déjeuner. Que diriez-vous d'un divin œuf brouillé ?
Garnissez vos œufs brouillés de crème, remplissez à nouveau la coquille de l'œuf et terminez par du caviar.
Et que vous utilisiez du vrai ou de l'imitation de caviar, ..... Que le goût soit bon !

Veuillez noter :

  • Conservez le caviar absolument froid jusqu'au moment de le servir.
  • Utilisez une cuillère en nacre, ou une cuillère en plastique, jusqu'au moment de servir. Les métaux s'oxydent s'ils entrent en contact avec le caviar et en altèrent le goût.

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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La différence entre le Pinstripe et la Pinstripe

Nous connaissons tous ce que l'on appelle les "pinstripes" et les "pinstripes" ! L'exceptionnel cliché des banquiers d'affaires de Wall Street, des mafiosi dans les films et bien sûr The Great Gatsby. Mais aussi le costume classique de votre père ou grand-père, ou vous en avez un vous-même. Il y a toutefois une différence, importante ou non, mais "les détails comptent". Je me ferai un plaisir de vous expliquer la différence subtile entre l'épingle à cheveux et l'épingle à cheveux.

Le costume rayé classique est généralement considéré comme le costume d'affaires par excellence. Elle est reconnue comme la tenue du power-dresser, surtout dans sa version à double boutonnage. C'est donc le moyen le plus rapide et le plus simple d'avoir tout de suite l'air au top.

Les rayures existent dans toutes les formes, tailles et couleurs. Cependant, c'est l'épaisseur qui détermine le nom et nous allons en parler ici.

PINSTRIPES

La plus courante et la plus connue est sans doute la rayure. Il s'agit d'une seule bande fine qui donne l'impression d'un petit point d'aiguille court. Un seul fil torsadé est utilisé pour créer la rayure. La distance entre les bandes peut varier.

La rayure est fine, mais très prononcée. Selon Alan Flusser dans son célèbre ouvrage intitulé "Dressing the Man", les rayures sont "de fines rayures dans la largeur d'une aiguille qui se résument à l'utilisation de fils blancs, gris ou d'une autre couleur, ou d'autres fils, dans une séquence torsadée de laine peignée...".
Et Hardy Amies écrit dans son lexique "ABC of Men's Fashion" que les rayures sont en fait "une série de points". Ces deux descriptions sont excellentes, mais elles ne se contredisent pas.

Ainsi, les rayures sont souvent tissées dans le tissu séparément de l'armure de fond sur un métier Dobby, contrairement à une simple partie de l'armure de fond.
Elle est ajoutée au tissu en plus de la couleur de base. Ainsi, la rayure est mieux définie et ne s'estompe pas dans le tissu. Une jolie variante de la rayure est la rayure de perles, également appelée rayure de perles ou rayure de pluie, qui ressemble à une ligne de petites perles espacées'.

On trouve des références à la "rayure" dans l'ouvrage de Chaucer intitulé "...".Contes de Canterburyoù le " sergent de la loi " est décrit comme portant
"un manteau rustique de couleur partiale, ceinturé d'une ceinture de soie à rayures". Les rayures sont présentes dans les vêtements masculins depuis le début du XIXe siècle.
Ils étaient utilisés par les banques de Londres pour identifier leurs employés. Chaque banque avait ses rayures, et l'espace entre les rayures indiquait leur rang ou leur fonction. À l'origine, seuls les pantalons étaient rayés, mais lorsque la coutume a été adoptée en Amérique au XXe siècle, les rayures ont également été utilisées pour les vestes. Et c'est ainsi que le costume à rayures est né !

TRIPS DE CRIME

Une rayure est traditionnellement tissée d'environ 2 à 5 fils de large et ressemble donc à la rayure qu'un tailleur trace sur le tissu avec sa craie de tailleur. D'où le nom. Les rayures sont mélangées aux autres fils, ce qui rend l'effet moins distinctif.
Tout cela semble un peu plus flou que le pinstripe prononcé. Hardy Amies décrit la différence comme suit : " Les rayures "à picots" ... ont l'air très "fixées" par rapport aux rayures "à la craie", dont les contours sont flous et se fondent donc dans le fond ". Et c'est soudain la meilleure description.

On attribue à tort à la rayure la réputation de conformité des entreprises. Il est vrai qu'il est synonyme de banquiers et d'autres professions libérales telles que les notaires, les avocats, etc., mais ses racines sont plus profondes, comme l'uniformité que l'on retrouve parmi les classes moyennes à la fin du 18e siècle.le site et à partir de 19le site siècle.

Nommé pour son aspect doux, le rayé a été adopté par les cols blancs modernes travaillant dans les villes à partir de 1910 environ et est ainsi devenu l'uniforme des grandes entreprises lourdes. À l'origine, il n'était même autorisé dans les entreprises britanniques et américaines d'avoir la bande plus large que 1 pouce, pour les cadres supérieurs. Plus tard, il a été adopté par la mafia pour montrer qu'elle était au-dessus du commun des mortels.

 

 

COMMENT PORTER CES RAYURES ?

Un costume à rayures ou à fines rayures peut et va certainement pimenter votre garde-robe.

  • Si vous optez pour le look britannique traditionnel, choisissez la variété la plus sombre que vous pouvez trouver : Un bleu d'encre profond, un "gris comme du charbon", et combinez-le avec une chemise blanche unie et une cravate brillante pour créer un contraste. Dans tous les cas, il s'agira d'une déclaration puissante.
  • La version à deux boutons et à fermeture moyenne est moderne, mais si vous voulez être à la pointe de la tradition, choisissez un costume à double boutonnage.
  • Si vous la préférez plus décontractée, optez pour la rayure moins prononcée.
  • En règle générale, on peut dire que ces rayures ne se portent que comme un costume. Mais le décontracté devient de plus en plus acceptable.
  • Faites particulièrement attention aux rayures de votre cravate ou de votre chemise. Bien sûr, vous ne voulez pas devenir un panneau d'affichage pour toutes les bandes possibles sur le marché. Et si les rayures ont la même largeur, tout ira de travers. Mais cela va sans dire.
  • Avec une rayure, on porte toujours une cravate.
  • Le look le plus classique est celui d'une chemise blanche comme la neige et d'une cravate sombre ou brillante. Dans ce cas, vous êtes de toute façon en sécurité.
  • Laissez les chemises à motifs pour ce qu'elles sont. Ils n'ont certainement pas leur place sur un costume rayé !
  • Restez simple avec les accessoires. Pochette ou épingle à cravate ? Certainement pas les deux en même temps !
  • Mais qui suis-je ? Et les règles ne sont-elles pas là pour être défiées ?

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L'étiquette de la chaussette.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Vous pouvez surfer sans fin et chercher sur Google pour trouver des articles ou des règles sur les chaussettes et les hommes.
Mais ce serait une perte de temps pour les gentlemen ou les dandys. J'ai tout ici pour vous, sous une forme condensée.
Vous trouverez une belle boutique de chaussettes à Paris.
La boutique s'appellemes chaussettes rouges'.

Comme l'a dit un jour un éminent gentleman : "Les chaussettes sont de loin, à mon avis, l'un des éléments fondamentaux les plus discrets de la garde-robe d'un homme ! Alors que je suis assis dans des foules d'hommes très habillés, pas forcément excessifs mais classiques, leurs chaussettes sont le sujet silencieux qui sépare les cadres juniors des partenaires."

  • Les chaussettes blanches ne sont portées que pendant les activités sportives.
  • Des chaussures habillées nécessitent naturellement des chaussettes habillées. Il existe une règle de base : plus la situation est habillée, plus les bas ou les chaussettes sont foncés.
  • Assortissez la couleur au pantalon, pas aux chaussures. Un pantalon noir avec des chaussettes noires, et nous faisons de même avec, par exemple, du bleu ou du gris. Pantalon blanc, bas blancs (pas de chaussettes). En cas de doute, choisissez toujours la variante la plus sombre.
  • Des chaussettes ou des bas coordonnés à la couleur du pantalon rendront votre tenue plus fluide. Mais, d'un autre côté, s'ils contrastent, ils peuvent briser un look autrement terne.
  • Une couleur secondaire est donc parfois une bonne ou belle alternative : assortie à la couleur de la cravate, du mouchoir de poche ou de la chemise, par exemple. Si vous portez une cravate verte, un accent vert dans les chaussettes peut pimenter votre look. Tout ce qui dépasse la taille, ou la ceinture, est acceptable.
  • Ne jamais rouler ses chaussettes, ni les battre. C'est typique des années 80 et un véritable exemple de mauvais goût. C'est même étrange.
    Si vos chaussettes ou vos bas sont remontés correctement, comme ils doivent l'être, ils vous donneront une ligne élégante et belle, même avec les pantalons les plus serrés.
  • Ne portez jamais de chaussettes ou de bas avec des shorts ou des bermudas. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce sujet. Vous ne voulez pas avoir l'air d'un exemple de mauvais goût.
  • Renouvelez régulièrement vos chaussettes et vos bas : tous les 6 mois est recommandé. Ils ont une vie difficile et doivent être portés souvent. Ils doivent être et rester doux et souples.
  • Pas de chaussettes au lit ! Vous n'apprécieriez pas non plus que votre partenaire agisse de la sorte. Nous pouvons dire sans nous tromper qu'il est assez répugnant.
  • Règle de base : lorsque vous portez un costume et que vous êtes assis, éventuellement avec les jambes croisées, on ne doit jamais voir votre jambe nue entre vos bas ou chaussettes et le pantalon.
  • La longueur des bas de contention : jusqu'au mollet ou au-dessus.
  • Pour être sûr d'acheter de la bonne qualité : recherchez un ourlet plat à l'extrémité, près des orteils.

Mais qui suis-je pour dire que vous devez suivre les règles ? Après tout, les règles ne sont-elles pas là pour être brisées ? Suivez vos propres règles.
Créez votre propre style. Il peut être amusant d'expérimenter et d'ajouter un peu de Sprezzatura à votre apparence.
N'oubliez pas que chaque chaussette, chaque bas a son utilité !

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La controverse sur la couleur rose.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Tout d'abord, nous devons nous demander pourquoi de nombreux hommes, sinon la plupart, évitent de porter des vêtements de couleur rose ?

De nombreux hommes - surtout ceux qui sont trop machos - considèrent le rose comme une couleur féminine. Et c'est précisément à cause de ce stéréotype malheureux que beaucoup refusent de porter cette couleur. L'une des nombreuses raisons est que cela leur procure un certain degré d'insécurité. Ils estiment que la couleur détermine leur orientation sexuelle ou leur degré de masculinité.

Ce qui, bien sûr, est complètement inattendu. Êtes-vous un macho ou une mauviette ? Revenons un instant en arrière dans l'histoire.
Jusqu'au milieu du 20e siècle, le rose était préféré pour les garçons en raison de sa luminosité et le bleu pour les filles en raison de son association avec la Vierge Marie.

Avant les années 1950, la couleur rose dégageait même une certaine "force masculine". Il y avait même des pantalons "kaki" dans l'armée qui étaient surnommés "roses" en raison de l'éclat rose qu'ils avaient parfois. Néanmoins, force est de constater aujourd'hui qu'une forte connotation féminine y est toujours attachée, et ce tant pour les femmes que pour les hommes.

Et il y a encore plus longtemps les soldats portaient, au Bataille de Waterlooles manteaux rouges. Cela a été fait très délibérément, car le sang d'une personne blessée ou morte n'effraie pas les "compagnons". Plus tard, cela a évolué vers le rose.

Ensuite, nous examinons pourquoi et comment les hommes peuvent porter du rose.
La couleur a un grand potentiel de combinaison. Il est flamboyant et ajoute une certaine "légèreté" à votre tenue. La couleur rose est un complément sublime au marron, au kaki, à une tenue monochrome et aux versions plus foncées du bleu, par exemple.

Le rose est une couleur qui peut être portée aussi bien de manière formelle que décontractée. Pensez par exemple à un costume noir ou gris qui peut être égayé par une couleur de chemise fraîche. Pink le fait avec facilité ! Il est classique et confère à un gentleman une certaine élégance. Imaginez un homme du monde se promenant dans Mayfair, peut-être avec une ciara à la main, prêt à conquérir le monde. Cette scène peut tout aussi bien se dérouler sur les Chapitres Elysées ou sur la Cinquième Avenue.

Troisièmement : Comment porter une chemise rose, et comment la combiner ?

Comme le rose peut être une couleur plutôt vive, voire effrontée, il est préférable de le combiner avec des tons plus foncés. Cependant, la couleur est polyvalente : elle se marie aussi bien avec le noir qu'avec le gris. Gris foncé, je veux dire. Pour moi, le bleu est la couleur de prédilection.

Marine : Tout simplement avec un costume bleu foncé. Les couleurs se complètent parfaitement. Cela dit, avec un blazer bleu aussi ! Et avec cela, un pantalon de flanelle rose, ou si vous êtes plutôt du genre BCBG, un joli chino ou kaki.

Combinez avec un jean et des mocassins bruns. Ou encore un jean blanc en été et des mocassins noirs ? N'oubliez pas non plus d'assortir votre ceinture à vos chaussures.

En fonction des saisons, le rose est le meilleur au printemps et en été ! La lumière du soleil fait vraiment ressortir la couleur.

Conseils et faits :

  • Essayez d'éviter les t-shirts ou les pulls roses.
  • Des recherches psychologiques ont montré que la couleur rose a un effet calmant sur les autres personnes. Cela les détend.
  • Les peaux foncées ou bronzées vont mieux avec les variétés pastel.
  • Le polo rose est éternellement BCBG. Un regard de l'Ivy-League.
  • Si vous pensez toujours que son look est trop féminin, n'hésitez pas à le combiner avec des accessoires masculins tels que des bretelles, un gilet, ou même Mieux, un cardigan. Gardez cependant vos accessoires au minimum, car le rose est de toute façon une déclaration. Moins est plus dans ce cas !
  • Cela montre que tu n'es plus un enfant qui a besoin de porter des vêtements de garçons. La couleur exige une certaine forme, ou disons un certain niveau de confiance en soi. Et cela dit, elle ne définit pas la sexualité de quiconque. Il est préférable de considérer cette croyance comme sous-développée.
  • La couleur a également la propriété d'attirer l'attention des femmes, ce qui a également été prouvé scientifiquement. De nombreuses femmes pensent qu'un homme qui porte du rose est plus sûr de lui, plus sensible et en contact avec son moi intérieur et ses émotions. Ces qualités sont généralement très appréciées des femmes.
  • Porter du rose vous permet de vous démarquer et vous rend plus puissant Une étude de 2012 commandée par Cotton USAa révélé des faits surprenants, montrant que les hommes qui portent du rose gagnent, en moyenne, 1 200 dollars de plus par an. Ces hommes impressionnent également davantage leurs collègues féminines et sont plus sûrs d'eux. Si vous vous perdez dans une foule, vos amis ou votre famille peuvent facilement vous retrouver. Après tout, vous êtes cet homme sensible entouré de femmes.

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Le Dandy belge

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Le Sidecar, le classique des cocktails !

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Harry's New York Bar, Paris.
Comme vous l'avez peut-être compris, je suis un grand fan des objets iconiques. Car, il faut bien l'admettre, ils sont toujours emblématiques pour une raison ! J'ai bu mon premier Sidecar quand j'étais étudiant en France.Harry's Bar New Yorklorsque je vivais et étudiais en Suisse, au célèbre "Montreux Palace Hotel" à Montreux. Et puisque les fêtes de fin d'année reviennent, un meilleur cocktail pourrait être versé, en ces temps de mixers pré-fabriqués, et autres fantaisies colorées pré-fabriquées. Messieurs, vous ne pouvez pas vous tromper avec la devise suivante : "Stick to the Classics".

Le site Hôtel Ritz à Paris revendique l'origine de ce cocktail.
Les premières recettes de Sidecar sont apparues dès 1922, dans l'ouvrage de Harry MacElhone "Harry's ABC of Mixing Cocktails" et dans celui de Robert Vermeire "Cocktails and How to Mix Them". C'est également l'une des six boissons de base énumérées dans l'ouvrage de David A. Embury intitulé "The Fine Art of Mixing Drinks (1948)". Cette boisson savoureuse est très proche de l'ancien cognac "Crusta", bien qu'elle en diffère par sa présentation, sa taille et ses ingrédients.

Buck's Club, Londres.
Dans les premières éditions du livre de MacElhone, il cite Pat MacGarry comme étant l'inventeur. Le barman populaire dans Buck's ClubLondres. Cependant, dans les éditions ultérieures, il se mentionne lui-même. Vermeire affirme que le cocktail était très populaire en France et qu'il a été introduit pour la première fois à Londres par MacGarry, le célèbre barman. Embury, en revanche, attribue le mérite de l'invention à un capitaine de l'armée américaine en poste à Paris pendant la Première Guerre mondiale. Il a nommé le cocktail d'après la moto rapide à side-car qu'il conduisait à l'époque !

Au fait, en parlant de Paris. Quand je vivais là-bas, je ne pouvais pas m'empêcher de visiter...Harry's New York BarBien sûr. Et vous pouvez le deviner, j'ai aussi bu mes Sidecars dans ce bar authentique.

Aussi compliqué qu'il puisse paraître dans le canon de la mixologie, il vous trompe par sa simplicité. En fait, il est facile à préparer comme votre tasse de café du matin ! La combinaison simple de trois ingrédients et de quelques glaçons pour épicer le tout permet d'obtenir un accord parfait entre le goût et l'arôme. Bien que sa structure soit très simple, elle est certainement assez complexe pour satisfaire les papilles les plus gâtées.

Si vous en avez envie, vous pouvez expérimenter avec les proportions. Les recettes les plus anciennes parlent du mélange proportionnel et simple des 3 ingrédients, mais pour beaucoup, c'est un peu ennuyeux. Plusieurs guides et livres de recettes mentionnent un ratio de 2:1:1 de Cognac, jus de citron et Cointreau. Je préfère cependant ajouter un peu plus de Cointreau (triple sec) que de citron pour garder un équilibre acceptable pour moi. Mais n'hésitez pas à goûter et à tester vos propres proportions.

Belroy's Bijou, Anvers.
Pour en être sûr, j'ai pris rendez-vous avec l'un des meilleurs bars à cocktails d'Anvers, Belroy's Bijouoù un grand mixologue passionné, M. Dieter Van Roy, m'a expliqué, avec les bons gestes, comment ils font un Sadecar plus que bon.

 

Ingrédients :

  • Cognac : 4cl
  • Cointreau : 1 cl
  • Citron / Lemon : 3 cl
  • Sirop de sucre : 2 cl (sucre à dissoudre dans l'eau dans la proportion : 1:1)

Avec un flair d'expert, le hargneux Dieter mixe pour moi un délicieux Sidecar, avec un swing doux.

Comment faisons-nous ?
Mélangez le Cognac ou le brandy, le Cointreau et le jus de citron vert dans un shaker, avec le sirop de sucre, et remplissez-le de glaçons. Pas de paillettes de glace, sinon il y aura trop de dilution. Secouez vigoureusement pendant au moins 10 secondes, et versez dans une passoire. Garnissez le verre d'une tranche d'orange ou d'écorce de citron vert si vous souhaitez l'égayer.
Easy peasy comme on dit, ou en français : "Simple comme bonjour".

En option :
Préparez le verre à cocktail en faisant une entaille dans une tranche de citron vert et en passant sur le bord du verre avec celle-ci. Retournez ensuite le verre et frottez le bord avec du sucre très fin pour faire adhérer un bord en sucre superficiel au verre. Refroidissez le verre jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour servir le cocktail. La première mention de ce bord en sucre sur un Sidecar remonte à 1934, dans trois livres : "Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes", "Gordon's Cocktail & Food Recipes" et "Drinks As They Are Mixed" (une réimpression révisée du livre de Paul E. Lowe de 1904).

Messieurs......cheers !

Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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L'histoire du trench-coat.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Francs-maçons Dutch regalia maçonniek Franc-maçonnerie Loge Benelux

Le trench-coat emblématique : le classique parmi les imperméables

Automne, donc nous avons la pluie et le vent froid. Cela nécessite des vêtements appropriés. Alors le mackintosh sort à nouveau !
Le plus classique est bien sûr l'emblématique trench-coat. D'origine militaire, il est toujours imperméable, généralement avec des boutons et une ceinture de la même matière. C'est un vêtement très détaillé : de nombreuses poches et boutons, des rabats et, surtout dans le passé, des épaulettes.

Origine :

Le mot "tranchée" indique une origine militaire et provient des "tranchées" de la Première Guerre mondiale. Dans ce conflit militaire mondial, les troupes britanniques, françaises et américaines ont combattu ensemble contre l'Allemagne.
Dans ce conflit militaire mondial, les troupes britanniques, françaises et américaines ont combattu ensemble contre l'Allemagne. À l'automne 1914, la bataille s'est arrêtée dans une longue guerre de tranchées. Les combattants des deux camps sont restés bloqués pendant des jours et des jours dans des terriers boueux, qui étaient invariablement inondés lors des fréquentes fortes pluies. Les uniformes de l'armée de l'époque n'étaient généralement pas conçus pour de telles conditions. Les épais pardessus de laine britanniques, en particulier, ont été trempés presque immédiatement, ce qui a provoqué la mort de milliers de soldats, dont un bon nombre d'officiers, qui ont succombé à la maladie. À l'approche de l'hiver, le commandement de l'armée britannique a donc cherché de toute urgence un manteau d'hiver alternatif, qu'il a finalement trouvé dans le trench-coat.

Qui est l'inventeur ?

Deux entreprises britanniques prétendent avoir inventé cette veste. Aquascutum prétend avoir introduit ce trench-coat pour aider les officiers britanniques à obtenir une veste fonctionnelle. Mais selon leur principal concurrent Burberry Cependant, le premier trench-coat a été conçu en 1914 par Thomas Burberry, le fondateur de la société, alors âgé de 80 ans. Les deux entreprises ont produit des trench-coats pour l'armée britannique pendant la guerre, mais nous ne saurons probablement jamais laquelle d'entre elles a eu la première idée. La renommée d'Aquascutum remonte aux années 1850. Cependant, Thomas Burberry, l'inventeur de la gabardine, a soumis un projet de nouveau manteau d'officier au ministère britannique de la défense en 1901.

En tout cas, c'est un succès immédiat ! Le tissu gabardine imperméable a offert une protection parfaite contre la pluie, tout comme le rabat lâche à l'arrière. De plus, la veste arrivait jusqu'aux genoux, ce qui la rendait suffisamment longue pour garder le haut des jambes au chaud, mais trop courte pour être traînée dans la boue. Les agents pouvaient ranger leur matériel dans les grandes poches spacieuses et l'odeur de la sueur pouvait s'échapper par les aérations.

Malheureusement, le trench-coat n'était pas gratuit. Les militaires qui voulaient le porter devaient le payer de leur poche. Un trench-coat coûtait environ 3 à 4 livres, ce qui représentait pour un simple soldat l'équivalent de 3 à 4 mois de salaire. Le résultat ? Le trench-coat est devenu un symbole de statut social parmi les officiers britanniques. Cela allait même jusqu'à ce que les commandants de l'armée interdisent à un moment donné à toute personne ayant un grade inférieur à celui de sergent-major de porter le manteau. Triste, mais vrai. Cependant, cela a eu pour effet involontaire d'augmenter considérablement le taux de mortalité parmi les officiers britanniques, car les tireurs d'élite allemands pouvaient désormais les abattre plus facilement.

Ces mêmes années sont aussi l'apogée des grandes expéditions. L'un des premiers à essayer la gabardine fut l'explorateur britannique Ernest Shackleton. Ernest Shackletonqui, en 1914, a secrètement écrasé son navire dans la glace de l'Antarctique, mais a réussi à survivre grâce au tissu indestructible de Burberry. Et, bien sûr, une incroyable persévérance.

Alors, qu'est-ce qu'un trench-coat ?

Le trench-coat est évidemment un mackintosh en gabardine, mais le cuir ou la popeline sont aussi parfois utilisés. Il est généralement doté d'une doublure isolante amovible et les modèles classiques vont de la hauteur du mollet à un peu plus haut que le genou.
Traditionnellement, il comporte une double rangée de dix boutons, de larges revers et une ceinture autour de la taille et des extrémités des manches. Il y a souvent des rabats sur les épaules qui peuvent être fermés par des boutons. La couleur classique d'un trench-coat est le kaki.

Pendant la Première Guerre mondiale, les pattes d'épaule et les bretelles typiques bien connues ont été ajoutées au design du trench-coat. Les pattes d'épaule servaient à fixer les épaulettes et autres insignes de grade ; les ceintures, selon la légende, servaient à fixer les grenades à main. Cela semble très dur et masculin, mais en réalité, les épées et les cartes y étaient simplement attachées.

Evolution

Pendant les deux guerres mondiales, différentes variantes sont apparues. Généralement plus courtes pour une plus grande liberté de mouvement. Nous n'en parlerons pas maintenant, mais nous pouvons dire que le trench-coat était là pour rester. Aujourd'hui, il orne les rues des hommes et des femmes. Non seulement les vétérans, mais aussi Hollywood ont assuré la célébrité et le statut et se sont ensuite répandus dans le monde entier.

Plusieurs acteurs célèbres ont porté cette veste dans des films classiques, comme Humphrey Bogart dans "Casablanca" et Marlene Dietrich dans "Une affaire étrangère". Le fait que des gangsters, des détectives et des femmes fatales apparaissent sur le grand écran en trench-coat a rendu ce vêtement encore plus attrayant pour le grand public. La réputation du trench-coat est définitivement établie.

D'autres héros de fiction y ont également contribué : l'inspecteur Columbo, Dick Tracy, Neo de The Matrix et l'inspecteur Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine dans Get Carter, Warren Beatty dans Dick Tracy et Alain Delon dans Le Samouraï. Ils portent généralement un Fedora ou, par temps extrêmement froid, une Ushanka.

Vous vous demandez peut-être ce qu'est la gabardine ?

La gabardine est un tissu à l'armure serpentine raide. Traditionnellement, le tissu est fait de laine. Les mélanges de coton, de fibres artificielles et de laine, ainsi que les variantes entièrement synthétiques, sont également courants. La gabardine est imprégnée d'agents imperméabilisants, elle est durable et infroissable. En raison de ces propriétés, il est utilisé pour les costumes et les uniformes, mais surtout pour les mackintoshes. L'origine du tissu n'est pas tout à fait claire. Le créateur de mode britannique Thomas Burberry l'aurait inventé en 1879 en tant que mélange de laine et de coton, mais selon d'autres sources, le nom serait dérivé de la maison de couture parisienne Gabartin.
Sur l'endroit du tissu, la gabardine a plus de fils de chaîne que de fils de trame. Il y a souvent deux fois plus de fils de chaîne que de fils de trame. Le fil de chaîne passe généralement par deux fils de trame avant de passer sous un ou deux fils de trame. Ce tissage compact rend la gabardine hydrofuge et infroissable. Comme toute armure sergée, la gabardine présente des lignes diagonales caractéristiques. Ceux-ci sont clairement visibles, proches les uns des autres et légèrement en relief. L'angle des diagonales est de 45 ou 63 degrés. La mode masculine utilise plus souvent des variantes avec un angle plus grand. La mode féminine utilise principalement le petit angle.

 

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La cravate régimentaire ou cravate rayée

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La cravate régimentaire ou rayée

Également appelée cravate rep ou cravate club. Il existe une nette différence entre les rayures anglaises et américaines, à savoir le sens. Vous vous demandez peut-être pourquoi et comment il en est ainsi. Eh bien, nous sommes heureux de vous l'expliquer.

La fameuse "cravate régimentaire" britannique présente les rayures en angle, de haut en bas à gauche, mais en bas à droite. Comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique : "du fond du cœur". C'est aussi la direction du salut militaire britannique et international. Elle a donc vu le jour au début du XXe siècle. Plus précisément, "du cœur à l'épée", comme un clin d'œil aux origines du combat, de la guerre. Pour ceux qui se demandent encore d'où vient le mot "régiment" ? Les couleurs et les motifs des cravates et des rubans sont inspirés des uniformes, des drapeaux et des armoiries depuis la Première Guerre mondiale. Et donc aussi des régiments. La cravate régimentaire est également connue sous le nom de "cravate club". De cette façon, le porteur communique son appartenance à un club de gentlemen.

Influence royale

Au début du XXe siècle, le prince de Galles, avant de devenir brièvement roi, s'est rendu en Amérique pour une visite d'État officielle.
Sans s'en rendre compte lui-même, il a changé les coutumes concernant la façon dont les cravates rayées étaient portées et par qui.
Comme de nombreux vétérans, il portait sa cravate régimentaire, rayée bleu et rouge du Grenadiers de la Garde.
Les Américains, fascinés par son style et sa tenue vestimentaire, ont été particulièrement fascinés par cette cravate, dont la presse a alors beaucoup parlé.
dans la presse. Après sa visite, ils sont devenus immensément populaires.

La démocratisation d'une icône

Brooks Brothers a pensé que ce style devait être accessible à tous. Pour l'américaniser, en quelque sorte.
Ils ont enlevé le sens de la cravate en faisant les rayures dans le sens inverse : A savoir de droite à gauche !
Cet acte de modeLa rébellion a donné naissance à une icône du style.

Depuis lors, la cravate rayée est la préférée de tous, du président américain aux pop stars.
Les fans sont aussi divers que les variations de la cravate elle-même. De l'armée aux hommes d'affaires, en passant par les célèbres universités Ivy-League.

Les liens américains vont donc dans le sens inverse. Une explication un peu plus ludique est que les cravates anglaises suivent la direction du visage, tandis que les américaines pointent vers l'entrejambe.

Après que les écoles et les "clubs sociaux" ont suivi cette tendance, le look est également devenu très à la mode et populaire parmi les citoyens ordinaires. Porter des accessoires de certaines couleurs est devenu un moyen d'affirmer son statut social. De cette façon, ce beau classique a également été introduit dans le monde sartorial, sans être en conflit avec certaines traditions.

De nombreuses marques, allant de Brooks Brothers à Ralph Laurena découvert une certaine sophistication et élégance qui va avec la cravate rayée. C'est maintenant un classique de la garde-robe américaine parmi les prépas et les amateurs de style classique.

Das-Etiquette

Ainsi, les couleurs des rayures et la direction peuvent avoir une signification. L'appartenance à un régiment militaire, à un club exclusif ou à une université prestigieuse, par exemple Oxford, Cambridge ou Harvard. Il fournit une identité claire à ces groupes. Il faut dire que ce n'est pas apprécié si vous portez une cravate avec un sens et que vous n'êtes pas ou n'étiez pas membre de ce groupe. Vous n'y avez aucun droit et certaines personnes s'en offusquent même.

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Le pardessus dans les variations de volonté

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Les pardessus existent dans une grande variété de styles et de modèles.
La plupart des gens l'appellent simplement un pardessus, ou en anglais ; a Chesterfield ou Crombie. Non seulement ils offrent à leur porteur une protection adéquate contre les éléments, mais ils vous donnent également une belle apparence. Toutefois, il existe des différences. Le fait est que le pardessus transmet beaucoup d'informations sur celui qui le porte. Qu'est-ce qu'il porte en dessous ?
De quel modèle avez-vous besoin ? Quel style vous convient le mieux ? Quel tissu avez-vous choisi ? Personnellement, j'en porte plusieurs. Avec une patte centrale, double boutonnage, à carreaux bleu marine, beige/camel et gris. Les matériaux vont de la laine dure et ferme au mélange doux laine-cachemire, en passant par le cachemire intégral. Alors regardons de plus près le pardessus.

LE "CROMBIE

J & J Crombie Ltd. Est un fabricant britannique de vêtements. Ils fabriquent des vêtements et des accessoires haut de gamme sous le nom de Crombie.
Ils sont surtout connus pour leurs manteaux de luxe. À tel point que d'autres marques utilisent le nom Crombie pour désigner leur propre gamme de produits fabriqués dans le même style : Un pardessus des ¾, généralement en laine. Cependant, on sait que Crombie a engagé des poursuites judiciaires contre ces pratiques et l'utilisation générique de son nom.

La veste Retro est immédiatement reconnaissable : la plus emblématique de tous les temps, et exclusivement disponible chez Crombie. Le Retro s'inspire des premiers pardessus pour hommes et des élégants pardessus anglais, avec un souci exceptionnel du détail. Dans une coupe classique, avec une fermeture à recouvrement unique, il respire la tradition et l'élégance britannique intemporelle.

Parmi les adeptes de ce classique figurent Sir Winston Churchill, les Beatles et Cary Grant. Disponible dans un riche bleu marine ou un noir intense, chaque veste est soigneusement doublée en rouge et possède un col distinctif en velours noir. Classique et multifonctionnelle, cette icône Crombie, et donc ce style, est la préférée des chefs d'État et des stars du cinéma d'antan.

LE "CHESTERFIELD

Le Chesterfield est un long manteau, nommé d'après Sir George Stanhopele 6e Comte de Chesterfield, et leader de la mode britannique dans les années 1830 et 1840.
Le Chesterfield est apparu vers 1840, en même temps que le costume dit "de salon", comme une alternative à l'hôtel de ville.
les pardessus de coupe haute, tels que la redingote, qui était fortement ajustée avec des coutures et des surpiqûres horizontales. Le Chesterfield n'a pas de coutures horizontales ni d'os, mais il peut néanmoins être façonné de manière élégante avec des coutures latérales ou des coutures de silhouette.

Il a une fermeture à simple ou double boutonnage et était populaire dans une variété de tissus, généralement le tweed plus lourd, en gris charbon ou bleu foncé, et même le classique de couleur camel. Il est souvent doté d'un col en velours. Ces variantes le rendent très multifonctionnel, de sorte qu'il peut être porté avec un costume en ville, ou même semi-formel, jusqu'à encore plus sportif.

Il a été un créateur de tendances pour les hommes élégants dans les années 1920 à 1960, et est resté un classique pour les hommes et les femmes depuis lors.

LE MANTEAU SECRET

Le manteau de couverture était à l'origine un manteau court porté lors de la chasse. Aujourd'hui, il est vendu comme un manteau ordinaire. Cependant, il a été conçu à la fin des années 19le site siècle à porter pendant l'équitation. C'est pourquoi la veste a toujours une fente haute dans le dos. Le tissu Covert, dans lequel est fabriquée la veste, est un tissu robuste. TweedLe nom de la zone couverte, la zone où l'on trouvait beaucoup de gibier et qui servait donc de point de départ à une partie de chasse.
Le manteau de couverture est toujours à simple boutonnage, fermeture centrale donc, revers avec encoche, poches avec rabats. Une pochette pour les billets est facultative. Les coutures sont typiques : 4 ou 5 lignes aux poignets des manches, et au bas de la veste, sur l'ourlet. Le col est fabriqué en tissu de couverture ou en riche velours. La couleur traditionnelle varie d'un beige verdâtre clair à une nuance indulgente de vert, mais les variantes en riz et en bleu foncé sont également courantes.

Des variantes ont été portées par George VI et Edouard VIII, mais également par Jason Statham et Stephen Graham dans le film de comédie policière Snatch (2000). Le manteau de couverture a fait l'objet d'une grande attention médiatique lors de l'élection britannique de 2015, lorsqu'il a été porté par le chef du parti UKIP M. Nigel Farage.

LE MANTEAU DE POLO

Le manteau de polo, également connu sous le nom de pardessus de chameau, était à l'origine porté par les joueurs de polo en Angleterre.
Il est toujours disponible chez Ralph Lauren, mais il n'a pas été conçu par lui.
Le manteau de polo était à l'origine un manteau avec une ceinture. Finalement, il a évolué vers un modèle à double boutonnage avec une fermeture à boutons.
Avant la première guerre mondiale, le polo est arrivé aux États-Unis et lorsque les joueurs ont porté leur veste après les matchs, le manteau de polo a été adopté par les spectateurs et les leaders de la mode. En 1926, ce manteau en poil de chameau devient particulièrement populaire parmi les étudiants de Princeton et de Yale, et quelques saisons plus tard, il a complètement conquis les États-Unis. À la fin des années 1920, presque tous les étudiants de l'Ivy League avaient une garde-robe de Chesterfield et de manteaux de polo.
À l'origine en poil de chameau, puis en mélange avec de la laine de mouton, en raison de sa durabilité.
Les termes "polo" et "camel-coat" sont donc synonymes.

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