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Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog massoni regalia olandese maçonniek massoneria Loge Benelux

In primo luogo, dobbiamo chiederci perché molti, se non la maggior parte, degli uomini evitano di indossare abiti di colore rosa?

Molti uomini - soprattutto quelli con un contenuto troppo macho - considerano il rosa un colore femminile. E proprio a causa di questo spiacevole stereotipo, molti si rifiutano di indossare questo colore. Uno dei tanti motivi è che dà loro un certo grado di insicurezza. Sentono che il colore determina il loro orientamento sessuale o il loro grado di mascolinità.

Il che, ovviamente, è completamente fuori di testa. Sei un macho o un fifone? Torniamo un attimo indietro nella storia.
Fino alla metà del XX secolo, il rosa era preferito per i ragazzi a causa della sua luminosità e il blu per le ragazze a causa della sua associazione con la Vergine Maria.

Prima degli anni 1950, il colore rosa emanava addirittura una certa "forza maschile". C'erano anche pantaloni 'kaki' nell'esercito che erano soprannominati 'rosa' a causa del bagliore rosa che a volte avevano. Tuttavia, oggi dobbiamo concludere che c'è ancora una forte connotazione femminile legata ad esso, e questo sia per le donne che per gli uomini.

E ancora più tempo fa i soldati indossavano, al Battaglia di Waterloocappotti rossi. Questo è stato fatto molto deliberatamente, perché il sangue di una persona ferita o morta non avrebbe spaventato i "compagni". Più tardi questo si è evoluto in rosa.

In secondo luogo, guardiamo perché e come gli uomini possono indossare il rosa.
Il colore ha un grande potenziale di combinazione. È sgargiante e aggiunge una certa "leggerezza" al tuo outfit. Il colore rosa è un'aggiunta sublime a, per esempio, il marrone, il kaki, un outfit monocromatico e le versioni più scure del blu.

Il rosa è un colore che può essere indossato sia formalmente che casualmente. Pensate per esempio a un abito nero o grigio che può essere ravvivato da un nuovo colore di camicia. Pink lo fa con facilità! È classico e dà a un signore una certa eleganza. Pensate a un uomo di mondo che passeggia per Mayfair, possibilmente con una ciara in mano, pronto a conquistare il mondo. Altrettanto facilmente, questa scena può essere ambientata sui Chapms Elysées o sulla Fifth Avenue.

Terzo: Come indossare una camicia rosa, e come combinare?

Poiché il rosa può essere un colore piuttosto luminoso, anche sfacciato, è meglio combinarlo con i toni più scuri. Tuttavia, il colore è versatile: va bene sia con il nero che con il grigio. Grigio scuro, intendo. Per me, il blu è il colore preferito.

Marina: semplicemente semplice con un abito blu scuro. I colori si completano perfettamente. Detto questo, anche con un blazer blu! E con questo, un paio di pantaloni di flanella rosa, o se siete più di un tipo preppy, un bel chino o kaki.

Da abbinare a jeans e mocassini marroni. O anche jeans bianchi in estate e mocassini neri? Inoltre, non dimenticare mai di abbinare la cintura alle scarpe.

Stagionalmente, il rosa si sente meglio in primavera e in estate! La luce del sole fa davvero risaltare il colore.

Suggerimenti e fatti:

  • Cerca di evitare magliette o maglioni rosa.
  • La ricerca psicologica ha dimostrato che il colore rosa ha un effetto calmante sulle altre persone. Li rilassa.
  • La pelle scura o abbronzata si sposa meglio con le varietà pastello.
  • La polo rosa è eternamente preppy. Uno sguardo da Ivy-League.
  • Se pensi ancora che sarebbe troppo femminile nel suo look, sentiti libera di combinarlo con accessori maschili come le bretelle, un gilet, o anche Meglio, un cardigan. Tieni i tuoi accessori al minimo però, perché il rosa è comunque una dichiarazione. Meno è più in questo caso!
  • Dimostra che non sei più un bambino che ha bisogno di indossare vestiti da maschio. Il colore richiede una certa forma, o diciamo il livello di fiducia in se stessi. E detto questo, non definisce la sessualità di nessuno. È meglio considerare questa credenza come sottosviluppata.
  • Il colore ha anche la proprietà di esigere l'attenzione femminile, il che è stato anche scientificamente provato. Molte donne sentono che un uomo che indossa il rosa è più sicuro di sé, sensibile e in contatto con il suo io interiore e le sue emozioni. Queste qualità sono generalmente molto apprezzate dalle donne.
  • Indossare il rosa ti fa risaltare e ti rende più potente Uno studio del 2012 commissionato da Cotone USAha rivelato alcuni fatti sorprendenti, mostrando che gli uomini che indossano il rosa guadagnano, in media, 1.200 dollari in più su base annua. Questi uomini fanno anche più impressione sulle colleghe e si comportano con più fiducia in se stessi. Se ti perdi tra la folla, i tuoi amici o la tua famiglia possono trovarti facilmente. Dopo tutto, tu sei quell'uomo sensibile circondato da donne.

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Il dandy belga

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Harry's New York Bar, Parigi.
Come avrete capito, sono un grande fan delle cose iconiche. Perché, è vero, sono sempre iconici per una ragione! Ho bevuto il mio primo Sidecar durante i miei giorni da studente nel 'Harry's Bar New Yorkquando ho vissuto e studiato in Svizzera, nel famoso 'Montreux Palace Hotel' di Montreux. E dato che le vacanze sono di nuovo alle porte, un cocktail migliore può essere versato, in questi tempi di miscele pre-fatte, e altre fantasie colorate pre-fatte. Signori, non potete sbagliare con il seguente motto: 'Stick to the Classics'.

Il Albergo Ritz a Parigi rivendica l'origine di questo cocktail.
Le prime ricette per fare il Sidecar apparvero già nel 1922, in "Harry's ABC of Mixing Cocktails" di Harry MacElhone e in "Cocktails and How to Mix Them" di Robert Vermeire. È anche una delle sei bevande di base elencate in 'The Fine Art of Mixing Drinks (1948)' di David A. Embury. Questa gustosa bevanda è più strettamente legata al vecchio cognac 'Crusta', anche se differisce nella presentazione, nelle dimensioni e negli ingredienti.

Buck's Club, Londra.
Nelle prime edizioni del libro di MacElhone, egli cita Pat MacGarry come inventore. Il popolare barista di Buck's Club, Londra. Tuttavia, nelle edizioni successive cita se stesso. Vermeire dice che il cocktail era molto popolare in Francia e che fu introdotto a Londra da MacGarry, il celebre barista. Embury, invece, dà il merito dell'invenzione a un capitano dell'esercito americano a Parigi durante la prima guerra mondiale. Ha chiamato il cocktail come la veloce moto sidecar che guidava all'epoca!

A proposito, parlando di Parigi. Quando vivevo lì, non potevo fare a meno di visitare 'Harry's New York BarNaturalmente. E si può indovinare, ho bevuto i miei Sidecar anche in questo autentico bar.

Per quanto complicato possa sembrare nel canone della mixologia, ti inganna nella sua semplicità. In realtà, è facile da fare come la vostra tazza di caffè del mattino! Con la semplice combinazione di soli tre ingredienti e qualche cubetto di ghiaccio per renderlo più piccante, si ottiene un perfetto abbinamento di gusto e aroma. Anche se è molto semplice nella struttura, è certamente abbastanza complesso da soddisfare le papille più viziate.

Se ne avete voglia, potete sperimentare con le proporzioni. Le ricette più antiche parlano della proporzionale, semplice miscela dei 3 ingredienti, ma per molti questo è un po' noioso. Diverse guide e libri di ricette menzionano un rapporto 2:1:1 di Cognac, succo di limone e Cointreau. Io, comunque, preferisco aggiungere un po' più di Cointreau (triple sec) che di limone per mantenere un equilibrio che sia accettabile per me. Ma sentitevi liberi di assaggiare e testare le vostre proporzioni.

Belroy's Bijou, Anversa.
Per essere sicuro, ho preso un appuntamento con uno dei migliori cocktail bar di Anversa, Belroy's Bijoudove un appassionato top mixologist, il signor Dieter Van Roy, mi ha spiegato, con le giuste mosse, come fanno un Sadecar più che buono.

 

Ingredienti:

  • Cognac: 4cl
  • Cointreau: 1 cl
  • Limone / Limone: 3 cl
  • Sciroppo di zucchero: 2 cl (zucchero da sciogliere in acqua in proporzione: 1:1)

Con estro esperto, il ringhioso Dieter mescola per me un delizioso Sidecar, con uno swing liscio.

Come facciamo?
Combinare il Cognac o il brandy, il Cointreau e il succo di lime in uno shaker da cocktail, insieme allo sciroppo di zucchero, e riempire bene con cubetti di ghiaccio. Niente fiocchi di ghiaccio altrimenti si diluisce troppo. Agitare vigorosamente per almeno 10 secondi e versare attraverso un colino. Guarnite il bicchiere con una fetta di buccia d'arancia o di lime, se volete ravvivarlo.
Easy peasy come si dice, o in francese: 'Simple comme bonjour'.

Opzionale:
Preparare il bicchiere da cocktail facendo una fessura in una fetta di lime e andando sul bordo del bicchiere con essa. Poi girate il bicchiere e strofinate il bordo con dello zucchero molto fine per far aderire al bicchiere un bordo di zucchero superfino. Raffreddate il bicchiere fino a quando non ne avrete bisogno per servire il cocktail. La prima menzione di questo bordo di zucchero su un Sidecar è nel 1934, in tre libri: 'Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes', 'Gordon's Cocktail & Food Recipes' e in 'Drinks As They Are Mixed' (una ristampa rivista del libro di Paul E. Lowe del 1904).

Signori......cheers!

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
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Raphaël van den Poel
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Il trench iconico: il classico tra gli impermeabili

Autunno, quindi abbiamo pioggia e vento freddo. Questo richiede un abbigliamento adeguato. Così il mackintosh esce di nuovo!
Il più classico è ovviamente l'iconico Trench Coat. Di origine militare, è sempre impermeabile, di solito con bottoni e una cintura dello stesso materiale. È un indumento molto dettagliato: molte tasche e bottoni, patelle e, soprattutto in passato, spalline.

Origine:

La parola "trincea" indica l'origine militare e deriva dalle "trincee" della prima guerra mondiale. In questo conflitto militare globale, le truppe britanniche, francesi e americane combatterono insieme contro la Germania.
In questo conflitto militare globale, le truppe britanniche, francesi e americane combatterono insieme contro la Germania. Nell'autunno del 1914, la battaglia si fermò in una prolungata guerra di trincea. I combattenti di entrambe le parti rimasero bloccati per giorni e giorni in trincee fangose, che invariabilmente si allagavano durante le frequenti e forti piogge. Le uniformi dell'esercito dell'epoca non erano solitamente progettate per tali condizioni. Gli spessi cappotti di lana britannici, in particolare, si inzupparono quasi immediatamente, facendo sì che migliaia di soldati, tra cui un buon numero di ufficiali, soccombessero alle malattie. Con l'avvicinarsi dell'inverno, il comando dell'esercito britannico cercò urgentemente un cappotto invernale alternativo, che alla fine trovò nel trench.

Chi è l'inventore?

Due aziende britanniche sostengono di aver inventato questa giacca. Aquascutum sostiene di aver introdotto questo trench per aiutare gli ufficiali britannici ad avere una giacca funzionale. Ma secondo il loro principale concorrente Burberry Tuttavia, il primo trench è stato progettato nel 1914 da Thomas Burberry, l'allora ottantenne fondatore dell'azienda. Entrambe le aziende hanno prodotto trench per l'esercito britannico durante la guerra, ma probabilmente non sapremo mai chi di loro ha avuto la prima idea. La fama di Aquascutum risale al 1850. Tuttavia, Thomas Burberry, l'inventore del gabardine, ha presentato un disegno del nuovo cappotto da ufficiale al Ministero della Difesa britannico nel 1901.

In ogni caso, è stato un successo immediato! Il tessuto gabardine impermeabile ha offerto una protezione perfetta dalla pioggia, così come il lembo sciolto sul retro. Inoltre, la giacca arrivava fino alle ginocchia, il che la rendeva abbastanza lunga per tenere la parte superiore delle gambe al caldo, ma troppo corta per trascinarsi nel fango. Gli ufficiali potevano stivare la loro attrezzatura nelle grandi tasche spaziose e l'odore di sudore poteva uscire attraverso le prese d'aria.

Purtroppo il trench non era gratis. Il personale militare che voleva indossarlo doveva pagarlo di tasca propria. Un trench costava circa 3 o 4 sterline, che per un soldato ordinario era l'equivalente di 3 o 4 mesi di paga. Il risultato? Il trench divenne uno status symbol tra gli ufficiali britannici. Questo arrivò al punto che i comandanti dell'esercito ad un certo punto proibirono a chiunque sotto il grado di sergente maggiore di indossare il cappotto. Triste, ma vero. Tuttavia, questo ebbe l'effetto indesiderato di aumentare notevolmente il tasso di mortalità tra gli ufficiali britannici, poiché i cecchini tedeschi potevano ora prenderli più facilmente.

Quegli stessi anni furono anche il periodo d'oro delle grandi spedizioni. Uno dei primi a provare la gabardina fu l'esploratore britannico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonche, nel 1914, si schiantò segretamente con la sua nave contro i ghiacci dell'Antartide, ma riuscì a sopravvivere grazie al tessuto indistruttibile di Burberry. E, naturalmente, un'incredibile perseveranza.

Cos'è davvero un trench?

Il trench è ovviamente un mackintosh fatto di gabardine, ma a volte si usa anche la pelle o il popeline. Di solito ha una fodera isolante rimovibile e i modelli classici vanno in lunghezza dall'altezza del polpaccio a poco sopra il ginocchio.
Tradizionalmente, ha una doppia fila di dieci bottoni, ampi risvolti e una cintura intorno alla vita e alle estremità delle maniche. Ci sono spesso dei lembi sulle spalle che possono essere chiusi con dei bottoni. Il colore classico per un trench è il kaki.

Durante la prima guerra mondiale, i ben noti lembi e le spalline tipiche furono aggiunti al design del trench. Le spalline erano usate per attaccare spalline e altre insegne di grado; le cinture, secondo la leggenda, erano usate per attaccare bombe a mano. Questo suona molto duro e maschile, ma in realtà, le spade e le mappe erano semplicemente attaccate a loro.

Evoluzione

Durante la seconda guerra mondiale, apparvero diverse varianti. Di solito più corti per una maggiore libertà di movimento. Non ci addentreremo in questo adesso, ma possiamo dire che il trench era qui per restare. Oggi, abbellisce le strade di uomini e donne. Non solo i veterani, ma anche Hollywood ha assicurato la fama e lo status e in seguito si è diffuso in tutto il mondo.

Diversi attori famosi hanno indossato questa giacca in film classici, come Humphrey Bogart in "Casablanca" e Marlene Dietrich in "Un affare straniero". Il fatto che gangster, detective e femmes fatales apparissero sul grande schermo in trench ha reso l'indumento ancora più attraente per il grande pubblico. La reputazione del trench è stata definitivamente stabilita.

Anche altri eroi di fantasia hanno contribuito: l'ispettore Colombo, Dick Tracy, Neo di Matrix e l'ispettore Jacques Clouseau di Peter Sellers. Michael Caine in Get Carter, Warren Beatty in Dick Tracy e Alain Delon in Le Samouraï. Di solito indossano un Fedora o, in caso di freddo estremo, un Ushanka.

Che cos'è il Gabardine, vi chiederete?

La gabardina è un tessuto con una trama a saia ripida. Tradizionalmente, il tessuto è fatto di lana. Sono anche comuni i mix di cotone, fibra artificiale e lana, così come le varianti completamente sintetiche. La gabardina è impregnata di agenti impermeabilizzanti, è durevole e resistente alle pieghe. A causa di queste proprietà, è usato per abiti e uniformi, ma soprattutto per le mackintosh. L'origine del tessuto non è del tutto chiara. Si dice che lo stilista britannico Thomas Burberry l'abbia inventato nel 1879 come una miscela di lana e cotone, ma secondo altre fonti, il nome deriva dalla casa di moda parigina Gabartin.
Sul lato destro del tessuto, il gabardine ha più fili di ordito che fili di trama. Ci sono spesso il doppio dei fili di ordito rispetto ai fili di trama. Il filo di ordito di solito passa attraverso due fili di trama prima di passare sotto uno o due fili di trama. Questa trama compatta rende il gabardine idrorepellente e resistente alle pieghe. Come ogni trama di saia, il gabardine ha caratteristiche linee diagonali. Questi sono chiaramente visibili, vicini e leggermente sollevati. L'angolo delle diagonali è di 45 o 63 gradi. La moda maschile usa più spesso varianti con l'angolo più grande. La moda femminile utilizza prevalentemente l'angolo più piccolo.

 

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La cravatta reggimentale o a righe

Chiamato anche rep tie o club tie. C'è una chiara differenza tra le strisce inglesi e quelle americane, cioè la direzione. Ci si può chiedere perché e come sia così. Bene, siamo felici di spiegarvelo.

La ben nota "cravatta reggimentale" britannica ha le strisce ad angolo dall'alto a sinistra, ma in basso a destra. Come si dice oltreoceano: "dal cuore". È anche la direzione del saluto militare britannico e internazionale. Quindi ha avuto origine all'inizio del XX secolo. Più precisamente, "dal cuore alla spada", come un cenno alle origini del combattimento, la guerra. Per quelli che ancora si chiedono da dove viene la parola 'Regimental'? I colori e i motivi delle cravatte e dei nastri sono derivati da uniformi, bandiere e stemmi dalla prima guerra mondiale. E così anche i reggimenti. La cravatta reggimentale è anche conosciuta come la "cravatta del club". In questo modo, chi lo indossa comunica la sua appartenenza a un club di gentiluomini.

Influenza reale

All'inizio del XX secolo, il principe di Galles, prima di diventare brevemente re, visitò l'America in una visita di stato ufficiale.
Senza rendersene conto, ha cambiato i costumi di come e da chi venivano indossate le cravatte a righe.
Come molti veterani, indossava la sua cravatta reggimentale, a strisce blu e rosse del Guardie granatiere.
Gli americani, affascinati dal suo stile e dal suo abbigliamento, erano particolarmente affascinati da quella cravatta, che fu poi molto discussa dalla stampa.
nella stampa. Dopo la sua visita, sono diventati immensamente popolari.

La democratizzazione di un'icona

Brooks Brothers ha pensato che questo stile dovrebbe essere disponibile per tutti. Per americanizzarlo, per così dire.
Hanno tolto il significato della cravatta facendo le strisce al contrario: Cioè da destra a sinistra!
Questo atto di modaLa ribellione è stata la nascita di un'icona di stile.

Da allora, la cravatta a righe è stata la preferita di tutti, dal presidente degli Stati Uniti alle pop star.
I fan sono diversi come le varianti della cravatta stessa. Dai militari, agli uomini d'affari, alle famose università della Ivy-League.

Quindi, i legami americani sono nella direzione opposta. Una spiegazione un po' più giocosa è che le cravatte inglesi seguono la direzione del viso, mentre quelle americane puntano al cavallo.

Dopo che le scuole e i "club sociali" seguirono questa tendenza, il look divenne anche molto alla moda e popolare tra i cittadini comuni. Indossare accessori di certi colori è diventato un modo per esprimere il proprio status sociale. In questo modo, questo bel classico è stato introdotto anche nel mondo sartoriale, senza essere in conflitto con certe tradizioni.

Molte marche, che vanno da Brooks Brothers a Ralph Laurenha scoperto una certa raffinatezza ed eleganza che va con la cravatta a righe. È ormai un classico del guardaroba americano tra i prepster e i cercatori di stile classico.

Das-Etiquette

Quindi sia i colori delle strisce che la direzione possono avere un significato. L'appartenenza a un reggimento militare, un club esclusivo o un'università prestigiosa come Oxford, Cambridge o Harvard. Fornisce una chiara identità a questi gruppi. Bisogna dire che non è apprezzato se si indossa una cravatta con un significato e non si è o non si è stati membri di questo gruppo. Non ne avete diritto e alcune persone si offendono persino.

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
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I cappotti sono disponibili in una varietà di stili e modelli.
La maggior parte della gente lo chiama semplicemente un cappotto, o in inglese; un Chesterfield o Crombie. Non solo offrono a chi li indossa un'adeguata protezione dagli elementi, ma ti fanno anche apparire bene. Tuttavia, ci sono delle differenze. Il fatto è che il cappotto trasmette molto di chi lo indossa. Cosa indossa sotto?
Di quale modello avete bisogno? Quale stile ti si addice di più? Che tessuto hai scelto? Personalmente, ne indosso diversi. Con abbottonatura centrale, doppio petto, blu navy, beige/cammello e grigio a scacchi. I materiali vanno da una solida lana dura a un morbido misto lana-cashmere, fino a un completo cashmere. Quindi diamo un'occhiata più da vicino al cappotto.

IL "CROMBIE

J & J Crombie Ltd. È un produttore di abbigliamento britannico. Producono abbigliamento e accessori di fascia alta sotto il nome Crombie.
Sono conosciuti soprattutto per i loro cappotti di lusso. Tanto che altre marche usano il nome Crombie per riferirsi alla loro linea di prodotti fatti nello stesso stile: Un cappotto a ¾, di solito in lana. Tuttavia, Crombie è noto per aver intrapreso un'azione legale contro queste pratiche e l'uso generico del loro nome.

Immediatamente riconoscibile è la giacca Retro: la più iconica di tutti i tempi, e disponibile esclusivamente da Crombie. Il Retro si ispira ai primi cappotti da uomo e agli eleganti cappotti inglesi, con un occhio eccezionale per i dettagli. In un taglio classico, con chiusura a sovrapposizione singola, trasuda tradizione ed elegante britannicità senza tempo.

Tra i seguaci di questo classico ci sono Sir Winston Churchill, i Beatles e Cary Grant. Disponibile in un ricco blu navy o in un forte nero, ogni giacca è accuratamente foderata in rosso e ha un caratteristico colletto in velluto nero. Classico e multifunzionale, questa icona Crombie, e quindi questo stile, è uno dei preferiti dai capi di stato e dalle star del cinema classico di un tempo.

IL 'CHESTERFIELD

Il Chesterfield è un lungo cappotto che prende il nome da Sir George Stanhope, il 6e Conte di Chesterfield, e leader della moda britannica negli anni 1830 e 1840.
Il Chesterfield apparve intorno al 1840, insieme al cosiddetto "lounge suit", come alternativa al
i cappotti di taglio alto come il soprabito frock, che era pesantemente montato con cuciture e impunture orizzontali. Il Chesterfield non ha cuciture orizzontali o disossature, ma può comunque essere elegantemente modellato con cuciture laterali o di figura.

Ha una chiusura a uno o due petti, ed era popolare in una varietà di tessuti, tipicamente il tweed più pesante, in grigio carbone o blu scuro, e anche il classico color cammello. È spesso dotato di un colletto di velluto. Queste varianti lo rendono molto multifunzionale, così che può essere indossato con un vestito in città, o anche semi-formale, fino a ancora più sportivo.

È stato un trend-setter per gli uomini alla moda negli anni '20 e '60, e da allora è stato un classico sia per gli uomini che per le donne.

IL CAPPOTTO SEGRETO

Il cappotto di copertura era originariamente un cappotto corto indossato durante la caccia. Oggi, è venduto come un normale cappotto. Tuttavia, è stato progettato nel tardo 19il secolo da indossare durante la guida. Ecco perché la giacca ha sempre uno spacco alto nella parte posteriore. Il tessuto Covert di cui è fatta la giacca è un robusto TweedIl nome deriva dalla zona coperta, la zona in cui si trovava molta selvaggina, e quindi serviva come punto di partenza di una battuta di caccia.
Il cappotto di copertura è sempre monopetto, chiusura centrale così, risvolti con tacca, tasche con patta. Una tasca per i biglietti è opzionale. Tipica è la cucitura: 4 o 5 linee ai polsini delle maniche, e al fondo della giacca, sull'orlo. Il colletto è fatto di tessuto coprente o di ricco velluto. Il colore tradizionale varia da un beige verdastro chiaro a una sfumatura indulgente di verde, ma le varianti in riso e blu scuro sono altrettanto comuni.

Variazioni sono state indossate da Giorgio VI e Edoardo VIII, ma anche da Jason Statham e Stephen Graham nel film commedia criminale del 2000 Snatch. Il cappotto coperto ha ricevuto molta attenzione dei media durante le elezioni del Regno Unito del 2015, quando è stato indossato dal leader del partito UKIP Nigel Farage

IL 'CAPPOTTO DI POLO

Il cappotto da polo, noto anche come cappotto di cammello, era originariamente indossato dai giocatori di polo in Inghilterra.
È sempre disponibile da Ralph Lauren, ma non disegnato da lui.
Il cappotto di polo era originariamente un cappotto con una cintura. Alla fine, si è evoluto in un modello a doppio petto con chiusura a bottoni.
Prima della prima guerra mondiale, il polo arrivò negli Stati Uniti e quando i giocatori indossarono le loro giacche dopo le partite, il cappotto da polo fu adottato sia dagli spettatori che dai capi della moda. Nel 1926, questo cappotto di pelo di cammello divenne particolarmente popolare tra gli studenti di Princeton e Yale, e poche stagioni dopo aveva completamente conquistato gli Stati Uniti. Alla fine degli anni '20, quasi ogni studente della Ivy League aveva un guardaroba di Chesterfield e Polo Coat.
Originariamente in pelo di cammello, più tardi una miscela con lana di pecora, a causa della sua durata.
I termini "polo-coat" e "camel-coat" sono quindi sinonimi.

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Tuxedo - Black Tie - Smoking ....... Hai intenzione di indossare un orologio? O non indossarne uno? Lo farai o non lo farai? E perché?
Presto arriveranno le vacanze, e dovreste pensarci comunque.
Questa è una domanda che mi viene posta regolarmente. Perciò, per chiarire la confusione, e per separare le supposizioni dai fatti...
Guardiamo gli argomenti! Perché in passato non era davvero possibile. E in alcuni ambienti, non è ancora possibile.

CONTRA:

  • Non sembra! Dal momento che la giacca da cena o lo smoking sono di stile minimalista. Elegante e raffinato, ma sobrio. Un orologio toglie l'equilibrio e rende l'insieme meno elegante.
  • Galateo! Forse l'argomento più importante! Un orologio da polso può inviare il segnale all'organizzatore dell'evento esclusivo a cui stai partecipando che, per quanto lui o lei si impegni nell'organizzazione, stai comunque perdendo la cognizione del tempo. Questo può essere visto come una mancanza di rispetto. Forse hai un altro posto dove andare? Tutta la vostra attenzione dovrebbe andare al padrone di casa o alla padrona di casa e agli ospiti.
  • Non hai affatto bisogno di un orologio, visto che tutti hanno uno smartphone al giorno d'oggi.

PRO:

  • Beh, a volte si vuole solo sapere che ora è.
  • Hai un orologio molto bello e vuoi indossarlo.
  • Un orologio da polso è ancora meglio che guardare lo smartphone. È semplicemente meno appariscente guardare discretamente il proprio polso che tirare fuori lo smartphone dalla tasca, sollevare lo schermo e guardare il display dell'ora.
  • Anche le icone di stile contemporanee indossano un orologio sul tappeto rosso. Non che questo debba essere considerato un vero riferimento, ma dice qualcosa sugli standard prevalenti oggi.
  • Il signor Alan Flusser, autore di molti libri iconici e manuali di stile, ha scritto su quale orologio e come indossarlo con uno smoking. E i suoi libri sono considerati a livello internazionale come i manuali di stile classico e di classe.

Tuttavia:

Hai mai Fred Astaire nel suo smoking che indossa un orologio da polso? Non credo.
E vi sfido tutti a essere più eleganti di lui! Il signor B. James Bond,
Mr. 007, considerato da molti, se non dalla maggioranza, come un esempio di stile e classe contemporanea, indossa sempre un orologio da polso. Anche in combinazione con uno smoking. Fa anche un passo avanti, perché di solito è un orologio sportivo abbastanza robusto e pesante.
Oh bene, purché sia cinematografico. Quando io stesso partecipo a un evento, dove lo smoking o lo smoking è desiderato o richiesto, non posso fare a meno di notare che la regola del 'niente orologio con lo smoking', può essere considerata abbastanza datata. Ciò che si fa da soli, si può naturalmente distinguere. Cosa è appropriato...".

E adesso?

Quindi, ora che abbiamo stabilito cosa è accettabile e cosa no, più o meno, non significa che possiamo fare quello che vogliamo. Se vuoi ancora apparire elegante e di classe, ci sono ancora delle regole da seguire. O chiamiamolo 'consiglio amichevole'.
Come gentiluomo, o gentiluomo moderno, seguiamo queste regole.....:

  • Regola fondamentale: se hai deciso di indossare un orologio da polso, scegli un modello il più formale possibile. Se hai intenzione di indossarlo in spiaggia o per andare in mountain bike, per esempio, allora sicuramente non indossarlo di notte!
  • Estetica: i numeri romani al posto dei numeri sono sempre più eleganti e chiaramente più formali. Il quadrante è semplice, elegante e non troppo appariscente. E certamente non hai bisogno di cronografi, date del giorno o altri complicati timer mondiali. D'altra parte, puoi ancora cavartela con una bella visualizzazione delle fasi lunari o una complicazione.
  • Indossare sempre l'orologio da polso sul polso sinistro. In questo modo, non sarà visibile quando si saluta qualcuno e si stringe la mano.
    La tua manica e il tuo polsino si alzeranno.
  • Idealmente, un modello semplice. Più piccolo e meno appariscente è, più è appropriato.
  • Se hai davvero bisogno di sapere l'ora, fallo nel modo meno appariscente possibile. Vai in bagno, o ritirati in una sala o in un corridoio vuoto, o esci un attimo se ne hai la possibilità.
  • Fai sempre prima il test del polsino. Assicurati che l'orologio non sia così grande da stare scomodo sotto la manica. Assicuratevi che sia indossato nel modo più impercettibile possibile.
  • Assicurati che il tuo orologio non abbia allarmi udibili: niente bip o squilli. Non attiriamo l'attenzione.
    Soprattutto non durante una cena, uno spettacolo teatrale o un concerto.
  • Evitiamo gli orologi che brillano al buio. Questo può essere considerato una distrazione. E può essere molto distraente in teatro, per esempio.
  • Controlla l'ora il meno possibile, e certamente non durante una conversazione. Allora il tuo orologio non è degno di uno sguardo, per rispetto del tuo interlocutore.
  • Se decidi di indossare un orologio da polso, dovrebbe abbinarsi ai tuoi gemelli e alle borchie della camicia. Oro giallo con oro giallo, argento con argento, oro rosa con oro rosa. Non sono assolutamente ammesse combinazioni o fantasie. Ci adattiamo anche agli anelli che portate, e/o anche alla montatura degli occhiali.
  • Se possibile, indossate un orologio da taschino, soprattutto nel caso di un abito con la gonna. Qui è considerato un accessorio elegante.
  • Il cinturino è preferibilmente nero. Certamente non è colorato, appariscente o appariscente. Tuttavia, con uno smoking blu scuro, un cinturino blu scuro è anche possibile.
  • Mantenere la fibbia del cinturino il più semplice possibile.
  • Se sembra buono, è buono. Prendo in considerazione il vostro buon gusto e almeno una conoscenza di base della classe vestimentaria.

Conclusione:   

Sì, è possibile al giorno d'oggi, soprattutto se si usa il buon senso.
Tuttavia, se siete molto tradizionali,.... Allora non indossare un orologio da polso.

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale sulle questioni dei gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui:
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Raphaël van den Poel, Il dandy belga

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Negozio massonico Kennedy Regalia olandeseIl nautico si riferisce al mare e alle navi o barche. C'è l'immagine romantica che si riflette in un blazer della marina con bottoni in ottone lucido o oro, un'uniforme da marinaio bianca come la neve, un sou'wester giallo, o il classico maglione da marinaio blu scuro o a righe della Normandia, con bottoni sulla spalla .... La scrittura può essere un po' più spensierata, e siccome siamo ancora nel mezzo di una bella estate indiana, può ancora presentarsi l'opportunità di andare in barca a vela o di essere invitati per una bella gita o un pomeriggio sull'acqua.


Vorrei quindi darvi alcuni consigli sartoriali, per il classico tradizionale sull'acqua, e anche alcuni "fatti" divertenti.
Beh, al giorno d'oggi tutto va bene, anche sull'acqua, ma come sostenitore del classico e dello stile... beh, avete capito la mia idea.

Prima di tutto, dobbiamo dire che c'è una grande differenza tra "andare in barca a vela" (yachting) e "andare in crociera" (cruising). Andare in crociera è in realtà la stessa cosa che andare in un hotel. L'unica differenza è che lo fai su una nave da crociera, che in realtà è solo un hotel galleggiante. Quindi andare in barca a vela o in crociera è effettivamente dove sta la differenza. E dove si devono seguire certe regole.
Regole che hanno una chiara ragione pratica, e altre che sono di origine più tradizionale.
In ogni caso, se sei un gentiluomo, dovresti seguirli.


Le regole di base:

  • Naturalmente dovresti vestirti in modo nautico (che originale!)
  • Indossi sempre scarpe con la suola bianca. Preferibilmente la versione in pelle delle 'deck-shoes' come Sebago o Sperry Topsiders. Il ponte della barca, di solito in teak, non ama le strisce o le sbavature causate dalle suole scure. E il capitano o il proprietario dello yacht certamente no! Se non avete scarpe con la suola bianca, andate a piedi nudi.
  • Non indossare mai pantaloni rossi a bordo. Questo privilegio è tradizionalmente riservato a coloro che hanno attraversato l'Atlantico.
    In barca. E non intendiamo una nave da crociera!

Cosa viene suggerito:

  • Johnny Walker Jude Law negozio massonico regalia olandesePantaloni bianchi o beige / écru, o a seconda del tempo, pantaloncini (chino o kaki).
  • Blazer o cardigan blu navy.
  • Scegli un look preppy. Preppy prende molta ispirazione dallo stile di vita nautico.
  • Indossa una polo classica.
  • O, leggermente più elegante, una camicia bianca come la neve.
  • Indossa una cintura di pelle marrone. Si adatta perfettamente al bianco del tuo vestito.
  • Porta sempre un maglione o una giacca a vento. Dopo tutto, può essere freddo o ventoso sull'acqua.
  • Non dimenticare la protezione solare. Il riflesso dei raggi del sole sull'acqua intensifica l'effetto.
  • Le tue scarpe non devono solo avere una suola bianca, ma devono anche avere una presa salda sul ponte (bagnato).
  • I calzini? Dipende dal tuo stile. Ma mai, mai, mai nemmeno quelli bianchi in sandali!
  • Il rosso è un colore perfetto e bello per la tua giacca da vela o il tuo frangivento!

Accessori e come completare il tuo look nautico:
Un classico paio di occhiali da pilota o da vela ti darà sempre un look liscio. A Ray-Ban Wayfarer è un'alternativa elegante. E se vuoi davvero andare per lo stile, come i due signori nella foto, allora dovresti comprare un classico paio di occhiali da vela. Persol
Assicurati sempre di avere delle buone lenti, perché sei sull'acqua e c'è molto riflesso.

  • Una bella cintura di pelle è importante perché sarà sempre molto visibile.
  • Un berretto per proteggerti dal sole, dagli spruzzi d'acqua (salata), dal vento e dalla pioggia.
  • Un bell'orologio pesante (impermeabile) completa il look generale.
  • Puoi drappeggiare il tuo bel maglione o pullover sulle spalle per un effetto rilassante.
  • Se preferisci qualcosa di più elegante, scegli una versione a doppio petto del blazer blu.
  • Una camicia in tessuto jeans chiaro (Chambray).
  • Tutto con uno stemma, preferibilmente quello di voi stessi, di un club o dello yacht club a cui appartenete.
  • In breve, tutto in bianco, rosso, navy e/o a righe. Ma mai più di 2 colori combinati se si opta per le strisce.

Come comportarsi / Superstizione contro tradizione:

  • JFK nautico negozio massonico regalia olandeseCome detto prima, pantaloni rossi solo se avete attraversato "il grande stagno".
  • Non indossare il verde a bordo. Questo è un colore di campagna.
  • Non ci sono fischi (labbra). Cfr. "Fischiare una tempesta".
  • Non indossare una bandana. Per quanto figo possa sembrare, tu non sei un pirata!
  • Anche le banane non sono ammesse a bordo: In primo luogo, vanno a male troppo in fretta, ma la leggenda dice che durante l'apice del dominio spagnolo, e del commercio con i Caraibi nel 1700, la maggior parte delle navi perdute trasportavano banane. Coincidenza o no?
  • Quando "imbarcate", fatelo sempre con il piede destro per primo.
  • Nessun equipaggio femminile (molto all'antica, e superata ovviamente). Originariamente si pensava che avrebbero distratto troppo l'equipaggio. Mi chiedo cosa sia cambiato.
  • Nessun coniglio a bordo. La parola non viene nemmeno pronunciata!
  • L'ufficiale superiore, o capitano, è il primo ad entrare nello sloop, o tender. Ma anche il primo a lasciarlo. LIFO (Last In, First Out)
  • Nessun maiale salirà a bordo.
  • Mai e poi mai rinominare una barca o una nave. Se è davvero necessario, tenete il vecchio nome da qualche parte a bordo. Se il nome è stato cambiato, non dimenticare di mettere una piccola moneta nella parte più profonda dello scafo. Non dimenticarlo mai!
  • Non lasciare mai il tuo porto di casa il venerdì.
  • Non fatelo nemmeno di giovedì. Giovedì" è il giorno di Thor, il dio del tuono e della tempesta.
  • A bordo, non tagliatevi mai i capelli, non tagliatevi le unghie e non tagliatevi la barba. È un no-no, perché porta sfortuna.
  • Evitare le rosse! Se incontri l'uno o l'altro di loro appena prima di firmare o salire a bordo, ti porterà sfortuna.
    Ma se parli con loro prima che loro parlino con te, ti porterà ancora fortuna.
  • "Fare il giro dei due corni" della nave significa che si può sedere a tavola con entrambi i gomiti durante i pasti. (Molte tradizioni e detti vengono dagli inglesi, perché l'Inghilterra era il paese dei navigatori).
  • I gatti a bordo sono molto discutibili: Alcuni dicono che portano sfortuna, altri felicità e prosperità.
  • Il capitano ha sempre ragione. E anche se il capitano non ha ragione, il capitano ha sempre ragione.

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Va da séche per una moderna barca a vela veloce si applicano regole diverse. Dopo tutto, bisogna "lavorare" a bordo. Quindi: 'vestirsi per l'occasione'.
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Aneddoto:
Quando l'inventore e marinaio Paul A. Sperry stava navigando sul Long Island Sound, scivolò sul ponte della sua barca e cadde in mare. Fortunatamente riuscì a risalire a bordo, ma questa spaventosa esperienza lo spinse a sviluppare una suola di scarpe antiscivolo. Mentre sperimentava tutti i tipi di possibilità per le scarpe antiscivolo, ha notato l'incredibile capacità dei suoi cani di camminare giù per una collina ghiacciata senza scivolare. Le scanalature sulle zampe del suo amato amico a quattro zampe, il cocker spaniel Prince, lo hanno ispirato a tagliare una suola di gomma naturale per creare dei modelli scanalati simili (doghe). Così il modello di scanalature o crepe sulle gambe del suo cane gli ha dato l'idea per una scarpa con tomaia in tela e un modello a spina di pesce di scanalature sulla suola.
Così, ora lo sai!

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda per Scapa ,Reinhard Frans e Atelier NA,
scrive il nostro blog settimanale su questioni da gentleman. Scrive per MYX Magazine, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso.
Ha anche un suo blog che potete leggere qui:
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Il passante a fiore (flower-loop nella sartoria tradizionale inglese) è il passante sul retro della reverie sinistra del colletto. Fatto a mano, e anticamente usato per mettere il gambo del fiore dietro. Il fiore che è stato messo all'occhiello. Di solito un garofano e per le occasioni speciali una rosa, naturalmente! La boutonniere, o "asola" a cui molti si riferiscono, non serve realmente a ripiegare il bavero e a chiuderlo quando piove o c'è vento, ma è puramente un elemento di decorazione floreale. Si inserisce un singolo fiore o "borchia". 

A proposito, se non si tratta di un vero passaggio, cioè non funzionale, la maggior parte delle persone oggi purtroppo appunta il fiore, o il 'corsage', con una spilla da balia o qualcosa di simile. Soprattutto con uno smoking o una giacca da sera. Non pensiamo ai danni che questo provoca al tuo colletto. Soprattutto se si tratta di una seta con uno smoking.

Simboleggia anche una certa tradizione. E la tradizione, non ci piace come veri gentiluomini? Apprezziamo e curiamo questo piccolo dettaglio. E usarlo per il suo scopo, naturalmente! 
Purtroppo stiamo parlando di una tradizione che sta diventando sempre meno comune. Manteniamo la semplicità e indossiamo un fiore, un garofano, o forse anche una rosa, sul risvolto del blazer quando si va a cena fuori per esempio. Come un'ode al tuo partner, o solo per divertimento. È garantito che la gente ti guardi e ti etichetti. Sì, come un dandy o un playboy, quando in realtà sei solo un gentiluomo. E mostra anche che conosci il tuo mondo. Perché ammettiamolo, possiamo indossare solo un fiore agli eventi?
Alle serate di gala o ai matrimoni? Mi sembra che un po' di eleganza sia sempre un bonus! 

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di ScapaReinhard Frans e Atelier NA abiti su misura, scrive il nostro blog settimanale su questioni di gentiluomini. Scrive per Rivista MYX, una piattaforma fiamminga di lifestyle di lusso. Ha anche un suo blog che potete leggere qui: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
Il dandy belga
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Ne sono sicuro. Vi sarete chiesti una volta o l'altra... Perché gli uomini chiudono le loro giacche a destra (sinistra su destra) e le donne a sinistra (destra su sinistra)?
Non siete certamente gli unici a porvi questa domanda!
Beh, la risposta a entrambe le domande è in realtà abbastanza semplice e logica. Da dove viene questa usanza?  

Cominciamo con gli uomini. La giacca o il gilet, con i bottoni a destra e le asole a sinistra. Questo è il modo in cui tutti noi lo conosciamo "da tempo immemorabile". Se lo guardiamo storicamente, arriviamo al fatto che, in epoche precedenti, l'abbigliamento dei signori di rango, soprattutto dei signori più ricchi, i veri signori, era previsto per portare anche le armi, o addirittura per nasconderle. 

Poiché la maggior parte degli uomini prendeva o teneva la spada, la spada o la sciabola nella mano destra, "era quindi più conveniente, e soprattutto molto più veloce della mano sinistra, per aprire la giacca, il panciotto o il soprabito". Sì, i veri uomini non corrono rischi! I veri uomini pensano anche in modo funzionale. Puramente per comodità, per efficienza. Quindi dobbiamo considerare questo come una misura puramente pratica.
Stilisticamente non c'è motivo di farlo. Sartorialmente insignificante anche. 

Si possono anche trovare buoni esempi di questo nei vecchi ritratti. Tutti questi disegni e dipinti "mano nel panciotto" che erano così popolari nel 19° secolo... Una mano è sempre visibile in una sezione aperta del cappotto: da destra a sinistra, in modo da poter estrarre rapidamente l'arma se necessario.
La spada o la sciabola, dopo tutto, era solitamente portata sul lato sinistro, e poteva quindi essere estratta rapidamente con la mano destra! 

Se la giacca o il giubbotto si chiudessero al contrario, l'elsa della spada, della sciabola o della spada rimarrebbe incastrata nei vestiti. Totalmente impraticabile, e quando si arriva al dunque, la vita è determinante! Ogni gentiluomo di buona reputazione ha quindi sempre preteso dal suo sarto che l'allacciatura fosse fatta in questo modo, professionalmente.

Questo modo di vestire, e il riferimento a uno stile di vita maschile, questa tradizione, fu logicamente trasferito a tutti gli altri indumenti (maschili). Pensate soprattutto alle camicie ed eventualmente ai gilet. È così semplice! È elementare, mio caro Watson".

Perché le signore lo indossano al contrario, vi chiederete? E anche questo ha una spiegazione molto logica. La ragione non è perché sono donne, e le donne devono o vogliono sempre fare tutto in modo diverso. Possiamo anche affermare che le armi e le donne non vanno molto d'accordo, quindi non c'è nemmeno una ragione per questo. 

Le vere signore di casa venivano vestite dai loro servi, o dalla cameriera, o dalla tata: E per una persona destrorsa (la maggior parte delle persone sono destrorse), è semplicemente più conveniente farlo a destra piuttosto che a sinistra da una prospettiva frontale invertita. Efficienza per il personale, quindi. Di nuovo, un'elaborazione pratica, per rendere la vita più facile a tutte le parti coinvolte. A proposito, è anche più facile per un signore destrorso aprire i vestiti che sono stati chiusi come lui.

Probabilmente ha avuto poca o nessuna influenza significativa nel corso della nostra storia, ma sono sicuro che ad un certo punto un gentiluomo deve averla giudicata male, con la sua fibbia e i suoi bottoni sul "lato sbagliato", e quindi era tristemente in ritardo nell'estrarre la sua sciabola o la sua spada, e difendersi correttamente.

Quindi, in conclusione, possiamo dire che questo è il motivo per cui è stato tagliato a metà, o qualcosa del genere. Fortunatamente, ora conosciamo tutti il "cosa", il "come" e il "perché", ma queste sono le ragioni iniziali per cui i designer mantengono questa tradizione. Si può anche vedere l'orientamento a destra del nodo come una reliquia diretta della guerra dell'epoca:

"Per garantire che la punta della lancia di un nemico non scivolasse tra le piastre", scrivono i curatori in "The Art of Chivalry: European Arms and Armor from the Metropolitan Museum of Art"., "si sovrapponevano da sinistra a destra, poiché era una pratica standard di combattimento che il lato sinistro, protetto dallo scudo, era rivolto verso il nemico. Così, le giacche da uomo si abbottonano da sinistra a destra anche ai giorni nostri".

Conclusione:
Da un punto di vista pratico, è stata avviata una tradizione efficiente. Totalmente inutile al giorno d'oggi, ma lo sfondo dell'intera storia è in realtà piuttosto affascinante. Vedete, anche oggi, nella moda contemporanea, certe tradizioni sono ancora rispettate, anche se pochi sapranno davvero perché. E come tutti sappiamo e comprendiamo, molte tradizioni sono lì per essere onorate e rispettate. Sono stati creati per un motivo. 

Possiamo dire che questo è un fatto banale per molti, per non dire la grande maggioranza, ma non fa male averlo. E può essere un divertente inizio di conversazione in quella che altrimenti sarebbe una conversazione noiosa!

Raphaël van den Poel, ex consulente di moda di Scapa, Reinhard Frans e gli abiti su misura di Atelier NA,
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Raphaël van den Poel
Il dandy belga
Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog massoni olandese regalia maçonniek massoneria negozio Loge Benelux rokkostuum cravatta bianca

Gli inviti sono disponibili in .... cravatta nera, cravatta bianca, ecc. Per molti, questo può essere fonte di confusione. Quindi vorrei spiegare la differenza.
Cosa indossiamo quando è richiesto un certo codice di abbigliamento?

CRAVATTA NERA
Il codice di abbigliamento "cravatta nera", che è meno formale della "cravatta bianca", è la forma più comune di abbigliamento formale da sera. Si indossa soprattutto per cene, sia pubbliche che private, feste e balli. Si chiama anche "dinner jackets", "DJs", "dress for dinner" o, come in America, "smoking". 

Cosa si deve indossare?

  • Una giacca da sera in lana (Barathea) o a spina di pesce ultrafine, monopetto o doppio petto, senza spacco sul retro.
    Il colletto è a punta o a scialle, e foderato di seta. I bottoni sono foderati con lo stesso tessuto della giacca. Normalmente la giacca è nera, ma nei climi molto caldi viene indossata anche una versione bianca.  
  • I pantaloni sono neri, in una larghezza standard normale, e rifiniti con una singola banda di seta all'esterno delle gambe.
  • Una camicia bianca come la neve, con un colletto preferibilmente in Marcella, un tipo di cotone un po' più rigido. Polsini singoli o doppi. L'abbottonatura frontale non è visibile, a meno che la camicia non abbia borchie rimovibili. Le borchie sono di solito nere, ma possono anche essere decorative.
  • Un papillon nero annodato a mano. Evitare sempre la versione pre-annodata. Va da sé che il papillon deve essere proporzionato alla statura di chi lo indossa. 
  • Scarpe: nere e lucide. Preferibilmente in vernice. Finire con calze di seta nera.
    Niente calze! 
  • Le fasce da cumberbel non sono essenziali ma possono essere indossate. Una fascia per capelli, assortita con il papillon è anche possibile, ma si sta camminando sul ghiaccio sottile con essa. 
  • Un gilet può essere indossato, ma si vede raramente. In nessun caso si combina con una fascia da lavoro. Mai! 
  • Un fazzoletto bianco o un fazzoletto da taschino nel taschino della giacca è un dettaglio classico. 

Questa è la classica cravatta nera, lo smoking o la giacca da sera. Se seguite queste regole di base, non sbaglierete mai!

Variazioni sul tema:
Alle "cene" con i vicini, gli amici o la famiglia e in particolare nella propria residenza, si può indossare una giacca da smoking di velluto, di solito blu scuro, bordeaux o verde bottiglia. Combina questo con un papillon nero, pantaloni tagliati, e possibilmente 'sera' o Pantofole Albert'. Mentre questo è accettabile per l'ospite, non è consigliabile per gli ospiti. Le pantofole, spesso ricamate con un monogramma o uno stemma, si vedono più facilmente in campagna che in città. Salvo indicazione contraria, segui la regola "quando sei a Roma". In alcuni casi, l'abito nazionale è anche accettabile, come il cappotto indiano Nehru o l'abito arabo.

CRAVATTA BIANCA
Il 'white tie dress code', chiamato anche 'full dress', 'evening dress' o, informalmente 'tails' o 'skirt'. È il codice di abbigliamento più formale, e non è molto usato al giorno d'oggi. Prima della seconda guerra mondiale era lo standard per i gentiluomini nelle serate, come si vede spesso nei film o nelle serie. All'interno della massoneria olandese, la cravatta bianca con una giacca nera è lo standard. In Scandinavia si indossa anche la cravatta bianca.

Al giorno d'oggi, si indossa la sera in alcune cerimonie e balli reali, banchetti di stato, ecc.
Si indossa anche in alcuni matrimoni (festa serale), e anche ai balli di beneficenza.
Purtroppo non si vede più in teatro o all'opera.   

Se ci si aspetta che vi presentiate in cravatta bianca, questo sarà sempre menzionato sull'invito. Di solito, però, si parla di 'cravatta bianca o nera', perché si sa che non tutti hanno a disposizione un abito del genere.

Cosa si deve indossare?
La base è il cappotto della gonna, il frac in lana nera (barathea) o in una spina di pesce ultra fine. Il colletto è a punta e foderato di seta. La giacca, o gilet, è sempre indossata aperta. Il js è più corto sul davanti rispetto al cappotto inglese del mattino.

  • I pantaloni neri sono gli stessi della cravatta nera, tranne che le gambe dei pantaloni hanno ora due bande all'esterno. 
  • Una camicia Marcella (piqué di cotone) bianca come la neve con un colletto rimovibile inamidato. Naturalmente, la camicia qui ha sempre i polsini doppi. 
  • Gemelli e borchie. Le borchie sono bianche o decorative. 
  • Un gilet bianco scollato o un gilet. Questo può e può essere a doppio o singolo petto.
  • Un fiocco sottile ed elegante, sempre annodato a mano.
  • Se non hai scarpe di vernice nera, assicurati che le tue scarpe abbiano una finitura lucida.
    Da abbinare sempre a calze di seta nere. 
  • In inverno, un cappotto nero e una sciarpa di seta bianca possono essere indossati 

Variazioni sul tema
Come per la cravatta nera, ci possono essere dei bis regionali o nazionali, per esempio nella tradizione indiana, cinese o araba.
Questo è sempre menzionato sull'invito.

Alcune società o club hanno i loro cappotti da sera (di solito cappotti a gonna colorati in rosso, blu o verde, con colletti che possono essere stati modificati. Vengono indossati con un papillon e un gilet bianco, e a volte con dei normali pantaloni da cravatta nera. I non soci indossano in questo caso, perché non hanno diritto al club-coat, solo alla cravatta nera. 

Decorazioni
Se ti è richiesto di indossare la cravatta bianca e l'evento è di natura reale, o un affare di stato, o un evento molto formale vedrai sull'invito: 'Abito da sera, decorazioni'. A un ballo di beneficenza, per esempio, questo risulta piuttosto grottesco. 

Quando gli si chiedono delle decorazioni, i cavalieri e le dame, per esempio, indossano solo le decorazioni dell'ordine più alto invece di tutte quelle che hanno. Le decorazioni Ken-or sono sempre indossate sul lato sinistro.
In alcuni casi, un collaretto può essere indossato intorno al collo, appena sotto il fiocco.

In pratica, gli ex militari sanno cosa e come indossarlo, così come i membri di certi ordini. Se avete dei dubbi, potete sempre contattare il palazzo o il segretario interessato. Va anche da sé che non dovete appropriarvi di medaglie o decorazioni che non vi spettano. 

La cravatta bianca o gli abiti eleganti possono sempre essere abbelliti con guanti bianchi, un cappello a cilindro e possibilmente un sobrio bastone da passeggio! 

Note:
La cravatta bianca e la cravatta nera non possono essere combinate. Se ti presenti in cravatta nera a un evento in cravatta bianca, la gente potrebbe scambiarti per il cameriere. Al contrario, se ti presenti a un evento con cravatta nera in abito da sera, la gente potrebbe pensare che tu sia il pianista! Assicuratevi sempre che i capi si adattino bene.

Che sia cravatta nera o cravatta bianca, con un po' di preparazione potete mostrare al vostro entourage che la vostra presenza e la vostra classe vi permettono di essere nei migliori circoli della società. 

Galateo:
A un evento con cravatta bianca, comportati in modo più riservato che a un evento con cravatta nera. Nel dubbio, comportatevi come gli altri ospiti.
E come promemoria extra su come annodare il papillon! 

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