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Die General, die Neuerfindung der Ray-Ban Aviator.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Jeder kennt sie, die "Aviator", die ultimative klassische Pilotenbrille. Eine amerikanische Ikone, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Er ist der Favorit der Filmhelden am und abseits des Drehs und immer noch die erste Wahl für viele Piloten weltweit. Nun, eine neue Ikone ist geboren. Inspiriert von diesem zeitlos coolen Aviator" entsteht The General",
Kompromisslos, hart... und sicherlich schamlos. Ein überarbeiteter Klassiker für das 21.ste Jahrhundert.
Die General" verstärkt die klassischen Linien der Aviator für eine schärfere Silhouette, die ihr Retro-Selbstbewusstsein perfekt widerspiegelt. Ein kühnes, ikonisches Modell. Auch erfrischend. Mit "The General" ist jedes Outfit sofort klassisch, genau wie die Form, die es inspiriert hat. Aber tragen Sie es dezent, z. B. zu einem weißen T-Shirt und einer Jeans. Oder tragen Sie sie tough mit einer khakigrünen Strickjacke und Hose, dann haben Sie plötzlich einen Look, der genauso stark ist wie die Form der Brille.
Das solide, robuste Design des General hat bewusst einen militärischen Look. Dies wird auch durch die doppelte Brücke verstärkt, die natürlich an die ursprüngliche Aviator erinnert. Sie ist jedoch eine Aussage für sich. Es ist retro und doch modern und erregt nicht Ihre Aufmerksamkeit, sondern fordert sie geradezu ein!
Sie wurde 1987 als Ode an General Douglas MacArthur geschaffen und kürzlich in einer moderneren, zeitgemäßen Version neu gestaltet. Erhältlich in verschiedenen Farben, mit glänzenden oder matten Rahmen, gibt es immer ein Modell, das zu jedem passt. Ob als normale Brille mit optischen Gläsern, oder als Sonnenbrille.
Der Rahmen ist in klassischem Schwarz, Militärgrün oder Kupfer erhältlich. Die Gläser sind sogar in 8 Farben erhältlich. Egal, für welche Kombination Sie sich entscheiden, es gibt immer eine schöne Version für Sie. Siehe auch: www.ray-ban.com/netherlands.

Douglas MacArthur,
geboren am 26. Januar 1880 in Little Rock, Arkansas, USA, gestorben am 5. April 1964 in Washington, D.C., war ein amerikanischer General, der während des Zweiten Weltkriegs die amerikanischen Truppen im Südwestpazifik befehligte, nach dem Krieg während der anschließenden Besetzung Japans das Kommando über die Truppen der Vereinten Nationen in den ersten neun Monaten des Koreakriegs führte. Im Jahr 1944 wurde ihm der Rang eines Generals mit fünf Sternen als Auszeichnung verliehen, einer von nur fünf amerikanischen Fünf-Sterne-Generälen und einer von nur acht Männern, die diesen Titel tragen. Obwohl MacArthurs Charakter umstritten war, besaß er außergewöhnliche Führungsqualitäten.
Er galt nicht nur als Stilikone, sondern war auch ein sehr charismatischer Mann mit vielen Qualitäten. Er wird immer noch für seinen scharfen strategischen Blick gelobt.


Freimaurer .˙.
General Douglas MacArthur wurde ausnahmsweise von Samuel Hawthorne zum Freimaurermeister (Mason-at-Sight) erhoben,
Großmeister der Phillipinen am 17. Januar 1936 und damit der Manila-Loge Nr. 1 angeschlossen. Er erhielt den 32. Grad des AASR, Alten und Angenommenen Schottischen Ritus in Manila. Im selben Jahr, am 8. Dezember 1947, erhielt er in der amerikanischen Botschaft in Tokio den 33.
Er war auch Schreinermeister bei der Nilheiligtum-Tempel in Seattle.

Über Ray-Ban

Ray-Ban ist ursprünglich eine Sonnenbrillenmarke, die 1937 von dem amerikanischen Unternehmen Bausch & Lomb. Die Marke ist vor allem für ihre Modelle Wayfarer und Aviator bekannt. Klassiker, die seit der Gründung der Marke nicht veraltet sind. Auch die Linsen von Bausch & Lomb genießen weltweite Wertschätzung und Anerkennung für ihre Qualität.
In seiner über 80-jährigen Geschichte hat Ray-Ban Pionierarbeit in der Musik und Kunst geleistet, die Kultur der Prominenten gefördert und die Macht der Rock- und Filmstars über die weltweite Mode begründet. Von James Dean über Audrey Hepburn bis hin zu Michael Jackson hat sich Ray-Ban als unentbehrlich für kulturelle Ikonen erwiesen, die nicht gesehen werden wollen, aber dennoch auffallen wollen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Ray-Ban unbestreitbar einen starken Eindruck in der Kulturgeschichte hinterlassen hat und dies auch weiterhin tut.
Mehr Informationen über www.ray-ban.com

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Der belgische Dandy

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Schuhpflege für den Gentleman.

Jeder Herr hat ein paar gut aussehende und vor allem anständige Kleiderschuhe. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um eine solide Investition, und wie wir alle wissen, müssen Investitionen geschützt werden. Schön geputzte Schuhe vervollständigen nicht nur Ihre Garderobe, sondern verlängern durch ihre Pflege auch die Lebensdauer Ihres Lieblingsschuhwerks.

Für viele ist es ein notwendiges Übel, aber man kann es auch zu einem wöchentlichen oder vierzehntägigen Ritual machen.
Sie werden feststellen, dass es nach einigen Malen ein echtes Vergnügen sein wird. Ein gut polierter und gepflegter Schuh hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Leder ist eine organische Substanz, genau wie die menschliche Haut. Wenn man es austrocknen lässt, nutzt es sich schneller ab und bekommt hässliche Falten und Risse.
Verwenden Sie daher für die Pflege die besten Produkte, die Sie sich leisten können, d. h. Produkte natürlichen Ursprungs.

  • Ihre guten Schuhe verdienen einen Schuhspanner aus Zedernholz. Sie sorgen nicht nur dafür, dass der Schuh nach dem Tragen seine Form behält, weil er auf diese Weise "in Form" trocknet, sondern das Holz hat auch eine trocknende und desodorierende Wirkung. Es absorbiert nicht nur Schweiß, sondern auch Säuren und Salz.
    Legen Sie die Schuhspanner immer sofort nach dem Tragen in die Schuhe.
  • Wenn Sie keine Schuhspanner haben, können Sie den Schuh vor dem Polieren mit Zeitungspapier ausstopfen. Das hält sie in Form.
  • Decken Sie Ihre Arbeitsfläche im Voraus mit altem Zeitungspapier ab. Schuhe zu polieren kann eine schmutzige Arbeit sein.
  • Entscheiden Sie im Voraus, ob Sie eine Bürste oder ein altes T-Shirt verwenden wollen. Zum Polieren ist die Bürste am besten geeignet, für zwischendurch ziehe ich persönlich ein T-Shirt vor. Das gibt mehr Gefühl für das Leder und den Schuh.
  • Verwenden Sie für den letzten Schliff ein fusselfreies, weiches Tuch.
  • Wie bereits erwähnt, sollten Sie so viele natürliche Produkte wie möglich verwenden. Produkte auf der Basis von Bienenwachs werden bevorzugt. Sie sind etwas teurer, aber ihr Geld wert. Und sie riechen auch besser! Ausgetrocknete, bröckelige Schuhcreme ist ein Tabu.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie alle Produkte und die richtigen Farben bereit haben, bevor Sie beginnen. Ich empfehle Ihnen auch, mehrere Paare auf einmal zu behandeln.
    So werden Sie sie alle auf einmal los und sparen außerdem Zeit.
  • Zusätzlichen Glanz erhalten Sie nach allen Arbeitsschritten, indem Sie das Leder mit einem alten Nylonstrumpf abreiben. Achten Sie darauf, dass Sie dies nicht auf den Falten tun, da diese sonst durch den zusätzlichen Glanz einen Craquelée-Effekt bekommen können. Also nur auf der Nase und contre-fort, dem Fersenteil.
  • Vergessen Sie beim Auftragen des gefärbten Wachses oder der Creme nicht, auch die Seiten der Sohlen damit zu bestreichen. Achten Sie besonders auf die Vorderseite, und vergessen Sie nicht die Ferse. Die Ferse ist für viele Männer ein Schwachpunkt: Beim Autofahren werden die Fersen stumpf und grau, weil der Fuß, insbesondere der rechte, auf dem Gaspedal steht.

Zuallererst: Aufräumen!

Bevor Sie mit dem Polieren Ihrer Schuhe beginnen, sollten diese natürlich gründlich gereinigt werden. Bürsten Sie zunächst den groben Schmutz von den Schuhen.
Vergessen Sie nicht, die Nähte und die Kante, an der das Leder mit der Sohle verbunden ist, zu versiegeln. Dies kann mit einer Zahnbürste geschehen.

Staub, Schlamm, Salz und anderer angesammelter Schmutz haben keine Chance, von der neu aufzutragenden Politur und/oder dem Wachs beseitigt zu werden. Übrig gebliebene Sandkörner könnten die Oberfläche auch zerkratzen, wenn Sie neue Anstriche auftragen. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem die Schnürsenkel aus den Schuhen entfernt werden. Sie schützen sie und vermeiden, dass sie mit Schuhcreme beschmiert werden, was zu schmutzigen Händen führt, wenn Sie die Schuhe später zubinden.

Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich am besten mit einem feuchten Tuch abwischen, und falls sich bereits zu viele alte Wachsschichten auf der Oberfläche befinden, können Sie einen geeigneten "Reiniger" verwenden. Diese individuell angepasste Lotion sorgt auch dafür, dass sich die Poren wieder öffnen. Dadurch kann die neue Cremeschicht besser in das Leder eindringen. Lassen Sie die Schuhe dann mindestens 10 Minuten lang trocknen.

Schritt 2: Fütterung.

Nach der gründlichen Reinigung, die in Verbindung mit dem Tragen der Schuhe auf jeden Fall eine Belastung darstellt, muss das Leder wieder gepflegt werden. Reiben Sie die pflegende Lotion oder Creme in nicht zu großen Mengen sanft in das Leder ein. Sie können dies mit einer Bürste oder, wie ich es mache, mit einem weichen Baumwolltuch wie einem alten T-Shirt tun. In kleinen Kreisen einreiben, bis es vollständig eingezogen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Leder sozusagen eine Verjüngungskur erhält. Die perfekte gute Basis. Lassen Sie auch dies etwa 10 Minuten lang einwirken. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände auf dem Leder zurückbleiben.
Alles muss gut und gleichmäßig über den ganzen Schuh verteilt werden.

Schritt 3: Ausbürsten

Nachdem die Lotion oder Creme eingezogen ist, sollten die Schuhe zum ersten Mal ausgebürstet werden. Verwenden Sie vorzugsweise eine weiche Bürste mit Rosshaar. Es genügt, kurz und kräftig über den gesamten Schuh zu streichen. Sie werden feststellen, dass die natürlichen Produkte das Leder bereits zum Glänzen bringen.

Schritt 4: Schuhputzmittel und/oder Wachs!

Mit einer weichen Bürste oder, wie bei mir, einem weichen Tuch reiben wir nun die farbige Creme sanft, aber gründlich in das Leder der Schuhe ein.
Achten Sie darauf, dass alles gleichmäßig aufgetragen wird und dass keine dickeren Streifen zurückbleiben. Nach dem Trocknen sind sie schwer zu entfernen.

Eine Creme lässt sich leichter auftragen als ein Wachs, das von Natur aus härter ist. Der Hauptvorteil eines Wachses ist der zusätzliche Schutz und der anschließende Glanz. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Benutzen Sie gegebenenfalls ein Wattestäbchen für schwer zugängliche Stellen, wie z. B. die Nähte und die Stellen, an denen die Sohle am Schuh befestigt ist. Hier können Sie recht großzügig sein.

Lassen Sie die Creme oder das Wachs mindestens 15 Minuten lang einwirken. So kann es sich im und auf dem Leder festsetzen.

Der letzte Schritt

Nehmen Sie Ihre Rosshaarbürste und bürsten Sie den gesamten Schuh auf den gewünschten Glanz. Wenn Sie möchten, können Sie noch ein wenig mehr einreiben und erneut polieren. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Es ist eine Tatsache, dass mehrere dünne Schichten besser und schöner sind als eine dicke Schicht.
Das Polieren selbst wird mit kurzen, schnellen Strichen durchgeführt. Durch die dabei entstehende Wärme werden die Produkte besser in das Leder aufgenommen. Jetzt noch die Schnürsenkel wieder anbringen, und Sie haben wieder ein Paar Schuhe, das eines Gentleman würdig ist!

 

 

 

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
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Raphaël van den Poel
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Kaviar, das schwarze Gold.

Da die Feiertage näher rücken und das Gaststättengewerbe in diesen Tagen geschlossen ist, hängt der Erfolg Ihrer Feier von einem Caterer oder Ihren eigenen Fähigkeiten ab. Und nicht jeder ist ein Held in der Küche. Aber mit einem Luxusprodukt wie Kaviar, den berühmten Störeiern, kann man leicht ein wundersames Gericht zaubern.

Das Besondere an Kaviar ist, dass er keine komplizierte Zubereitung benötigt. Selbst in den einfachsten Kombinationen, mit einfachen Zutaten, ist das Produkt am besten. Deshalb möchte ich einige Fakten und Rezepte zu Kaviar mit Ihnen teilen.

Kaviar besteht aus den unbefruchteten Eiern der Störe. Der Name "Kaviar" stammt aus dem Persisch خاگآور(Khag-avar). Die ersten Kaviaresser waren die Perser (Iraner), die glaubten, dass Kaviar ihre Ausdauer und Potenz verbessern würde.

Je nach Art des Störs, dessen Eier sind, unterscheidet man zwischen:

  • Störkaviar
    • Beluga-Kaviar (silberne bis schwarze Farbe und rechts abgebildet)
    • Asetrak-Kaviar (schwarz bis grünlich-grau)
    • Sevruga-Kaviar (dunkelgrau)
    • Caluga-Kaviar (Sibirischer Huso) aus dem sibirischen Fluss Amur.
  • Kaviarimitate (die nicht vom Stör stammen und grundsätzlich nicht den Namen "Kaviar" tragen dürfen)
    • Seehundkaviar (rot oder schwarz; Farbe durch natürliche Färbung erhalten)
    • Alaska-Wildlachs-Kaviar (rote Farbe)
    • Forellenkaviar (orangefarben)

Unten finden Sie einige Rezepte, denn die klassischen Blinis mit Kaviar sind nur ein Snack!

Erstens, die 'Pomme Moscovite". Einst das Lieblingsessen der russischen Zaren, daher der Name.

ZUTATEN für 4 Personen:

  • 500 Gramm kleine Kartoffeln
  • 1 kleine Dose Kaviar
  • 3 Esslöffel saure Sahne
  • 1 Esslöffel gehackter Schnittlauch
  • Eventuell ein paar Tropfen Zitronensaft
  • Pfeffer

VORBEREITET:

Die ungeschälten Kartoffeln mit etwas Olivenöl in eine Auflaufform geben. Dieses Gericht in den auf 220 °C vorgeheizten Ofen geben, damit die Kartoffeln "aufplatzen". Nehmen Sie sie heraus und lassen Sie sie etwas abkühlen. Schneiden Sie den oberen Teil der Kartoffeln ab und höhlen Sie sie mit einem kleinen Löffel aus.

Aus dem, was Sie aus den Kartoffeln nehmen, machen wir die Füllung: Mischen Sie sie mit der sauren Sahne, dem Schnittlauch, ein paar Tropfen Zitronensaft und würzen Sie mit etwas Pfeffer.
Die Kartoffeln wieder auffüllen und mit einem Löffel Kaviar abschließen.
Na also, die einfache erdige Knolle hat ein mehr als anständiges Upgrade erfahren und ist jetzt zu Recht ein kaiserlicher Appetitanreger.

Wenn Sie ein Hauptgericht bevorzugen, denke ich an eine Pasta, die durch die Verwendung von Kaviar zu etwas ganz Besonderem gemacht werden kann.

Nudeln mit Räucherlachs und Kaviar:

ZUTATEN:

  • 450 g frische Linguini oder Fettuccini
  • 250 ml Sahne
  • 120 bis 200 g Räucherlachs
  • Eine Prise Muskatnuss
  • Eine Prise schwarzer Pfeffer. Oder nach Geschmack.
  • Ihr Topf mit Kaviar, natürlich!

VORBEREITUNG:

  • Die Nudeln in 3 bis 4 Minuten bissfest kochen.
  • In einem anderen Topf die Sahne mit Muskatnuss und schwarzem Pfeffer erhitzen.
  • Den Lachs in Streifen dazugeben.
  • Die Nudeln abgießen, mit der Sauce vermischen und mit ein paar Löffeln Kaviar abschließen!
  • Buon appetito!

Ein weiterer Favorit von mir ist die Kombination mit Fleisch. Bereiten Sie einen klassischen 'Steak Tartare'und mit Kaviar abschließen. Kann es noch einfacher werden?
Aber auch am Frühstückstisch kann Kaviar für ein Geschmackserlebnis sorgen. Wie wäre es mit einem göttlichen Rührei?
Geben Sie etwas Sahne auf Ihr Rührei, füllen Sie die Eierschale wieder mit Sahne und geben Sie zum Schluss etwas Kaviar dazu.
Und ob Sie nun echten oder nachgemachten Kaviar verwenden, .... Lass es dir schmecken!

Bitte beachten:

  • Halten Sie den Kaviar bis zum Servieren absolut kalt.
  • Bis zum Servieren einen Perlmuttlöffel oder einen Plastiklöffel verwenden. Metalle oxidieren, wenn sie mit dem Kaviar in Berührung kommen, und beeinträchtigen den Geschmack.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Der Unterschied zwischen Pinstripe und Pinstripes

Wir alle kennen die sogenannten Nadelstreifen und den Nadelstreifen! Der außergewöhnliche Klischee-Look von Wall-Street-Investmentbankern, Mafiosi in Filmen und natürlich Der große Gatsby. Aber auch der klassische Anzug Ihres Vaters oder Großvaters, oder Sie haben selbst einen. Es gibt jedoch einen Unterschied, ob wichtig oder nicht, aber "Details sind wichtig". Ich erkläre Ihnen gerne den feinen Unterschied zwischen dem Nadelstreifen und dem Nadelstreifen.

Der klassische gestreifte Anzug gilt allgemein als der Business-Anzug schlechthin. Er gilt als das Outfit des Power-Dressers, vor allem in der doppelreihigen Version. Es ist also der schnellste und einfachste Weg, um auf Anhieb erstklassig auszusehen.

Streifen gibt es in allen Formen, Größen und Farben. Die Dicke ist jedoch ausschlaggebend für den Namen, und darauf werden wir hier eingehen.

PINSTRIPES

Der wohl bekannteste und häufigste ist der Nadelstreifen. Es handelt sich um einen einzelnen dünnen Streifen, der den Eindruck eines kleinen, kurzen Nadelstichs vermittelt. Ein einzelner gedrehter Faden wird für den Streifen verwendet. Der Abstand zwischen den Streifen kann variieren.

Der Nadelstreifen ist ein feiner Streifen, aber sehr ausgeprägt. Nach Angaben von Alan Flusser in seinem bekannten Buch 'Dressing the Man' sind Nadelstreifen "feine Streifen in der Breite einer Nadel, die durch die Verwendung von weißen, grauen oder andersfarbigen Garnen oder anderen Garnen in einer gezwirnten Folge von Kammgarn entstehen..."
Und Hardy Amies schreibt in seinem Lexikon "ABC der Männermode", dass Nadelstreifen eigentlich "eine Reihe von Punkten" sind. Beides sind hervorragende Beschreibungen, die sich aber nicht widersprechen.

Daher werden Nadelstreifen auf einem Schaftwebstuhl oft getrennt vom Grundgewebe eingewebt, im Gegensatz zu einem einfachen Teil des Grundgewebes.
Sie wird dem Stoff zusätzlich zur Grundfarbe hinzugefügt. So ist der Nadelstreifen besser definiert und verschwimmt nicht mit dem Stoff. Eine schöne Abwandlung des Nadelstreifens ist der Perlenstreifen, auch Perlen-Nadelstreifen oder Regen-Nadelstreifen genannt, der wie eine Reihe winziger Perlen im Abstand zueinander aussieht.

Hinweise auf den "Nadelstreifen" finden sich in ChaucersCanterbury-Erzählungen', in dem der 'Sergeant at the Law' wie folgt beschrieben wird
"ein gemütlicher partikelfarbener Mantel mit einem seidenen Gürtel aus Nadelstreifen". Nadelstreifen sind seit dem 19. Jahrhundert in der Herrenbekleidung zu finden.
Sie wurden von den Londoner Banken verwendet, um ihre Angestellten zu identifizieren. Jede Bank hatte ihre Streifen, und der Abstand zwischen den Streifen gab ihren Rang oder ihre Funktion an. Ursprünglich waren nur die Hosen gestreift, aber als der Brauch im 20. Jahrhundert in Amerika übernommen wurde, wurden sie auch für die Jacken verwendet. Und so wurde der Nadelstreifenanzug geboren!

KRIMINALFAHRTEN

Ein Nadelstreifen wird traditionell mit einer Breite von etwa 2 bis 5 Fäden gewebt und ähnelt damit dem Streifen, den ein Schneider mit seiner Schneiderkreide auf den Stoff zeichnet. Daher auch der Name. Nadelstreifen werden mit den anderen Garnen gemischt, wodurch der Effekt weniger ausgeprägt ist.
Es sieht alles ein bisschen unschärfer aus als der ausgeprägte Nadelstreifen. Hardy Amies beschreibt den Unterschied als "'Nadel'-Streifen ... sehen sehr 'gesetzt' aus im Vergleich zu 'Kreidestreifen', deren Umrisse unscharf sind und daher mit dem Hintergrund verschmelzen." Und das ist plötzlich die beste Beschreibung.

Dem Nadelstreifen wird zu Unrecht der Ruf der Konformität eines Unternehmens zugeschrieben. Auch wenn es ein Synonym für die Bankiers und andere freie Berufe wie Notare, Rechtsanwälte usw. ist, liegen seine Wurzeln tiefer, da die Uniformität des Bürgertums im späten 18.die und ab 19die Jahrhundert.

Der Nadelstreifen wurde wegen seines weichen Aussehens von den modernen Angestellten in den Städten ab etwa 1910 übernommen und wurde so zur Uniform des Großkapitals. Ursprünglich war es sogar nur in britischen und amerikanischen Unternehmen erlaubt, den Streifen breiter als 1 Zoll zu gestalten, und zwar für das obere Management. Später wurde er von der Mafia übernommen, um deutlich zu machen, dass sie über den Normalsterblichen steht.

 

 

WIE TRAGEN WIR DIESE STREIFEN?

Ein Nadelstreifen- oder Nadelstreifenanzug kann und wird Ihre Garderobe auf jeden Fall aufpeppen.

  • Wenn Sie sich für den traditionellen britischen Look entscheiden, wählen Sie die dunkelste Sorte, die Sie finden können: Ein tiefes Tintenblau, ein "Grau wie Kohle", und kombinieren Sie es mit einem schlichten weißen Hemd und einer hellen Krawatte, um einen Kontrast zu schaffen. In jedem Fall wird es eine starke Aussage sein.
  • Die Version mit mittlerem Verschluss und zwei Knöpfen ist modern, aber wenn Sie sich an die Spitze der Tradition stellen wollen, wählen Sie einen Zweireiher.
  • Wenn Sie es lieber etwas lockerer mögen, wählen Sie den weniger ausgeprägten Nadelstreifen.
  • In der Regel kann man sagen, dass diese Streifen nur als Kostüm getragen werden. Aber die Freizeitgestaltung wird immer mehr akzeptiert.
  • Seien Sie besonders vorsichtig mit Streifen in Ihrer Krawatte oder Ihrem Hemd. Sie wollen nicht zu einem Aushängeschild für alle möglichen Streifen auf dem Markt werden. Und wenn die Streifen die gleiche Breite haben, geht das Ganze schief. Aber das versteht sich von selbst.
  • Bei einem Nadelstreifenanzug trägt man immer eine Krawatte.
  • Der klassischste Look ist ein schneeweißes Hemd und eine dunkle oder helle Krawatte. Dann sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
  • Lassen Sie gemusterte Hemden so, wie sie sind. Auf einen gestreiften Anzug gehören sie sicher nicht!
  • Halten Sie es mit den Accessoires einfach. Pochette oder Krawattennadel? Sicherlich nicht beides gleichzeitig!
  • Aber wer bin ich? Und sind Regeln nicht dazu da, in Frage gestellt zu werden?

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Die Etikette der Socke.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Man kann endlos surfen und googeln, um Artikel oder Regeln über Socken und Männer zu finden.
Aber das wäre eine Zeitverschwendung für Gentlemen oder Dandys. Ich habe das alles hier für Sie in komprimierter Form.
In Paris finden Sie einen schönen Sockenladen.
Das Geschäft heißt 'mes chaussettes rouges'.

Wie ein angesehener Gentleman einmal sagte: "Socken sind meiner Meinung nach bei weitem eines der unauffälligsten Grundelemente der Männergarderobe! Wenn ich in der Menge der gut gekleideten Männer sitze, die nicht unbedingt übertrieben, sondern klassisch gekleidet sind, sind ihre Socken das stille Thema, das die Junior-Führungskräfte von den Partnern trennt."

  • Weiße Socken werden nur beim Sport getragen.
  • Zu eleganten Schuhen gehören natürlich auch elegante Socken. Es gibt eine Grundregel: Je eleganter die Situation, desto dunkler die Strümpfe oder Socken.
  • Stimmen Sie die Farbe auf die Hose ab, nicht auf die Schuhe. Schwarze Hosen mit schwarzen Socken, und das Gleiche machen wir zum Beispiel mit blauen oder grauen. Weiße Hose, weiße Socken (keine Socken). Im Zweifelsfall sollten Sie immer die dunkelste Variante wählen.
  • Socken oder Strümpfe, die auf die Farbe der Hose abgestimmt sind, lassen Ihr Outfit fließender wirken. Andererseits können sie, wenn sie im Kontrast dazu stehen, einen ansonsten langweiligen Look auflockern.
  • So ist eine Sekundärfarbe manchmal eine gute oder schöne Alternative: abgestimmt auf die Farbe der Krawatte, des Einstecktuches oder des Hemdes zum Beispiel. Wenn Sie eine grüne Krawatte tragen, kann ein grüner Akzent in den Socken Ihren Look aufpeppen. Alles, was oberhalb der Taille oder des Gürtels liegt, ist in Ordnung.
  • Rollen Sie niemals Ihre Socken auf oder schlagen Sie sie. Das ist typisch für die 80er Jahre und ein echtes Beispiel für schlechten Geschmack. Es sieht sogar seltsam aus.
    Wenn Ihre Socken oder Strümpfe richtig hochgezogen sind, wie es sich gehört, verleihen sie Ihnen eine schlanke, schöne Linie, selbst bei den engsten Hosen.
  • Tragen Sie niemals Socken oder Strümpfe zu Shorts oder Bermudashorts. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Sie wollen nicht aussehen wie ein Beispiel für schlechten Geschmack.
  • Erneuern Sie Ihre Socken und Strümpfe regelmäßig: Alle 6 Monate wird empfohlen. Sie haben ein hartes Leben und müssen viel getragen werden. Sie sollten weich und geschmeidig sein und bleiben.
  • Keine Socken im Bett! Sie würden es auch nicht gut finden, wenn Ihr Partner dies tun würde. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es ziemlich abstoßend ist.
  • Grundregel: Wenn Sie einen Anzug tragen und sich hinsetzen, möglicherweise mit übereinandergeschlagenen Beinen, sollte man niemals Ihr nacktes Bein zwischen Strümpfen oder Socken und der Hose sehen.
  • Länge der Strümpfe: bis zur oder über die Wade.
  • So stellen Sie sicher, dass Sie gute Qualität kaufen: Achten Sie auf einen flachen Saum am Ende in der Nähe der Zehen.

Aber wer bin ich, dass ich sage, dass Sie die Regeln befolgen sollten? Sind Regeln nicht dazu da, um gebrochen zu werden? Befolgen Sie Ihre eigenen Regeln.
Kreieren Sie Ihren eigenen Stil. Es kann Spaß machen, zu experimentieren und etwas Sprezzatura in Ihr Aussehen zu bringen.
Denken Sie daran, dass jede Socke, jeder Strumpf seinen Anlass hat!

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Die Kontroverse um die Farbe Rosa.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Zunächst müssen wir uns fragen, warum viele, wenn nicht die meisten Männer es vermeiden, rosafarbene Kleidung zu tragen?

Viele Männer - meist solche mit zu viel Machogehabe - halten Rosa für eine feminine Farbe. Und gerade wegen dieses unglücklichen Stereotyps weigern sich viele, diese Farbe zu tragen. Einer der vielen Gründe ist, dass sie dadurch ein gewisses Maß an Unsicherheit verspüren. Sie haben das Gefühl, dass die Farbe ihre sexuelle Orientierung oder den Grad ihrer Männlichkeit bestimmt.

Das kommt natürlich völlig unerwartet. Bist du ein Macho oder ein Weichei? Gehen wir einen Moment in der Geschichte zurück.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Rosa für Jungen wegen seiner Helligkeit und Blau für Mädchen wegen seiner Assoziation mit der Jungfrau Maria bevorzugt.

Vor den 1950er Jahren strahlte die Farbe Rosa sogar eine gewisse "männliche Stärke" aus. In der Armee gab es sogar "khakifarbene" Hosen, die wegen ihres rosafarbenen Scheins den Spitznamen "pink" trugen. Dennoch müssen wir heute feststellen, dass der Begriff immer noch stark weiblich konnotiert ist, und zwar sowohl für Frauen als auch für Männer.

Und vor noch längerer Zeit trugen die Soldaten bei der Schlacht von Waterloorote Mäntel. Dies geschah ganz bewusst, denn das Blut einer verwundeten oder toten Person würde die "Kameraden" nicht erschrecken. Später entwickelte sich daraus die Farbe Rosa.

Zweitens schauen wir uns an, warum und wie Männer Rosa tragen können.
Die Farbe hat viel Potenzial zum Kombinieren. Es ist extravagant und verleiht Ihrem Outfit eine gewisse "Leichtigkeit". Die Farbe Rosa ist eine hervorragende Ergänzung zu beispielsweise Braun, Khaki, einem monochromen Outfit und den dunkleren Varianten von Blau.

Rosa ist eine Farbe, die sowohl formell als auch leger getragen werden kann. Denken Sie zum Beispiel an einen schwarzen oder grauen Anzug, der mit einer frischen Hemdfarbe aufgepeppt werden kann. Pink tut dies mit Leichtigkeit! Sie ist klassisch und verleiht einem Gentleman eine gewisse Eleganz. Stellen Sie sich einen Mann von Welt vor, der durch Mayfair schlendert, vielleicht mit einer Ciara in der Hand, bereit, die Welt zu erobern. Diese Szene könnte genauso gut auf den Chapms Elysées oder auf der Fifth Avenue spielen.

Drittens: Wie trägt man ein rosa Hemd, und wie kombiniert man es?

Da Rosa eine ziemlich helle, sogar freche Farbe sein kann, lässt sie sich am besten mit dunkleren Tönen kombinieren. Die Farbe ist jedoch vielseitig: Sie passt sowohl zu Schwarz als auch zu Grau. Dunkelgrau, meine ich. Für mich ist Blau die Farbe der Wahl.

Marineblau: Schlicht mit einem dunkelblauen Anzug. Die Farben ergänzen sich perfekt. Das heißt, auch mit einem blauen Blazer! Dazu ein Paar rosafarbene Flanellhosen, oder, wenn Sie eher der Preppy-Typ sind, eine schöne Chino oder Khaki.

Kombinieren Sie es mit Jeans und braunen Slippern. Oder sogar weiße Jeans im Sommer und schwarze Slipper? Vergessen Sie auch nicht, Ihren Gürtel mit Ihren Schuhen abzustimmen.

Je nach Jahreszeit fühlt sich Rosa im Frühling und Sommer am besten an! Durch das Sonnenlicht kommt die Farbe besonders gut zur Geltung.

Tipps & Fakten:

  • Vermeiden Sie rosa T-Shirts oder Pullover.
  • Psychologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Farbe Rosa eine beruhigende Wirkung auf andere Menschen hat. Es entspannt sie.
  • Dunkle oder gebräunte Haut passt besser zu den pastellfarbenen Varianten.
  • Das rosafarbene Poloshirt ist ewig schick. Ein Ivy-League-Look.
  • Wenn Sie immer noch der Meinung sind, dass der Look zu feminin ist, können Sie ihn auch mit maskulinen Accessoires wie Hosenträgern, einer Weste oder sogar Besser: eine Strickjacke. Beschränken Sie Ihre Accessoires jedoch auf ein Minimum, denn Rosa ist ohnehin ein Statement. Weniger ist in diesem Fall mehr!
  • Es zeigt, dass du kein Kind mehr bist, das Jungenkleidung tragen muss. Die Farbe erfordert eine gewisse Form, oder sagen wir, ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Das heißt aber nicht, dass sie die Sexualität eines Menschen definiert. Am besten ist es, diesen Glauben als unterentwickelt zu betrachten.
  • Die Farbe hat auch die Eigenschaft, die Aufmerksamkeit der Frauen zu erregen, was ebenfalls wissenschaftlich erwiesen ist. Viele Frauen sind der Meinung, dass ein Mann, der Rosa trägt, selbstbewusster, sensibler und in Kontakt mit seinem Inneren und seinen Gefühlen ist. Diese Eigenschaften werden von Frauen im Allgemeinen sehr geschätzt.
  • Wer Rosa trägt, fällt auf und hat mehr Power Eine Studie aus dem Jahr 2012 im Auftrag von Baumwolle USAhat einige überraschende Fakten aufgedeckt, die zeigen, dass Männer, die Rosa tragen, im Durchschnitt 1.200 Dollar mehr im Jahr verdienen. Diese Männer beeindrucken auch die weiblichen Kollegen mehr und treten mit mehr Selbstvertrauen auf. Wenn Sie in einer Menschenmenge verloren gehen, können Ihre Freunde oder Ihre Familie Sie leicht finden. Schließlich sind Sie der sensible Mann, der von Frauen umgeben ist.

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Der Sidecar, der Klassiker unter den Cocktails!

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Harry's New York Bar, Paris.
Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, bin ich ein großer Fan von ikonischen Dingen. Denn, zugegeben, sie sind nicht ohne Grund ikonisch! Meinen ersten Sidecar trank ich während meiner Studienzeit in 'Harry's Bar New Yorkals ich in der Schweiz lebte und studierte, im berühmten 'Montreux Palace Hotel' in Montreux. Und da die Feiertage wieder vor der Tür stehen, kann man in diesen Zeiten der vorgefertigten Mixer und anderer vorgefertigter bunter Fantasien einen besseren Cocktail einschenken. Meine Herren, mit dem folgenden Motto können Sie nichts falsch machen: "Stick to the Classics".

Die Ritz Hotel in Paris beansprucht den Ursprung dieses Cocktails für sich.
Die ersten Rezepte für die Zubereitung eines Sidecars erschienen bereits 1922 in Harry MacElhones "Harry's ABC of Mixing Cocktails" und in Robert Vermeires "Cocktails and How to Mix Them". Er ist auch eines der sechs Grundgetränke, die in David A. Emburys "The Fine Art of Mixing Drinks (1948)" aufgeführt sind. Dieses köstliche Getränk ist am ehesten mit dem älteren Cognac "Crusta" verwandt, obwohl es sich in Aufmachung, Größe und Zutaten unterscheidet.

Buck's Club, London.
In den ersten Ausgaben von MacElhones Buch wird Pat MacGarry als Erfinder genannt. Der beliebte Barkeeper in Buck's ClubLondon. In späteren Ausgaben wird er jedoch selbst erwähnt. Vermeire erzählt, dass der Cocktail in Frankreich sehr beliebt war und in London erstmals von MacGarry, dem berühmten Barkeeper, eingeführt wurde. Embury hingegen schreibt die Erfindung einem amerikanischen Armeekapitän zu, der während des Ersten Weltkriegs in Paris stationiert war. Er benannte den Cocktail nach dem schnellen Seitenwagen-Motorrad, das er zu dieser Zeit fuhr!

Übrigens, wo wir gerade von Paris sprechen. Als ich dort lebte, konnte ich nicht umhin, die 'Harry's New York BarJa, natürlich. Und Sie können sich denken, dass ich meine Sidecars auch in dieser authentischen Bar getrunken habe.

So kompliziert er im Kanon der Mixologie auch aussehen mag, er täuscht durch seine Einfachheit. Eigentlich ist er so einfach zuzubereiten wie Ihre morgendliche Tasse Kaffee! Mit der einfachen Kombination von nur drei Zutaten und ein paar Eiswürfeln zum Aufpeppen wird ein perfektes Geschmacks- und Aromenspiel erreicht. Obwohl er sehr einfach strukturiert ist, ist er doch komplex genug, um auch die verwöhntesten Geschmacksnerven zufrieden zu stellen.

Wenn Sie Lust haben, können Sie mit den Proportionen experimentieren. Die ältesten Rezepte sprechen von der proportionalen, einfachen Mischung der 3 Zutaten, aber für viele ist das ein bisschen langweilig. In mehreren Ratgebern und Rezeptbüchern wird ein Verhältnis von 2:1:1 von Cognac, Zitronensaft und Cointreau angegeben. Ich gebe jedoch lieber etwas mehr Cointreau (Triple Sec) als Zitrone hinzu, um ein für mich akzeptables Gleichgewicht zu erreichen. Sie können aber gerne probieren und Ihre eigenen Proportionen testen.

Belroys Bijou, Antwerpen.
Um sicherzugehen, habe ich einen Termin in einer der besten Cocktailbars in Antwerpen vereinbart, Belroys Bijouwo mir ein leidenschaftlicher Top-Mixologe, Herr Dieter Van Roy, erklärte, wie man mit den richtigen Handgriffen einen mehr als guten Sadecar macht.

 

Zutaten:

  • Cognac: 4cl
  • Cointreau: 1 cl
  • Zitrone / Zitrone: 3 cl
  • Zuckersirup: 2 cl (Zucker wird im Verhältnis 1:1 in Wasser aufgelöst)

Mit gekonntem Fingerspitzengefühl mixt der knurrige Dieter für mich einen leckeren Sidecar, mit einem sanften Schwung.

Wie machen wir das?
Den Cognac oder Brandy, den Cointreau und den Limettensaft zusammen mit dem Zuckersirup in einen Cocktailshaker geben und mit Eiswürfeln auffüllen. Keine Eisflocken, sonst wird es zu sehr verdünnt. Mindestens 10 Sekunden lang kräftig schütteln und durch ein Sieb gießen. Garnieren Sie das Glas mit einer Scheibe Orangen- oder Limettenschale, wenn Sie es aufpeppen möchten.
Easy peasy, wie man so schön sagt, oder auf Französisch: 'Simple comme bonjour'.

Optional:
Bereiten Sie das Cocktailglas vor, indem Sie eine Limettenscheibe einschneiden und damit über den Rand des Glases fahren. Dann das Glas umdrehen und den Rand mit sehr feinem Zucker einreiben, damit ein superfeiner Zuckerrand am Glas haften bleibt. Stellen Sie das Glas bis zum Servieren des Cocktails kalt. Die erste Erwähnung dieses Zuckerrandes auf einem Sidecar findet sich 1934 in drei Büchern: "Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes", "Gordon's Cocktail & Food Recipes" und in "Drinks As They Are Mixed" (einem überarbeiteten Nachdruck des Buches von Paul E. Lowe aus dem Jahr 1904).

Meine Herren......cheers !

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
schreibt unseren wöchentlichen Blog zum Thema Gentleman. Er schreibt für MYX-Magazineine flämische Plattform für Luxus-Lifestyle.
Er hat auch einen eigenen Blog, den Sie hier lesen können: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Der belgische Dandy

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Die Geschichte des Trenchcoats.

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Der ikonische Trenchcoat: Der Klassiker unter den Regenmänteln

Herbst, das heißt, wir haben Regen und kalten Wind. Dies erfordert angemessene Kleidung. Also kommt der Mackintosh wieder raus!
Der Klassiker ist natürlich der kultige Trenchcoat. Sie ist immer wasserdicht, meist mit Knöpfen und einem Gürtel aus demselben Material. Es ist ein sehr detailliertes Kleidungsstück: viele Taschen und Knöpfe, Klappen und, vor allem in der Vergangenheit, Epauletten.

Herkunft:

Das Wort "Graben" weist auf den militärischen Ursprung hin und stammt aus den "Schützengräben" des Ersten Weltkriegs. In diesem weltweiten militärischen Konflikt kämpften britische, französische und amerikanische Truppen gemeinsam gegen Deutschland.
In diesem globalen militärischen Konflikt kämpften britische, französische und amerikanische Truppen gemeinsam gegen Deutschland. Im Herbst 1914 kam die Schlacht in einem langwierigen Grabenkrieg zum Stillstand. Die Kämpfer beider Seiten saßen tagelang in schlammigen Schützenlöchern fest, die bei den häufigen starken Regenfällen immer wieder überflutet wurden. Die Uniformen der damaligen Armee waren in der Regel nicht für solche Bedingungen ausgelegt. Vor allem die dicken britischen Wollmäntel wurden fast sofort durchnässt, so dass Tausende von Soldaten, darunter auch zahlreiche Offiziere, erkrankten. Angesichts des nahenden Winters suchte die britische Armeeführung daher dringend nach einem alternativen Wintermantel, den sie schließlich im Trenchcoat fand.

Wer ist der Erfinder?

Zwei britische Unternehmen behaupten, diese Jacke erfunden zu haben. Aquascutum behauptet, diesen Trenchcoat eingeführt zu haben, um britischen Offizieren eine funktionelle Jacke zu verschaffen. Aber nach Angaben ihres größten Konkurrenten Burberry Der erste Trenchcoat wurde jedoch 1914 von Thomas Burberry, dem damals 80-jährigen Gründer des Unternehmens, entworfen. Beide Unternehmen stellten während des Krieges Trenchcoats für die britische Armee her, aber wir werden wohl nie erfahren, wer von ihnen die erste Idee hatte. Der Ruhm von Aquascutum geht auf die 1850er Jahre zurück. Doch Thomas Burberry, der Erfinder der Gabardine, legte dem britischen Verteidigungsministerium 1901 einen Entwurf für einen neuen Offiziersmantel vor.

Auf jeden Fall war es ein sofortiger Erfolg! Der wasserdichte Gabardine-Stoff bot perfekten Schutz vor dem Regen, ebenso wie die lose Klappe am Rücken. Außerdem reichte die Jacke bis zu den Knien, so dass sie zwar lang genug war, um die Oberschenkel warm zu halten, aber zu kurz, um durch den Schlamm zu ziehen. Die Beamten konnten ihre Ausrüstung in den großen, geräumigen Taschen verstauen und der Schweißgeruch konnte durch die Belüftungsöffnungen entweichen.

Leider war der Trenchcoat nicht kostenlos. Militärangehörige, die sie tragen wollten, mussten sie aus eigener Tasche bezahlen. Ein Trenchcoat kostete etwa 3 bis 4 Pfund, was für einen einfachen Soldaten den Gegenwert von 3 bis 4 Monatsgehältern bedeutete. Das Ergebnis? Der Trenchcoat wurde zu einem Statussymbol unter den britischen Offizieren. Das ging sogar so weit, dass die Heeresleitung irgendwann allen Personen unter dem Rang eines Hauptfeldwebels verbot, den Mantel zu tragen. Traurig, aber wahr. Dies hatte jedoch den unbeabsichtigten Effekt, dass die Sterblichkeitsrate unter den britischen Offizieren stark anstieg, da die deutschen Scharfschützen sie nun leichter ausschalten konnten.

Die gleichen Jahre waren auch die Blütezeit der großen Expeditionen. Einer der ersten, der Gabardine ausprobierte, war der britische Entdecker Ernest Shackleton. Ernest Shackletonder 1914 mit seinem Schiff heimlich in das Eis der Antarktis stürzte, aber dank des unverwüstlichen Burberry-Stoffes überlebte. Und natürlich eine unglaubliche Ausdauer.

Was ist eigentlich ein Trenchcoat?

Der Trenchcoat ist natürlich ein Mantel aus Gabardine, aber auch Leder oder Popeline werden manchmal verwendet. Sie hat in der Regel ein herausnehmbares Isolierfutter und die klassischen Modelle reichen von Wadenhöhe bis knapp über das Knie.
Traditionell hat er eine doppelte Reihe von zehn Knöpfen, breite Revers und einen Gürtel um die Taille und die Ärmelenden. An den Schultern befinden sich oft Klappen, die mit Knöpfen geschlossen werden können. Die klassische Farbe für einen Trenchcoat ist khaki.

Während des Ersten Weltkriegs wurde der Trenchcoat um die bekannten typischen Schulterklappen und Riemen erweitert. Die Schulterklappen dienten zur Anbringung von Epauletten und anderen Rangabzeichen; die Gürtel wurden der Legende nach zur Befestigung von Handgranaten verwendet. Das klingt sehr hart und männlich, aber in Wirklichkeit waren Schwerter und Landkarten einfach an ihnen befestigt.

Entwicklung

Während des Zweiten Weltkriegs erschienen verschiedene Varianten. Normalerweise kürzer, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Wir werden jetzt nicht näher darauf eingehen, aber wir können sagen, dass der Trenchcoat hier war, um zu bleiben. Heutzutage ziert sie die Straßen von Männern und Frauen gleichermaßen. Nicht nur Veteranen, sondern auch Hollywood sorgte für den Ruhm und Status und verbreitete sich später weltweit.

Mehrere berühmte Schauspieler trugen diese Jacke in klassischen Filmen, wie Humphrey Bogart in "Casablanca" und Marlene Dietrich in "Eine fremde Affäre". Die Tatsache, dass Gangster, Detektive und Femmes fatales auf der Leinwand in Trenchcoats auftraten, machte das Kleidungsstück für die breite Öffentlichkeit noch attraktiver. Der Ruf des Trenchcoats war endgültig begründet.

Auch andere fiktive Helden haben ihren Beitrag geleistet: Inspektor Columbo, Dick Tracy, Neo aus The Matrix und Peter Sellers' Inspektor Jacques Clouseau. Michael Caine in Get Carter, Warren Beatty in Dick Tracy und Alain Delon in Le Samouraï. Sie tragen in der Regel einen Fedora oder, bei extrem kaltem Wetter, eine Ushanka.

Was ist Gabardine überhaupt, werden Sie sich fragen?

Gabardine ist ein Gewebe in Steilköperbindung. Traditionell wird der Stoff aus Wolle hergestellt. Auch Mischungen aus Baumwolle, Kunstfaser und Wolle sowie vollsynthetische Varianten sind üblich. Gabardine ist mit wasserabweisenden Mitteln imprägniert, langlebig und knitterfrei. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es für Anzüge und Uniformen, vor allem aber für Mackintoshes verwendet. Der Ursprung des Stoffes ist nicht ganz klar. Der britische Modeschöpfer Thomas Burberry soll es 1879 als Mischung aus Wolle und Baumwolle erfunden haben, anderen Quellen zufolge stammt der Name jedoch vom Pariser Modehaus Gabartin.
Auf der rechten Seite des Gewebes hat Gabardine mehr Kettfäden als Schussfäden. Oft sind doppelt so viele Kettfäden wie Schussfäden vorhanden. Der Kettfaden verläuft in der Regel durch zwei Schussfäden, bevor er unter einem oder zwei Schussfäden durchläuft. Diese kompakte Webart macht Gabardine wasserabweisend und knitterarm. Wie jede Köperbindung hat auch Gabardine charakteristische diagonale Linien. Diese sind deutlich sichtbar, dicht beieinander und leicht erhöht. Der Winkel der Diagonalen beträgt 45 oder 63 Grad. In der Männermode werden häufiger Varianten mit dem größeren Winkel verwendet. In der Damenmode wird überwiegend der kleinere Winkel verwendet.

 

Raphaël van den Poel, ehemaliger Modeberater von Scapa, Reinhard Frans und Atelier NA Maßanzüge,
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Die Regimentskrawatte oder gestreifte Krawatte

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freimaurer Niederländische Insignien maçonniek Freimaurerei Loge Benelux

Die Regimentskrawatte oder gestreifte Krawatte

Auch Rep-Krawatte oder Club-Krawatte genannt. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen englischen und amerikanischen Streifen, nämlich die Richtung. Sie fragen sich vielleicht, warum und wie das so ist. Nun, wir erklären es Ihnen gerne.

Bei der bekannten britischen "Regimentskrawatte" verlaufen die Streifen schräg von oben links, aber unten rechts. Wie man auf der anderen Seite des großen Teichs sagt: "von Herzen". Es ist auch die Richtung des britischen und internationalen Militärgrußes. Sie entstand also um die Wende zum 20. Jahrhundert. Genauer gesagt, "vom Herzen zum Schwert", als Anspielung auf die Ursprünge des Kampfes, des Krieges. Für diejenigen, die sich immer noch fragen, woher das Wort "Regimental" kommt? Die Farben und Muster der Krawatten und Bänder wurden seit dem Ersten Weltkrieg von Uniformen, Flaggen und Wappen abgeleitet. Und damit auch Regimenter. Die Regimentskrawatte ist auch als "Clubkrawatte" bekannt. Auf diese Weise kommuniziert der Träger seine Mitgliedschaft in einem Gentleman's Club.

Königlicher Einfluss

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besuchte der Prinz von Wales, bevor er kurzzeitig König wurde, Amerika auf einem offiziellen Staatsbesuch.
Ohne es selbst zu merken, änderte er die Gewohnheiten, wie und von wem die gestreiften Krawatten getragen wurden.
Wie viele Veteranen trug er seine Regimentskrawatte, die blau-rot gestreiften Streifen der Grenadiergarde.
Die Amerikaner, die von seinem Stil und seiner Kleidung fasziniert waren, waren besonders von dieser Krawatte fasziniert, die damals in der Presse viel diskutiert wurde.
in der Presse. Nach seinem Besuch erlangten sie große Popularität.

Die Demokratisierung einer Ikone

Brooks Brothers der Meinung, dass dieser Stil für alle zugänglich sein sollte. Um es sozusagen zu amerikanisieren.
Sie nahmen der Krawatte ihren Sinn, indem sie die Streifen andersherum anbrachten: Und zwar von rechts nach links!
Dieser Akt der ModeDie Rebellion war die Geburtsstunde einer Stilikone.

Seitdem ist die gestreifte Krawatte der Liebling aller, vom US-Präsidenten bis zu Popstars.
Die Fans sind so vielfältig wie die Varianten der Krawatte selbst. Das Spektrum reicht vom Militär über Geschäftsleute bis hin zu den berühmten Ivy-League-Universitäten.

Die amerikanischen Beziehungen gehen also in die entgegengesetzte Richtung. Eine etwas spielerischere Erklärung ist, dass die englischen Krawatten in Richtung des Gesichts zeigen, während die amerikanischen in Richtung des Schritts zeigen.

Nachdem Schulen und "Social Clubs" diesem Trend gefolgt waren, wurde der Look auch bei den einfachen Bürgern sehr modisch und beliebt. Das Tragen von Accessoires in bestimmten Farben wurde zu einem Mittel, um sozialen Status auszudrücken. Auf diese Weise wurde dieser schöne Klassiker auch in der Modewelt eingeführt, ohne mit bestimmten Traditionen in Konflikt zu geraten.

Viele Marken, von Brooks Brothers bis Ralph Laurenentdeckt eine gewisse Raffinesse und Eleganz, die mit der gestreiften Krawatte einhergeht. Es ist heute ein Klassiker in der amerikanischen Garderobe von Prepsters und Liebhabern des klassischen Stils.

Das-Etiquette

So können sowohl die Farben der Streifen als auch die Richtung eine Bedeutung haben. Mitgliedschaft in einem Militärregiment, einem exklusiven Club oder einer angesehenen Universität wie z. B. Oxford, Cambridge oder Harvard. Sie schafft eine klare Identität für diese Gruppen. Es muss gesagt werden, dass es nicht gerne gesehen wird, wenn man eine Krawatte mit Bedeutung trägt und nicht Mitglied dieser Gruppe ist oder war. Sie haben kein Recht darauf, und manche Leute nehmen sogar Anstoß daran.

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Der Mantel in verschiedenen Variationen

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Mäntel gibt es in einer Vielzahl von Stilen und Modellen.
Die meisten Leute nennen es einfach einen Mantel, oder auf Englisch: a Chesterfield oder Crombie. Sie bieten dem Träger nicht nur ausreichenden Schutz vor den Elementen, sondern lassen ihn auch gut aussehen. Es gibt jedoch Unterschiede. Tatsache ist, dass der Mantel viel über den Träger oder die Trägerin aussagt. Was trägt er darunter?
Welches Modell benötigen Sie? Welcher Stil passt am besten zu Ihnen? Für welchen Stoff haben Sie sich entschieden? Ich persönlich trage mehrere. Mit Knopfleiste in der Mitte, doppelreihig, marineblau, beige/camel und grau kariert. Die Materialien reichen von fester, harter Wolle über eine weiche Wolle-Kaschmir-Mischung bis hin zu einem Vollkaschmir. Schauen wir uns also den Mantel genauer an.

DIE 'CROMBIE'

J & J Crombie Ltd. ist ein britischer Bekleidungshersteller. Unter dem Namen Crombie stellen sie hochwertige Kleidung und Accessoires her.
Sie sind vor allem für ihre Luxusmäntel bekannt. So sehr, dass andere Marken den Namen Crombie verwenden, um auf ihre eigene Produktlinie zu verweisen, die im gleichen Stil hergestellt wird: Ein ¾-Mantel, meist aus Wolle. Es ist jedoch bekannt, dass Crombie gerichtlich gegen diese Praktiken und die generische Verwendung seines Namens vorgeht.

Unverkennbar ist die Retro-Jacke: die kultigste aller Zeiten, die exklusiv bei Crombie erhältlich ist. Der Retro ist von den ersten Herrenmänteln und den stilvollen englischen Mänteln inspiriert und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Liebe zum Detail aus. Der klassische Schnitt mit einfachem Überlappungsverschluss strahlt Tradition und elegante britische Zeitlosigkeit aus.

Zu den Anhängern dieses Klassikers gehören Sir Winston Churchill, die Beatles und Cary Grant. Die in sattem Marineblau oder kräftigem Schwarz erhältlichen Jacken sind sorgfältig in Rot gefüttert und haben einen markanten Kragen aus schwarzem Samt. Klassisch und vielseitig einsetzbar, ist diese Crombie-Ikone - und damit auch dieser Stil - bei Staatsoberhäuptern und den klassischen Filmstars vergangener Zeiten beliebt.

DAS "CHESTERFIELD

Der Chesterfield ist ein langer Mantel, benannt nach Sir George Stanhopedie 6e Earl of Chesterfield und Führer der britischen Mode in den 1830er und 1840er Jahren.
Der Chesterfield erschien um 1840 zusammen mit dem so genannten "Lounge Suit" als Alternative zum
die hochgeschnittenen Mäntel wie der Gehrock, der mit horizontalen Nähten und Steppnähten versehen war. Der Chesterfield hat keine horizontalen Nähte oder Stäbchen, kann aber dennoch mit Seitennähten oder Figurnähten elegant in Form gebracht werden.

Er hat einen ein- oder zweireihigen Verschluss und war in einer Vielzahl von Stoffen beliebt, typischerweise dem schwereren Tweed, in kohlegrau oder dunkelblau und sogar dem kamelfarbenen Klassiker. Sie ist oft mit einem Samtkragen ausgestattet. Diese Varianten machen ihn sehr multifunktional, so dass er mit einem Anzug in der Stadt, oder auch semi-formal, bis hin zu noch sportlicher getragen werden kann.

In den 1920er- bis 1960er-Jahren war sie für stilbewusste Männer richtungsweisend und ist seither ein Klassiker für Männer und Frauen.

DER TARNMANTEL

Der Tarnmantel war ursprünglich ein kurzer Mantel, der bei der Jagd getragen wurde. Heute wird er als normaler Mantel verkauft. Es wurde jedoch im späten 19.die Jahrhundert beim Reiten zu tragen. Deshalb hat die Jacke immer einen hohen Schlitz im Rücken. Der Covert-Stoff, aus dem die Jacke gefertigt ist, ist ein robustes TweedBenannt nach der überdachten Fläche, dem Gebiet, in dem viel Wild gefunden wurde, und das somit als Ausgangspunkt für eine Jagdgesellschaft diente.
Der verdeckte Mantel ist immer einreihig, Mittelverschluss also, Revers mit Kerbe, Taschen mit Klappen. Eine Fahrscheintasche ist optional. Typisch sind die Nähte: 4 oder 5 Linien an den Ärmelbündchen und am unteren Ende der Jacke, am Saum. Der Kragen ist entweder aus verdecktem Stoff oder aus reichem Samt gefertigt. Die traditionelle Farbe variiert von einem hellen grünlichen Beige bis zu einem satten Grünton, aber auch Varianten in Reis und Dunkelblau sind üblich.

Variationen wurden von George VI. und Edward VIII. getragen, aber auch von Jason Statham und Stephen Graham in der Krimikomödie Snatch aus dem Jahr 2000. Der verdeckte Mantel erregte während der Wahlen im Vereinigten Königreich 2015 große Aufmerksamkeit in den Medien, als er vom Parteivorsitzenden der UKIP, Nigel Farage, getragen wurde

DER "POLOMANTEL

Der Polomantel, auch Kamelmantel genannt, wurde ursprünglich von Polospielern in England getragen.
Es ist immer bei Ralph Lauren erhältlich, aber nicht von ihm entworfen.
Der Polomantel war ursprünglich ein Mantel mit einem Gürtel. Schließlich entwickelte sich daraus ein zweireihiges Modell mit Knopfverschluss.
Vor dem 1. Weltkrieg kam der Polosport in die USA, und als die Spieler nach den Spielen ihre Jacken trugen, wurde der Polomantel von Zuschauern und Modeleuten gleichermaßen angenommen. Im Jahr 1926 wurde dieser Kamelhaarmantel vor allem bei den Studenten von Princeton und Yale beliebt, und einige Saisons später hatte er die Vereinigten Staaten vollständig erobert. Ende der 1920er Jahre besaß fast jeder Student der Ivy League eine Chesterfield- und Poloshirt-Garderobe.
Ursprünglich aus Kamelhaar, später aus einer Mischung mit Schafwolle, wegen ihrer Haltbarkeit.
Die Begriffe "Polo-Mantel" und "Kamel-Mantel" sind daher synonym.

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