Le monogramme royal de Louis Napoléon, lorsqu'il était roi des Pays-Bas.
Je ne sais pas pour vous, bien sûr, mais je trouve les monogrammes tout simplement magnifiques. Il est élégant et constitue l'une des plus anciennes formes d'identification.
L'art du monogramme a une histoire riche et reste intriguant pour moi.
Un monogramme est simplement un symbole composé des lettres représentant un individu ou une famille.
Historiquement : Un monogramme est "un motif composé de 2 ou plusieurs lettres, ou d'un élément graphique, formant un symbole".
Les royaumes utilisaient leurs initiales d'abord sur les pièces de monnaie, puis sur les vêtements et les articles ménagers, les armes, les bannières et les armoiries pour montrer leur allégeance au souverain. On le voit, par exemple, sur les pièces de monnaie danoises.
Des pays comme la Belgique, Monaco et la Thaïlande utilisent toujours le monogramme comme marque d'identification nationale.
On le trouve sur les pièces de monnaie, les drapeaux et autres. Ils sont également utilisés sur les drapeaux pour identifier les différents membres de la famille royale.
En remontant plus loin dans l'histoire, nous voyons même Jésus-Christ sous la forme d'un monogramme, appelé "christogramme". Venant du latin "Christi Monogramma", qui signifie "Monogramme du Christ". Nous obtenons le symbole Chi-Ro, qui se compose des lettres grecques anciennes Chi 'X' et Rho 'P', qui sont les premières lettres du Christ en grec.
Le symbole du Chi-Ro : Au Moyen Âge, il était courant pour les artistes d'utiliser un monogramme pour rendre leurs œuvres reconnaissables. Aujourd'hui, il est plus courant d'utiliser une signature. Rembrandt a simplement utilisé "RH" comme monogramme ?
Au fur et à mesure que sa carrière a pris son envol, il a évolué vers le nom de "RHL".
De nos jours, les historiens s'en servent même pour attribuer une œuvre ancienne à une certaine période de l'artiste.
Dans l'Amérique coloniale, à une époque où les draps de lin n'étaient disponibles que pour les propriétaires terriens, les draps blancs et les taies d'oreiller étaient dotés de monogrammes contrastés, afin que les esclaves puissent distinguer lequel était le leur après le lavage. Un monogramme à trois lettres est donc devenu la tendance.
Il n'a pas fallu longtemps pour que les Victoriens commencent à utiliser des monogrammes sur tout, des bagages aux armoires, du linge de maison ordinaire aux mouchoirs en soie. Dans le sud de l'Amérique, il est devenu un signe de prestige pour la famille, reflétant la richesse et la connaissance de l'étiquette. Et il est vrai que dans cette région, il est encore très populaire. On le trouve surtout sur les mouchoirs et les chemises. Les monogrammes brodés à la main se retrouvent principalement sur le linge de table et la vaisselle.
Avec l'avènement de la broderie à la machine, sinon à l'ordinateur, dans les années 1980, elle est devenue accessible à peu près à tout ce que l'on peut imaginer. Une immense popularité en résulte !
Si le monogramme a toujours été très populaire dans le sud de l'Amérique, un style s'est développé pour chacun. Au début des années 1900, il s'agissait plutôt d'un symbole de statut social pour les personnes riches et célèbres, mais il a ensuite évolué vers des applications pour les occasions spéciales pendant la "Grande Dépression" et la Seconde Guerre mondiale. À moins, bien sûr, d'être assez riche pour monogrammer ses propres biens personnels.
Depuis lors, tout a changé et ils sont vraiment devenus grand public. Il est devenu plus une tendance qu'un symbole de statut, simplement en raison de son aspect pratique. Aujourd'hui, nous voyons de grandes marques emblématiques les utiliser comme logos.
On pense notamment à Chanel, Louis Vuitton, Michael Kors, etc...
Ceci mis à part, les monogrammes commerciaux se retrouvent aujourd'hui principalement dans les costumes, sur les chemises cintrées, et au dos des meilleures montres.
Les différentes variantes de design dépendent des goûts personnels.
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il travaille pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/04/Monogram-servet-2.png755604Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-04-26 10:57:042021-06-30 10:07:12Le monogramme comme ultime détail personnel.
D'où vient le célèbre chapeau Panama ?
De nombreuses histoires circulent sur Internet. La plupart d'entre eux se trompent, c'est pourquoi nous aimerions ici raconter l'histoire officielle.
D'OÙ VIENNENT LES CHAPEAUX PANAMA ?
Lorsque les Conquistadores sont arrivés dans les provinces actuelles de Manabí et Guayas, sur la côte équatorienne, au milieu du XVIe siècle, ils ont remarqué que les indigènes portaient des chapeaux de paille qui couvraient leurs oreilles et leur cou. Les chapeaux ressemblaient à des toques, comme celles utilisées par les nonnes ou les veuves en Europe à l'époque. C'est pourquoi ils les appelaient Toquillas (petites toques). La paille utilisée pour fabriquer les chapeaux était appelée "Paja Toquilla".
Le matériau de base pour la fabrication des célèbres chapeaux Panama est la feuille de palmier "Cardulovica Palmata "qui est également connu sous le nom de "Paja Toquilla". La plante est cultivée principalement dans les parties montagneuses de la Costa (côte) et de la région amazonienne de l'Équateur (Oriente), dans les provinces de Manabí, Guayas, Esmeraldas et Morona Santiago.
QUEL PAYS FABRIQUE DES CHAPEAUX PANAMA ?
Les authentiques chapeaux Panama sont fabriqués en Équateur. Plusieurs pays fabriquent aujourd'hui ce qu'ils appellent des chapeaux Panama, mais l'Équateur a été le tout premier. Les provinces côtières de Guayas et Manabi ont commencé à tisser les chapeaux de paille en 1630, et la véritable origine des chapeaux de Panama remonte à une ville appelée Montecristi (de la région de Manabi). À l'époque, ils étaient généralement appelés chapeaux "jipijapa", "toquilla" ou "montecristi" (les deux dernières expressions sont encore utilisées). Malgré l'origine des chapeaux de Panama, le terme "chapeau de Panama" n'est apparu que bien plus tard.
Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera "quel pays fabrique les chapeaux de Panama" ou "d'où viennent les chapeaux de Panama", dites-lui que les authentiques chapeaux de Panama proviennent uniquement de l'Équateur.
L'EFFET PANAMA
À l'époque, il y avait de nombreuses raisons pour que les étrangers concluent à tort que les chapeaux provenaient du Panama plutôt que de l'Équateur. De nombreux Américains sont passés par le Panama pour se rendre en Californie pendant la ruée vers l'or du milieu du XIXe siècle. C'est donc au Panama qu'ils ont rencontré pour la première fois les chapeaux de paille merveilleusement légers et élégants qui allaient les aider dans leur voyage vers la prospérité. Cette hypothèse erronée sur l'origine des chapeaux de Panama n'a été renforcée que de nombreuses années plus tard, lorsque Theodore Roosevelt a été photographié à plusieurs reprises portant le séduisant chapeau de paille alors qu'il inspectait le canal de Panama.
Selon la légende, le chapeau indigène a reçu son nom lorsque Teddy Roosevelt a pris part à l'inauguration du Canal de Panama (1913). Il a reçu en cadeau un chapeau de paille équatorien, et sans connaître sa véritable origine, il a remercié le soi-disant chapeau de Panama.
Le moment le plus marquant de l'histoire du chapeau de Panama a sans doute eu lieu lors de l'exposition des chapeaux de Panama à la Exposition universelle de 1855 à Paris. À l'époque, personne ne savait exactement quel pays fabriquait les panamas. Cet événement aurait donc été l'occasion idéale de dissiper une fois pour toutes cette idée fausse. Cependant, le pays de l'Équateur n'est mentionné nulle part dans le catalogue de l'exposition universelle, et les gens se demandent donc quel pays fabrique les panamas.
Lorsque les gens ont commencé à se rendre compte que les chapeaux étaient fabriqués en Équateur plutôt qu'au Panama, il était trop tard et le nom était déjà trop connu pour être changé.
LA RÉVOLUTION
Rien de tout cela n'aurait été possible sans Manuel AlfaroUn homme qui, à bien des égards, peut être considéré comme le grand-père de l'histoire du chapeau de Panama. Cet entrepreneur espagnol est arrivé à Montecristi en 1835 pour faire son nom et sa fortune dans l'histoire du chapeau de Panama, où son processus de fabrication rationalisé, combiné aux activités du boom de la ruée vers l'or, a inauguré une nouvelle ère de prospérité.
Bientôt, la demande de chapeaux Panama s'étend au-delà des mineurs d'or en visite. Le port équatorien de Guayaquil a contribué à faciliter l'industrie du chapeau de Panama au XIXe siècle. L'Équateur a également établi son premier système ferroviaire en 1850, ce qui a encore stimulé le commerce.
Le succès d'Alfaro s'accompagne d'une concurrence féroce. Des modistes rivaux de la province d'Azuay et d'autres régions ont essayé de saper son entreprise avec des produits moins chers, mais leurs méthodes de fabrication étaient bien inférieures. À ce moment-là, l'industrie croissante du chapeau de Panama s'est divisée en deux secteurs. Des chapeaux de Panama moins chers ont inondé la rivère.l concurrents, tandis que la région de Manabi a fièrement continué à produire un produit de qualité supérieure en utilisant des techniques de tissage traditionnelles et des centaines d'années d'expérience. Aujourd'hui encore, les chapeaux Montecristi sont considérés comme les panamas les plus fins et les plus authentiques qui existent, et ce à juste titre.
Lorsque les Parisiens sont tombés amoureux de ce couvre-chef équatorien unique lors de l'exposition universelle, Londres, Rome et d'autres pays ont rapidement suivi le mouvement. La rare et précieuse paille toquilla de l'Équateur utilisée pour fabriquer les chapeaux n'a été popularisée qu'au XVIIIe siècle, lorsqu'elle a été cataloguée par deux botanistes espagnols pour le roi Charles IV. Jusque-là, c'était une sorte de secret local équatorien. L'Équateur a finalement autorisé le commerce de la paille de toquilla avec le Pérou et la Colombie, bien que ces pays ne puissent pas rivaliser avec les techniques artisanales sophistiquées de l'Équateur.
THE LEGACY OF ALFARO
À l'âge de 21 ans, Eloy, le fils de Manuel Alfaro, se rend au Panama pour reprendre l'entreprise de chapeaux de son père. Ses excellentes sensibilités et sa réputation grandissante feront un jour de lui le leader de l'Équateur, ainsi que de la révolution libérale de 1895. Il a conduit le pays à une remarquable transformation sociale et économique qui n'aurait pas été possible sans la richesse acquise grâce aux origines des chapeaux de Panama.
Lorsque Eloy est arrivé au pouvoir, en tant que président de l'Équateur, un nouvel héritage est venu s'ajouter à l'histoire du chapeau de Panama. Les chapeaux de Panama sont devenus l'accessoire de mode équatorien de l'indépendance et du nationalisme nouvellement célébré. Les nouveaux chemins de fer ont permis à l'industrie du chapeau de se développer encore davantage, tandis que les chapeaux élégants prenaient de l'ampleur.
UNE NOUVELLE ÈRE
À partir du milieu du XIXe siècle, la production de chapeaux en paille de toquilla atteint son apogée. Pendant ce temps, dans le pays d'Amérique centrale du Panama, à environ mille kilomètres au nord de l'Équateur, la construction d'un canal qui devait former un lien entre les océans Atlantique et Pacifique a commencé. Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont dû travailler pour creuser le canal de Panama étaient difficiles. Il faisait chaud et humide et le soleil a brillé toute la journée. Les chapeaux étaient donc indispensables pour les travailleurs américains, qui portaient en masse les chapeaux en paille de toquilla disponibles localement mais importés d'Équateur. Lorsqu'ils sont rentrés aux États-Unis, ils ont emporté les chapeaux avec eux. Le nom "Panama hat" était né.
Le nom et le produit sont devenus célèbres dans le monde entier lorsque des célébrités ont commencé à porter ces chapeaux.
Le président américain Theodore Roosevelt portait un chapeau de Panama lors de sa visite des travaux du canal de Panama en 1906.
Une photo de lui est même apparue dans le New York Times Les chapeaux de Panama ont continué à faire l'objet d'une presse et d'une admiration mondiales au début du siècle.
Les magazines de mode et les journaux ont été décorés par des amateurs de panamas. Hollywood a adopté les nombreuses qualités désirables du chapeau de Panama, malgré le fait que l'origine des chapeaux de Panama était fausse depuis le début. Le chapeau exotique a créé une silhouette dramatique destinée au cinéma, et l'image masculine a fait une impression parfaite sur les spectateurs du monde entier.
Il suffit de regarder ces célèbres porteurs de panamas de l'époque :
Theodore "Teddy" Roosevelt
Orson Welles
Humphrey Bogart
Gary Cooper
Galo Plaza (président équatorien de 1948 à 1952)
Bientôt, d'autres pays fabriquent des panamas à partir de bois, de blé et même de palmiers, bien que les panamas équatoriens continuent de régner en maître, en particulier en Europe (les États-Unis, en revanche, ne semblent pas s'opposer au port des versions bon marché). Cette règle a depuis changé à l'époque moderne). L'Amérique du Nord était également très intéressée par la fabrication de ces chapeaux.
LE HOED.
La tendance panaméenne a continué à s'affirmer, les boutiques de créateurs aux États-Unis se disputant les chapeaux panaméens les plus exclusifs (souvent appelés "finos"). Le Mexique, le Brésil et Cuba se sont rapidement lancés dans la mode. En 1944, les chapeaux sont devenus le premier exportateur de l'Équateur et ont même battu son lucratif commerce de bananes. Le plus beau chapeau panama jamais tissé a une valeur estimée à 100 000 $ !
En 2008, B. Brent Black a commandé le plus beau chapeau Montecristi jamais tissé, également connu sous le nom de "Le chapeau". Il a fallu cinq mois au maître tisserand Simon Espinal, qui vit dans le village de Pile, dans le canton de Montecristi, en Équateur, pour le tisser, et quatre semaines supplémentaires pour que cinq autres artisans apportent leur contribution à sa finition.
Un chapeau panama est également spécial : le 6 décembre 2012, l'art du tissage des chapeaux panama a été reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel.
Thierry Stravers est co-propriétaire de Masonic Store.
Il aime combiner sa passion pour le style et l'élégance avec ses activités maçonniques.
Thierry est le propriétaire de Trenicaune agence de marketing et est membre du conseil d'administration de Loge Enlightenment No.313 O : Hoofddorp.
Le classique Colonia de la marque Acqua di Parma est toujours considéré comme la quintessence de l'artisanat et du bon goût.
Cette alchimie sophistiquée, qui a connu un succès immédiat et est devenue un classique indémodable, offre toujours des sensations de fraîcheur et d'éclat incomparables. Une pure joie de vivre libérée par les essences ensoleillées des meilleurs agrumes de Sicile et un mélange harmonieux de lavande, romarin, verveine et rose de Damas. Viennent ensuite des notes boisées chaudes comme le vétiver, le bois de santal et le patchouli. Des accords inimitables capables de séduire, sans tenir compte du temps et des modes.
La formule Colonia est restée inchangée depuis près de cent ans.
L'élégante bouteille Art déco, avec son bouchon en bakélite distinctif, est une icône incontestée du style depuis 1930. L'artisanat exquis se reflète dans chaque détail de l'emballage, entièrement fait à la main et marqué par les armoiries de l'entreprise. Duché de Parme et le jaune qui orne les élégants bâtiments de la ville depuis des décennies.
Un classique intemporel.
Le fondateur, le baron Carlo Magnani.
Les meilleures inventions sont souvent inspirées par une passion personnelle. Il en est ainsi du parfum Colonia, créé il y a un siècle grâce à Baron Carlo Magnani. Le baron avait une sensibilité innée pour l'art, la culture et le bon goût. Il se rendait régulièrement à Londres, ce qui, à l'époque, était une entreprise considérable, et revenait avec un certain nombre d'objets. Burberry-des manteaux de tranchées et Église-les chaussures sous le bras...
Ce gentleman aventureux issu d'une famille distinguée dans Parma a cherché un parfum qui conviendrait à son style de vie moderne et sophistiqué. Paris, Londres, New York. Cependant, il n'a pas pu trouver le parfum qui compléterait l'image globale de son style personnel raffiné. De retour chez lui à Parme, Magnani se penche sur la question et définit le caractère de son parfum ultime. Il savait qu'il devait être moderne et frais, et avec une description détaillée, il a contacté un maître parfumeur. En 1916, il décide de créer sa propre eau de Cologne, ce qui donne naissance au classique Colonia, le tout premier parfum d'Acqua di Parma. De tous ces voyages, il a tiré l'inspiration pour des parfums exclusifs. Lavande, rose de Damas, citron, bergamote, orange, mais pour ce premier parfum, le fondateur d'Acqua Di Parma s'est surtout inspiré de sa patrie, l'Italie, et du soleil brûlant.
En outre, tous les produits de la marque sont fabriqués dans ce pays par des artisans qui travaillent avec les meilleurs matériaux. Simplicité, élégance, artisanat, tous ces adjectifs forment l'identité de la marque, qui révèle ses multiples facettes dans chacun de ses parfums.
Entre-temps, Magnani a lui-même dessiné le flacon d'une modernité frappante et conçu l'emballage jaune distinctif. Le logo de la société est l'écusson de l'Union européenne. Marie Louise, duchesse de Parmequi a régné de 1816 à 1847. Il s'agit d'un hommage à son règne et à l'aide qu'elle a apportée au développement des industries du parfum et du verre de Parme.
Colonia, la propre création de Magnani, était initialement vendu exclusivement chez les grands tailleurs et les boutiques de vêtements spécialisés dans les costumes sur mesure.
Ils ont saupoudré cette eau de Cologne sur le tissu du costume. C'est ainsi qu'est née l'image de Colonia comme l'accessoire ultime, étroitement lié à la tradition italienne d'élégance et de confection.
À l'époque, la plupart des parfums commerciaux étaient beaucoup plus forts et plus lourds dans leur composition ; ainsi, le parfum exceptionnellement léger et rafraîchissant de Parme a connu un grand succès en Europe.
Dans les années 1930, la popularité croissante de l'eau de Cologne a entraîné une augmentation de sa production et le développement de sa distribution. Les années 1930 et 1950 sont décrites comme un "âge d'or" pour Acqua di Parma Colonia, qui connaît un grand succès auprès des membres de la haute société, avec une clientèle de célébrités.
Dans les années 1950, Hollywood était enchanté par le style des gentlemen italiens. De nombreuses stars américaines ont voulu goûter à la Dolce Vita italienne et se sont rendues plus d'une fois en Europe pour visiter ce pays qui a frappé leur imagination. Grâce à ces acteurs hollywoodiens de premier plan qui ont été transportés par avion par les grands réalisateurs italiens, ils ont appris à aimer et à admirer le style italien qu'ils voyaient dans les produits de soins et les salons de coiffure. Entre deux tournages, les stars ont profité de l'occasion pour prendre les mesures d'un authentique costume italien sur mesure dans les boutiques de vêtements chics et ont ainsi appris à connaître Colonia.
Carlo Magnani a flairé sa chance et a créé un arôme intemporel qui a non seulement conquis le cœur des Américains, mais qui, comme une onde de choc, a conquis et enchanté le monde entier. Avec Acqua di Parma, il a fait plus que produire des parfums attrayants ; il a permis aux hommes de s'immerger dans le style de vie italien, de se sentir comme un véritable gentleman.
Une nouvelle vie.
Lorsque l'entreprise familiale a été rachetée en 1993 par 3 entrepreneurs Lorsque l'entreprise familiale a été reprise en 1993 par des personnes issues de l'industrie du luxe italienne, une nouvelle ère a commencé.
Acqua di Parma a connu une seconde jeunesse et un nouveau look, notamment en élargissant la ligne de parfums à l'encens, aux bougies, au linge de maison et aux accessoires en cuir.
En 1998, la première boutique Acqua di Parma a été ouverte à Milan. Il était situé à proximité d'un certain nombre de boutiques de grands noms de la haute couture et du prêt-à-porter, dont Gucci, Prada et Versace. Aujourd'hui, le siège d'Acqua di Parma se trouve toujours à Milan. Au fil des ans, la marque a élargi sa gamme de produits avec l'introduction d'une collection pour la maison comprenant des peignoirs et des serviettes et des articles en cuir.
2016 - 100 ans
1916-2016. L'Acqua di Parma a cent ans. Un siècle d'histoire au cours duquel la marque est devenue, plus que jamais, un ambassadeur mondial du Made in Italy grâce aux valeurs durables qui font partie de ses origines et de son ADN.
Une centaine d'années de connaissance et de compréhension de la qualité du plus haut niveau. Cent ans d'un artisanat italien rigoureux dans lequel Acqua di Parma a toujours appliqué les techniques de production manuelle les plus méticuleuses. Chacun de ses produits est fabriqué dans des ateliers italiens sélectionnés individuellement, où les secrets du métier sont transmis de génération en génération. Chaque article est fabriqué avec patience, temps et dévouement selon l'esprit des plus anciens maîtres artisans, en utilisant uniquement les matériaux les plus précieux. Des huiles essentielles rares, les cires les plus pures, des bois et des métaux précieux, des cuirs d'une grande beauté tactile et visuelle, des tissus de qualité.
Le plus grand soin a été apporté aux moindres détails et finitions, à commencer par les artisans qui créent les parfums les plus exquis, à ceux qui fabriquent de précieuses bougies parfumées et des accessoires en cuir, à ceux qui créent d'élégants accessoires destinés au rituel du rasage jusqu'aux artisans qui fabriquent les boîtes et fixent chaque étiquette à la main. En suivant ces traditions, la marque apporte constamment de nouveaux classiques sur le marché depuis cent ans. Des créations intemporelles qui dégagent une élégance innée et une exclusivité unique. La pureté du design, le soin apporté à chaque détail, le goût le plus exquis et la perfection, une conception moderne et évoluée du luxe qui n'a pas besoin d'ostentation, mais qui se reconnaît à son éternel raffinement.
En collaboration avec le luxueux joaillier italien Damiani une bouteille de Colonia en édition limitée est lancée.
En exclusivité pour le grand magasin anglais HarrodsDans la foulée, la Colonia Edition Centenaire a été produite, limitée à 100 pièces numérotées, une pour chaque année de l'histoire fascinante d'Acqua di Parma. La fragrance boisée distinctive est présentée dans un élégant flacon Art Déco, enveloppé dans un boîtier en argent sterling conçu par Damiani et fabriqué par des bijoutiers italiens qualifiés.
Fini avec des embellissements délicats et des détails raffinés en relief, cette pièce souvenir distinctive est sûre d'être chérie pour les années à venir.
Une de ces bouteilles uniques a été vendue pour 750 £, soit l'équivalent de plus de 875 €.
Thierry Stravers est co-propriétaire de Masonic Store.
Il aime combiner sa passion pour le style et l'élégance avec ses activités maçonniques.
Thierry est le propriétaire de Trenicaune agence de marketing et est membre du conseil d'administration de Loge Enlightenment No.313 O : Hoofddorp.
Règles d'étiquette. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que vous connaissez ces "règles" ou les "racines" qui les accompagnent, mais un peu d'information de base est toujours appréciable.
Au contraire, vous, mes lecteurs ici présents, que je sais tenir en haute estime même ces bases. Le comment et le pourquoi, j'essaie de les rendre clairs.
Laissez le bouton inférieur de votre blazer ou de votre veste ouvert. Origine :
Lorsque la nouvelle mode masculine a atteint la famille royale britannique peu après 1900, un problème s'est posé. Car le roi était trop gros. Le roi Édouard VII (encore prince de Galles au début des années 1900) était un véritable bon vivant.
Il mangeait tous les jours, tenez bon : un petit-déjeuner copieux ; un déjeuner complet ; un thé avec des sandwiches et des scones ; un dîner de douze plats et un souper tardif. Et en plus de cela, Son Altesse fumait 12 énormes cigares et 20 cigarettes par jour.
Bien sûr, pour garder la digestion en marche. C'est pour cela qu'il ne rentrait pas bien dans sa veste. Il se serrait autour de son ventre, et pas seulement quand il était assis. Edward a décidé de laisser le bouton inférieur de son gilet ouvert. De cette façon, il pouvait suivre confortablement la mode du moment.
La Haute Société était souvent à cheval. Lorsque la mode a changé et que la veste est devenue partie intégrante du costume, le roi Édouard a pensé qu'une chose devait être conservée de l'ancien look. La veste devait s'ouvrir en bas, comme si on pouvait monter à cheval avec. C'est pourquoi le roi laissait toujours le bouton du bas ouvert. Le bouton du bas ouvert est donc un hommage à la veste d'équitation. Edward a défait le bouton du haut parce que ça avait l'air négligé et nonchalant.
La haute société a suivi le roi. Par respect et peut-être aussi parce que c'était plus confortable. Cela a eu un impact mondial. Car l'Empire britannique était à l'époque le plus grand empire de tous les temps avec une population de plus de 450 millions de personnes.
Et aujourd'hui ?
Eh bien, cette vieille habitude est devenue une règle vestimentaire standard. Non seulement au niveau de l'étiquette, mais aussi de la mode contemporaine.
Et, ce qui est très important, nous l'admettons, il est aussi beaucoup plus confortable.
Garder la porte ouverte. Origine :
Bien que tout le monde pense que l'origine est vraiment chevaleresque, le premier gentleman pour ainsi dire, la vérité est plutôt à chercher du côté de la pratique. Au Moyen Âge, et plus tard à la Renaissance, les femmes portaient souvent des jupes larges ou amples en combinaison avec un corset étroit et bien ajusté. Pas si évident de passer par une porte ordinaire. Dans un grand château ou une forteresse, avec leurs passages majestueux, auxquels les dames de rang étaient habituées, ce n'était pas vraiment un problème. Mais lorsqu'on est en mouvement, un simple déplacement devient vite impossible. Pour de simples raisons pratiques, les partenaires, ou les hommes, gardaient la porte ouverte afin que leur dame puisse passer facilement.
Il s'agissait aussi de ne pas faire attendre trop longtemps ceux qui étaient derrière. Puisqu'il s'agissait de dames de qualité, cette coutume a rapidement été associée à la classe supérieure, et donc aux gentlemen bien élevés. Il est rapidement devenu synonyme de bien-être. Et aujourd'hui, bien après l'époque des jupes à cerceaux et des corsets, elle est simplement considérée comme un signe de politesse et de "bienséance".
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui la considèrent comme une forme de "sexisme bienveillant". Moi-même, en tant que soussigné, je me suis fait une fois aboyer dessus par une femme (pas une dame, car les dames n'aboient pas) parce que je lui tenais la porte ouverte. Comme si je ne pouvais pas ouvrir une porte moi-même", a-t-elle dit à haute voix et sans hésitation. J'aurais dû m'en douter : l'asymétrie de ses boucles d'oreilles et de ses bagues, les côtés coupés, etc... vraiment une féministe à son meilleur !
Je suppose qu'elle le pense elle-même. Elle a tout le respect qu'elle mérite, même si elle aurait pu le faire savoir d'une autre manière. Cependant, je l'ai vécu comme l'expression pitoyable d'un besoin ridicule de confirmation.
Après tout, il est préférable de le considérer, non pas comme une coutume dépassée, mais comme un geste de courtoisie non sexiste. Pas seulement envers les femmes ou les personnes âgées, mais envers tout le monde. Juste un geste de courtoisie envers tout le monde. Si l'autre partie ne l'apprécie pas, tant pis pour elle, souriez simplement et continuez votre journée. Dans 9 cas sur 10, le geste sera apprécié.
Ce geste est également valable pour ouvrir la porte d'un carrosse, d'une voiture ou d'une automobile.
Enlevez votre chapeau à l'intérieur. Origine :
Autrefois, les hommes portaient des chapeaux, d'autres types de coiffures et des armures pour se protéger non seulement des éléments naturels, mais aussi des ennemis (potentiels). Cette coiffe était enlevée à l'intérieur en signe de confiance (nous sommes amis), et aussi pour s'assurer que les influences extérieures, telles que la pluie, la neige, les feuilles, etc. ne tombent pas sur les autres personnes ou les repas.
Le couvre-chef est également retiré lors des cérémonies de remise de médailles et lors du passage d'un cortège funéraire. Le chapeau est porté comme un élément de mode, mais surtout comme une protection de la tête contre les éléments naturels. Si vous n'enlevez pas votre chapeau à l'intérieur, il peut être considéré comme offensant par l'hôte.
Parfois, un couvre-chef peut rendre difficile la vision de vos yeux, ou leur faire de l'ombre. Ça n'a pas l'air très soigné. Dans le passé, on vous demandait toujours de retirer votre sabot car certaines personnes cachaient leur arme sur leur tête dans ce chapeau.
Et aujourd'hui ?
Comme autrefois, c'est une preuve de respect pour le lieu et l'hôte ou l'hôtesse où vous êtes reçu. De plus, vous n'avez pas besoin d'être protégé des "éléments" à l'intérieur de la maison de quelqu'un !
Mettre la chaise en face d'une dame. Origine :
Tout comme l'ouverture d'une porte pour une dame, l'origine est à chercher dans l'aide nécessaire d'une dame (de stand), qui était habillé de manière inconfortable. Peu importe à quel point c'était à la mode. Il n'y a vraiment pas besoin de chercher plus loin. C'est un geste pratique et courtois.
Ni plus ni moins. Bien sûr, il y a aussi la théorie selon laquelle de cette façon, la dame pourrait toujours voir l'entrée, et donc remarquer une menace en premier.
Et aujourd'hui ?
Et encore une fois, nous devons nous éloigner de l'idée communément admise que ce geste crie : "Je fais cela uniquement parce que vous avez besoin de mon aide".
Le fait de laisser une dame s'asseoir en premier, qu'il s'agisse de votre mère, de votre sœur, de votre fille ou de votre partenaire, montre seulement que vous vous souciez de son bien-être et de son confort.
Vous lui donnez la priorité sur les vôtres, ce qui est une forme de respect. Cela vous donne également l'occasion de donner à votre "rendez-vous" la meilleure vue.
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/Knoop-2.png533800Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-22 11:16:382021-06-30 10:07:15Quelques règles d'étiquette, et leurs origines....
Jaguar Classic La production de l'emblématique voiture de course de type D va redémarrer à Coventry, 62 ans après que le dernier exemplaire ait été construit en 1956. La première Jaguar Type D assemblée par Jaguar Classic, un prototype technique, fera ses débuts mondiaux au Salon Rétromobile de cette semaine à Paris. Seuls 25 nouveaux exemplaires de la Type D seront méticuleusement construits à la main chez Jaguar Land Rover Classic Works dans le Warwickshire. En 1955, Jaguar prévoyait de construire 100 D-types. Avec seulement 75 modèles terminés, Jaguar Classic réalise aujourd'hui l'ambition initiale de la société en créant 25 voitures de sport d'époque entièrement nouvelles. Pour un million de livres, vous pouvez en conduire une.
Le site Type Dqui a remporté trois fois la course de 24 heures du Mans entre 1955 et 1957, était équipée du moteur XK à six cylindres. Chaque aspect des D-types construits pour les clients à partir de 2018 est fabriqué selon des spécifications authentiques et originales. Tim Hannig, directeur de Jaguar Land Rover Classic, a déclaré : "La Jaguar Type-D est l'une des voitures de compétition les plus emblématiques et les plus belles de tous les temps, avec un palmarès exceptionnel dans les courses les plus difficiles et les plus exigeantes.
un excellent palmarès dans les courses automobiles les plus difficiles du monde. Et c'est tout aussi spectaculaire aujourd'hui.
"L'opportunité de partager l'histoire du succès de la Type D La poursuite de la production prévue à Coventry est l'un de ces projets uniques que nos experts de classe mondiale chez Jaguar Land Rover Classic sont fiers d'entreprendre."
Il est partial. Mais il est vrai que cette reconstitution - qui, à en juger par les précédentes éditions, devrait coûter plus d'un million de livres (1,4 million de dollars) - est une voiture spéciale. Par rapport à la valeur de l'original, c'est pratiquement une aubaine.
Celui qui appartenait autrefois à Bernie Ecclestonel'ancien dirigeant excentrique de la Formule 1, a été mis en vente le mois dernier pour 12 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Gooding & Co. en Arizona. Bien qu'elle ne se soit pas vendue, Sotheby's a vendu une Type D de 1955 en 2016 pour près de 22 millions de dollars. À ces prix, ce nouveau modèle, qui coûtera probablement moins de 2 millions de dollars, est pratiquement une aubaine.
La Type D est si spéciale en raison de sa rareté, de ses victoires en course et de son style de carrosserie. Sa forme a été fortement influencée par la technologie aéronautique la plus avancée de l'époque, avec un cockpit monocoque fait de plaques d'alliage d'aluminium. À l'époque, les concepteurs ont suivi une pratique issue de l'aviation : mettre le carburant dans la queue du véhicule.
Le type D est la troisième continuation de Jaguar Classic et complète les six Lightweight E-types manquants achevés en 2014-15 et les neuf XKSS construits en 2017-18. Les recherches méticuleuses des experts de Jaguar Classic, avec un accès exclusif aux dessins et documents techniques originaux de Jaguar, garantissent que chaque nouvelle Type D sera construite selon les spécifications authentiques établies par le directeur de la compétition Lofty England et ses ingénieurs dans les années 1950.
Les clients de la Type D peuvent choisir entre une carrosserie Shortnose à partir de 1955 et une carrosserie Longnose à partir de 1956. Le prototype technique est la spécification Longnose 1956, reconnaissable à son capot allongé, à son arrière caractéristique derrière la tête du conducteur, à sa culasse à grand angle et à ses étriers de frein à changement rapide. L'intérieur comportera le même compteur de vitesse rond, un fin volant en bois et métal perforé (avec le volant à droite, bien sûr) et une transmission manuelle à quatre vitesses. L'acier à l'extérieur sera également l'alliage. À l'époque de ses débuts, la voiture développait 250 chevaux et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 167 miles par heure.
Kev Riches, directeur de l'ingénierie de Jaguar Classic, a déclaré : " La recréation des neuf XKSS dérivées de la Type D a été immensément satisfaisante, et a représenté un défi technique encore plus grand que les six Types E légers manquants, mais les leçons que nous avons tirées du projet XKSS sont en avance sur les 25 Types D finaux. Ils seront tous absolument corrects, jusque dans les moindres détails, exactement comme l'a voulu le département des compétitions de Jaguar. "
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il travaille pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/1400x-1-2.jpg9331400Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-12 10:38:292021-06-30 10:07:16Le remake de la légendaire Jaguar D-Type Roadster
Les kakis sont arrivés dans le monde occidental dans les années 1800 par l'intermédiaire de l'armée indienne britannique. À l'époque, l'uniforme standard du soldat britannique se composait d'un pantalon blanc et d'un manteau de laine rouge vif. L'uniforme, qui leur vaut le surnom célèbre de "manteaux rouges", est synonyme de puissance et de prestige et intimide efficacement leurs ennemis. Cependant, lorsque la Grande-Bretagne s'est étendue en Inde dans les années 1800, les uniformes existants sont vite devenus trop chauds et irritants. De nombreux soldats étaient stationnés au Punjab, en Inde, où les températures pouvaient atteindre 48 degrés.
Ainsi a donné Sir Harry Burnett Lumsdenun officier militaire britannique en poste au Pendjab, a demandé à ses hommes de retirer leurs vestes rouges et de porter à la place des pantalons de pyjama en coton, plus légers et au tissage souple. Pour mieux camoufler leurs pyjamas blancs plissés, les soldats les ont teints avec de la boue et du marazi (une plante originaire du Pendjab), ce qui leur a donné une teinte beige terne qui se fondait parfaitement dans leur environnement sablonneux. Ils étaient appelés " khakis ", qui vient soit du mot hindi धूल, signifiant " poussière ", soit du mot persan khāk, signifiant " terre ". Personne ne le sait avec certitude, mais il est clair que les deux termes décrivent bien la couleur beige jaunâtre des kakis.
Le premier pantalon kaki a été fabriqué en 1846, lorsqu'un officier britannique en poste dans la région du Pendjab a troqué les pantalons et les vestes en laine chaude de sa compagnie contre des tissus plus légers et des coupes plus amples en coton indigène. L'armée coloniale stationnée en Inde a adopté le kaki comme pantalon d'uniforme en 1848, et il s'est répandu dans le reste de l'Empire britannique jusqu'à ce que l'ensemble de l'armée britannique adopte officiellement ce style comme uniforme en 1884.
"Mais qu'en est-il des chinos kaki ? Le kaki n'est pas seulement un style de pantalon, mais aussi une couleur. Les coutures des pantalons kaki sont cachées. Les kakis sont généralement considérés comme plus décontractés en raison de leur tissu plus robuste. Les pantalons de style kaki ont des poches prononcées ; les poches du chino sont cachées.
Les poches cachées ajoutent au caractère élégant d'un chino. Les chinos ont un devant plat ; les kakis peuvent être plats ou plissés. C'est une question de préférence personnelle, mais les pantalons à plis sont généralement plus traditionnels. Les plis permettent également d'équilibrer vos proportions si vous avez un peu de poids au milieu du corps ou si vous êtes plutôt large d'épaules. Le devant plat est la silhouette de pantalon la plus moderne, qui a tendance à être plus flatteuse pour les silhouettes plus fines.
Chinos sont légers, effilés de sorte qu'ils s'affinent en tombant sur la jambe, et peuvent être portés avec ou sans poignets. Ils ont généralement un front plat. Le tissu chino était un sergé léger provenant de Chine (d'où son nom). Les armées britannique et française ont toutes deux utilisé des chinos pour confectionner leurs pantalons d'uniforme kaki dès la seconde moitié du XIXe siècle. Lorsque les soldats américains servant aux Philippines pendant la guerre hispano-américaine ont eu besoin de pantalons d'uniforme, ils ont trouvé moins cher et plus rapide d'importer de Chine que des États-Unis. Leurs pantalons sont simples et effilés, sans plis à l'avant, afin d'économiser sur le coût du tissu, ce qui donne un style lisse et simple. Le même style de base a été utilisé pour les pantalons d'uniforme pendant la Première Guerre mondiale, et les soldats de retour des deux guerres les ont apportés dans les institutions civiles. Les étudiants universitaires en particulier ont adopté les chinos après la Première Guerre mondiale, et ils font partie du paysage de la mode depuis lors.
Mais depuis, les passionnés ne savent plus où donner de la tête ! La base, cependant, est que le kaki est né d'une large catégorie de pantalons militaires, et qu'un sous-ensemble spécifique de ceux-ci a évolué en chinos. Considérez le kaki comme un vêtement plus épais et plus carré, et le chino comme un pantalon plus mince, plus effilé et plus soigné, et le tour est joué !
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/03/history-of-khakis.jpeg409545Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-03-01 14:17:072021-09-18 09:59:15Kaki contre Chinos. Connaissez-vous la différence ?
Ah, la chevalière. Fortement discuté et critiqué. Armoiries ou initiales ?
Porté avec classe ou ostentatoire ? Et c'est vrai ou faux ?
Pour certaines personnes, ce n'est qu'un accessoire, pour d'autres, c'est très significatif. Comment cela se fait-il ?
Regardons de plus près ce qu'est réellement cette chevalière.
Traditionnellement, la chevalière était ou est portée à l'auriculaire de la main non dominante. Pour la plupart des gens, il s'agit de la main gauche. Les hommes d'affaires, les politiciens et les nobles l'utilisaient pour imprimer leur "sceau" sur des documents importants ou pour les sceller. De la cire chaude était versée sur le document et l'anneau était scellé en y enfonçant une empreinte des armoiries. L'authenticité est clairement reconnaissable par tous, surtout à une époque où la majorité des gens ne savaient même pas lire. Ce type de bague est rapidement devenu un symbole traditionnel de la solidarité familiale. L'utilisation des sceaux remonte aux Mésopotamiens, puis aux Romains, en passant par les Égyptiens, qui les incorporaient dans une bague. La chevalière existe donc depuis bien plus longtemps que les armoiries ou l'émergence de l'héraldique.
Avec la montée de la bourgeoisie, il a rapidement gagné en popularité. Si la bourgeoisie n'avait pas ses propres armoiries, elle les utilisait quand même, soit en blanc, soit avec des armes.
des initiales, afin de paraître sophistiqué. Si vous étiez très riche au XVIIIe siècle, une belle pierre pouvait également être incorporée. Les pierres les plus populaires étaient les rubis, les améthystes, les pierres de sang et les cornalines. Ils étaient principalement forgés en or, et à partir du XIXe siècle, le platine est également devenu populaire.
De nos jours, les chevalières sont également utilisées, par exemple, pour montrer l'appartenance à un certain club, une université, un régiment ou une fraternité comme les francs-maçons. Si l'on aime simplement ce type de bague et que l'on n'a pas d'armoiries ou que l'on ne veut pas montrer les armoiries de la famille, on peut les remplacer par des initiales, par exemple, ou même par une surface blanche unie.
- Le pape a porté une chevalière appelée "l'anneau du pêcheur" (' ).Anneau Piscicole) depuis environ 1265, avec une gravure à l'effigie de Saint Pierre.
- À la mort du pape, cet anneau est détruit cérémonieusement en y frappant une croix avec un marteau.
- L'étude des sceaux est connue sous le nom de sigillographie ou sphragistique.
- Dans le British Museum de Londres se trouve un anneau avec le nom et la fonction d'un grand prêtre égyptien.
- Si le porteur mourait, l'anneau était également détruit pour éviter la contrefaçon ou le plagiat du sceau noble.
-Traditionnellement, on peut affirmer comme règle de base que l'on ne porte pas une bague à laquelle on n'a pas droit. L'étiquette d'une chevalière signifie que cela n'est pas acceptable en raison de la grande valeur accordée à la signification. Vous devez gagner le droit, et il est inapproprié de porter un symbole de quelque chose que vous n'êtes pas ou n'avez pas gagné.
-Et puis il y a la discussion sur la façon dont la bague sera portée. Avec l'image vers soi ou vers le monde extérieur ?
Vers soi-même comme un rappel quotidien du sens, ou vers le monde extérieur pour être reconnaissable ?
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Zegelring-2-Vrijmetselaarswinkel.png658658Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-21 09:44:212021-06-30 10:07:18A propos de la chevalière.
Écrire sur un écrivain quand on n'en est pas un soi-même. Pas si évident. Mais j'espère que nous allons tous lire un peu plus. Avec ces temps incertains de Corona, nous nous asseyons à la maison et à l'intérieur plus. Et après avoir regardé tous les Netflix, n'est-ce pas un bon livre que tout le monde peut apprécier ?
Eh bien, un livre est écrit par un écrivain. Il range ses affaires dans un sac assez typique. De nombreux modèles se ressemblent par leur style et leur taille. De nombreuses marques et de nombreux modèles, cependant. Et tout comme il y a des qualités parmi les écrivains, il y a des qualités parmi les sacs. Ils ont pratiquement tous une chose en commun : ils durent ou dureront toute une vie, et il devient de plus en plus difficile pour le propriétaire de s'en séparer.
Le genre de sac avec lequel on fait corps. Le genre de sac qui, vous l'espérez, peut raconter ses propres histoires.... Un sac authentique !
Un sac d'écrivain emblématique est celui de l'écrivain américain F. Scott Fitzgerald. Le sac a eu une longue et dure vie, a été réparé plusieurs fois, et des manuscrits célèbres y ont vu le jour et y ont été conservés. Un sac d'écrivain est également une très belle chose, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quel sac, mais d'un sac ayant un but précis.
"Un auteur doit écrire pour la jeunesse de sa propre génération, pour les critiques de la génération suivante et pour le maître d'école de la génération suivante". - F. Scott Fitzgerald.
Nous discutons d'une réédition française, une réplique contemporaine en quelque sorte, inspirée de l'ancien sac de M. Scott Fitzgerald. Nous partons du principe qu'un bon sac contribue à la qualité d'écriture de son propriétaire. Cette fabrication artisanale est donc une ode à ce célèbre écrivain.
"Le moyen le plus facile d'acquérir une réputation est de sortir du giron, de crier pendant quelques années comme un athée violent ou un radical dangereux, puis de ramper jusqu'au refuge." - F. Scott Fitzgerald
Comme j'apprécie à la fois les bons auteurs et l'artisanat traditionnel, ce sac de la société française Blue de Chauffe a immédiatement retenu mon attention. Et pas seulement pour son allure élégante et sa qualité, mais surtout parce qu'il est accompagné d'une belle histoire. Et ainsi va l'histoire.. :
Evan est un Américain. Pour l'anniversaire de sa petite amie, qui est écrivain, il cherche un cadeau original. Il pense à un sac à main ou quelque chose de similaire. En cherchant sur Internet pendant un certain temps, il tombe soudain sur un objet unique : le sac personnel de Scott Fitzgerald, avec son nom imprimé dessus, au-dessus de l'adresse de l'ancienne maison d'édition qui a imprimé ses livres.
Evan, qui était un fan de Blue de Chauffe depuis des années, a contacté la société pour demander s'il était possible de personnaliser un de leurs sacs comme celui de l'écrivain Scott Fitzgerald. À l'époque, il ne leur était toutefois pas possible de répondre à cette question, mais ils ont adoré l'idée. Ils ont donc décidé de rééditer simplement ce sac d'écrivain original dans son intégralité, avec la possibilité de le personnaliser : les initiales étant embossées dans le cuir, comme une gravure intemporelle".
Fabriqué à partir du cuir français le plus solide, tanné naturellement, ils ont simplement nommé le sac "Scott", et il est devenu un véritable must-have. Très élégante, très masculine aussi, elle peut être portée sur la poignée ou sur l'épaule avec une sangle. Le verrou tournant non conventionnel est en laiton massif, ce qui donne à l'ensemble un aspect élégant. Et, certes, il y a de la place pour un ordinateur portable de 13 pouces, ce qui n'est certes pas contemporain, mais une grande tablette s'y insérera sans problème. L'intérieur est facilement accessible. L'étiquette "Bleu de Chauffe", avec la date de production manuscrite et la signature de l'artisan qui l'a fabriquée, est cousue sur une poche intérieure en feutre. Un détail pour certains, mais je peux certainement l'apprécier. Le sens du détail !
Cette poche intérieure est même amovible : Très pratique pour les petits objets, comme les clés, le stylo plume et autres !
Fabriqué à la main en France à partir de cuir à tannage végétal. Aujourd'hui, plus de 90 % du cuir dans le monde est tanné avec du chrome et d'autres ingrédients chimiques. Chez Bleu de Chauffe, cependant, l'approche est différente. Le processus de tannage naturel du cuir garantit une meilleure qualité ("durabilité" n'est pas un concept vide de sens ici), est très agréable au toucher et présente l'avantage que le cuir acquiert une très belle patine au fil des ans.
Plus vous utiliserez le sac, plus il deviendra beau.
Il ne s'agit pas d'un sac de designer branché, mais d'un sac pour hommes à la fois élégant et robuste ! Un sac pour les connaisseurs.
Et c'est un sac spécial qui, après plusieurs années, a sa propre histoire à raconter. Comme le sac original de Mr. Fitzgerald lui-même :
Ce sac saurait-il que Francis Scott était un mauvais élève et nul en orthographe ?
Qu'il a commencé à écrire assidûment juste avant son service militaire par crainte de ne pas avoir d'héritage s'il était tué ?
Que "The Great Gatsby", qui était dans ce sac, ne connaîtra son grand succès qu'après la mort de l'auteur ?
Que son propriétaire était un ami proche de cet autre écrivain célèbre, Ernest Hemingway, qui, cependant, trouvait que la femme de Scott, Zelda, était un obstacle à son potentiel d'écriture ?
Que son propriétaire, bien que non dépourvu de richesse, n'a jamais possédé de maison et déménageait toutes les quelques années ?
Qu'il serait emmené entre 1920 et 1940 à New York, dans le Connecticut, le Minnesota, Long Island, Paris, la Côte d'Azur, Rome, Los Angeles, le Delaware, la Suisse, Baltimore et la Caroline du Nord ?
Si seulement les sacs pouvaient parler, vous penseriez !
Dimensions : 38 cm x 28,5 cm x 7 cm / convient pour un ordinateur portable ou une tablette jusqu'à 13 pouces. La couleur est appliquée à la main, et varie donc légèrement d'un sac à l'autre. Fabriqué à la main !
Une pièce d'artisanat à chérir. Un sac pour la vie, pourquoi ne pas en faire un héritage ?
Si vous n'avez pas le temps de lire 'The Great Gatsbyregarder l'une des célèbres versions cinématographiques, et entre deux regarder le sac.
Il vous permettra peut-être de mieux comprendre F. Scott Fitzgerald et d'apprécier le caractère artisanal de ce sac.
De plus amples informations sur le sac et le producteur sont disponibles sur le site web. www.bleu-de-chauffe.com. Une entreprise française qui comprend et ressent la qualité, les matériaux naturels, et, en hommage à un grand écrivain, à la demande d'un client, crée un sac, avec le respect qu'il mérite, pour la vie !
Quel que soit le sac que vous choisissez, comme attaché-case ou comme sac de travail, un authentique sac d'écrivain montre au monde que vous n'êtes pas sensible aux tendances et à la mode. Que vous ne vous laissez pas piéger par les designers ou la mode. Après tout, vous n'avez rien à prouver. Vous êtes qui vous êtes, vous avez sans aucun doute une histoire fascinante, et vous vous lancez dans le vrai.
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il travaille pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/Scott4.png570649Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-09 09:43:392021-09-18 10:00:22Scott. Le sac iconique de l'écrivain réédité par Bleu De Chauffe.
Indéniablement, nous pouvons affirmer que le charismatique John Fitzgerald Kennedy ou JFK, était l'un des plus beaux, et certainement le mieux habillé de tous les présidents américains. Mais cela tient aussi beaucoup à son style personnel. En tant qu'anciens élèves des deux Princeton comme Harvard il était, de toute évidence, également un adepte du style BCBG Ivy-League qui le caractérise.
Il était donc un fidèle partisan des chinos, des penny loafers, des pulls gris et de la fameuse chemise oxford. En tant que président, cependant, et en fonction, les choses étaient un peu plus formelles. Mais globalement, on peut dire qu'il dégageait un certain air de fraîcheur. Discutons ici de certaines de ces caractéristiques de style. Bien sûr, nous devons les traduire dans un cadre contemporain, mais les classiques restent les classiques, bien sûr. Nous ne pouvons pas tout aborder ici, mais nous nous en tiendrons à quelques principes de base.
Portez la bonne veste ou le bon costume. Il est bien connu que JFK a apporté à la Maison Blanche à la fois le blazer bleu et la veste de sport Harris Tweed.
Ses costumes étaient toujours gris ou bleu foncé, parfois avec une fine rayure. Col moyen, 2 boutons, épaules souples sans rembourrage (une modification personnelle du style classique de l'Ivy League), poches (généralement) obliques,
avec ou sans rabat, et, chose étrange mais vraie, sans fente centrale ou latérale dans le dos.
Mais là encore, c'est quelque chose de typiquement américain. Un simple mouchoir blanc ou une pochette complète le look.
Discrètement plié, avec 1 point visible.
La plupart de ses vestes et costumes provenaient de Brooks Brothersune icône américaine.
Il en était même tellement fan qu'il a fait fabriquer des parapluies personnalisés pour les témoins de son mariage en 1953,
avec leurs initiales brodées dessus. Selon des "témoins", il portait même un caleçon bleu foncé de la marque, avec ses initiales.
Et oui, vous avez remarqué, il a aussi fermé le bouton du bas de sa veste. Oh et bien, en tant que POTUS vous êtes apparemment autorisé à le faire.
La polyvalence de la chemise blanche habillée.
Leurs chemises blanches à clous contrastaient bien avec ses costumes et ses vestes. Le blanc est également une couleur logique, car il va avec tout, et peut toujours être utilisé dans n'importe quelle combinaison. Les cols avaient des pointes courtes, et étaient uniformément écartés, et les manches étaient toujours terminées par des poignets doubles.
Certaines de ses chemises, comme celle que nous avons vue lorsque VIE qui le suivait dans sa tournée de campagne en 1960, avait même le monogramme JFK sur la poitrine gauche. Le fait d'être président de la nation la plus puissante du monde lui a aussi donné quelques avantages.
Par exemple, il portait des boutons de manchette en or 14 carats avec le sceau présidentiel à l'avant et sa signature et ses initiales à l'arrière. Il les distribuait régulièrement à des amis ou à des chefs d'État en visite. Certains arrivent même sur le marché maintenant et sont vendus ou offerts pour environ 10 000 $. Un vrai gadget pour les passionnés, je dirais.
Des pantalons ! Qu'il soit sur un terrain de golf ou qu'il navigue dans le Maine, JFK avait une nette préférence pour les pantalons blancs, laissant de préférence apparaître ses chevilles. Il préférait porter un cardigan en laine sur une chemise Oxford. Combinez cela avec des mocassins ou des chaussures de pont, et vous avez une publicité...
par Ralph Lauren. Le pantalon blanc en été peut sembler un peu cliché pour beaucoup, mais dans le style, il est très courant. Portées par d'autres icônes du style, jeunes et moins jeunes, comme Harry Styles, Pierce Brosnan ou Daniel Craig, on les voit souvent non seulement dans la région méditerranéenne, mais aussi lors d'événements nautiques dans le monde entier.
Mais assez parlé des pantalons blancs. Plus général maintenant ! Toujours sans plis, avec des revers, et seulement un petit ou un "pli" sur les chaussures.
Généralement associé à une ceinture en cuir noir avec une boucle rectangulaire classique. La ceinture était rarement visible car il gardait généralement ses vestes fermées lorsqu'il était debout. Comme il se doit. En tant que président, il a toujours porté des chaussettes ou des bas adaptés au costume, ce qui a également un effet d'allongement.
Les pantalons, aux jambes assez étroites pour l'époque, étaient toujours bien repassés avec un pli net. Ses pantalons chinos ou slacks, par contre, et ses pantalons blancs, étaient toujours froissés. Il le portait de manière très décontractée, généralement sans chaussettes, ou avec des chaussettes de couleurs vives. Compte tenu de ses origines BCBG, c'est logique.
Le Wayfarer classique, ou pas ? Notre ami JFK était plus que régulièrement attaché avec des lunettes de soleil. La plupart des gens pensent que ce sont les classiques Wayfarer de Ray-Ban va.
Le modèle en général y ressemble effectivement, et est également typique de l'époque. Et, très important, il épouse aussi parfaitement la forme de son visage.
Bien sûr, en tant que marin dévoué, il porte souvent des lunettes de soleil, mais cela ne s'arrête pas à l'atterrissage.
Il préférait un joli modèle en écaille de tortue ou en corne. Et nous devons admettre qu'il a l'air très bien avec ça.
Un trait dont il n'était que trop conscient.
Pour revenir à l'histoire du Wayfarer.... Providence Optical a fait une recherche approfondie, et a pu identifier 3 lunettes différentes : Lunettes American Optical TC74-51, Cabana TS 2505, et Universal Optical "Mansfield Square".
Voila, maintenant nous le savons à nouveau ! Bien sûr, il portait aussi des Aviators militaires, comme à l'Académie navale en 1961.
Des cravates. Il les a gardés simples. Soit à rayures, soit géométriques, et bien sûr toujours en soie naturelle. Nous notons cependant qu'il portait les cravates rayées à l'anglaise. Donc les rayures dans la direction opposée à ce qui était habituel aux USA. Ses cravates étaient également légèrement plus étroites que ce qui était habituel à l'époque. Beaucoup de ses cravates étaient bleues. Et cela aura aussi ses raisons.
Le bleu a un effet apaisant. Il rayonne la paix, crée la confiance, inspire la coopération et la pensée constructive.
Ce n'est peut-être qu'une théorie, mais le fait est qu'il en portait souvent, et qu'il était un président pacifique et facile à vivre.
En dehors des heures de travail, nous savons qu'il portait souvent des nœuds papillons, une autre marque de fabrique des Ivy. Particulièrement beau combiné avec du tweed bien sûr.
Mettez quelque chose de nautique dans votre tenue. JFK est un marin passionné depuis son enfance, et cela se reflète dans le reste de sa vie.
Comme il l'a dit lui-même : "C'est un fait biologique intéressant : nous avons tous dans nos veines le même pourcentage de sel que dans l'océan, et nous avons donc du sel dans notre sang, dans notre sueur et dans nos larmes. Nous sommes liés à l'océan."
Et bien sûr, nous ne parlons pas seulement de la veste rouge classique, en nylon ou autre.
Malheureusement, il est très courant de nos jours que la qualité et le design soient douteux.
Dans son peu de temps libre, on le trouve rarement à terre. Son voilier personnel, le 25 pieds "Victura", que son père lui a offert pour son 15e anniversaire, était son préféré.
On le voit dans ses tenues : Des polos bleu marine, des blazers marine avec des boutons cuivrés ou dorés, des pulls clairs, des pantalons blancs, des chinos, des chaussures bateau ou des baskets en toile blanche, des pulls à câbles et, bien sûr, des lunettes de soleil.
Il savait comment combiner tout cela parfaitement.
Quelle heure est-il ? L'un des accessoires que JFK adorait était les montres. Plat, rectangulaire et en or était sa préférence. Avec un bracelet en alligator brun.
La montre Omega "Ultra Thin" du Président, appelée "Stockdale watch", en or 18 carats avec la gravure : "President of the United States John F. Kennedy from his friend Grant", a été portée lors de son investiture en 1961.
La montre est maintenant en possession de la Omega au siège de la marque à Bienne, en Suisse.
Une fois que vous aurez trouvé la montre qui vous convient le mieux, elle sera inséparable. Il n'est donc pas nécessaire que ce soit une montre de luxe.
Souvent, "moins, c'est plus". Un modèle classique, facile à combiner, et dont on se sent bien.
En général, son goût n'était pas très raffiné, mais il savait ce qui lui allait bien, se sentait bien dedans, et c'est ce qu'il dégageait.
Et c'est la chose la plus importante.
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
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Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/02/JFK-Style-Vrijmetselaarswinkel-3.png572922Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-02-02 10:38:562021-06-30 10:07:20JFK. Icône du style présidentiel.
Nous avons déjà longuement parlé du pinstripe et du lime stripe, mais qu'en est-il des autres motifs de tissu connus pour un costume (sur mesure) ? Outre les costumes à rayures, il y a bien sûr les tissus unis, qui n'ont pas besoin d'explication supplémentaire en ce qui concerne le motif, car il n'est pas là. Mais il existe d'autres variantes courantes. Nous abordons ici les plus connus.
Le Glen Plaid, ou Prince de Galles (Prince de Galles)
Le nom du tissu vient de "Glen Urquhart plaid", également connu sous le nom de "Glenurquhart check". Également connu sur le continent sous le nom de chèque "Prince de Galles" ou "Prince of Wales". Ses origines se trouvent dans la vallée de Glenurquhart, dans le comté d'Inverness, en Écosse. Ce motif est devenu populaire auprès du duc de Windsor lorsqu'il était prince de Galles, ce qui explique l'autre nom. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'il ne s'agit pas d'un motif gallois, mais véritablement écossais.
Il s'agit (principalement) d'un tissu en laine, avec un motif tissé de grands et petits carreaux qui se chevauchent. La meilleure description du motif est la suivante : 2 bandes sombres et 2 bandes claires alternant avec 4 bandes sombres et 4 bandes claires.
Cela donne un motif en losange de carrés irréguliers. Habituellement, dans sa forme la plus classique, on utilise une combinaison de fils noirs et blancs, ce qui lui donne un aspect gris. Dans certains cas exceptionnels, un fil rouge, vert ou bleu est incorporé, ce qui dessine un losange plus grand mais subtil dans le motif.
Le président Ronald Reagan a été jugé peu présidentiel dans un plaid Glen gris-bleu lors d'un voyage en Europe en 1982. Et Cary Grant a porté le costume emblématique dans le film d'espionnage américain "North by Northwest" de 1959.
Le "Bird's Eye", également appelé "œil de perdrix".
Je ne sais pas quel est le nom néerlandais correct, et il est également très difficile à trouver. Le motif ressemble à de petits diamants ou à des yeux d'oiseau en raison de la méthode de tissage très répétitive. A l'origine en coton ou en lin, c'est un tissu très résistant, et donc principalement utilisé dans les vêtements pour hommes.
Parfait pour les tenues de soirée, surtout en été. Cela s'explique par le fait que le tissu peut être rendu très léger et qu'il est donc très respirant. La variante en coton, en particulier, est parfaite pour un costume de printemps ou d'été.
Vous pouvez facilement nettoyer le tissu avec une brosse à linge ordinaire et un peu de vapeur pour enlever les plis. Cependant, vous devez toujours suspendre le costume ou la veste sur un bon cintre, en particulier les variétés plus lâches, pour vous assurer que la forme est préservée.
Le Pied de coq : "Pied-de-Poule" ou "Pied-de-poule".
Le motif se compose de diamants brisés, ou de formes quadrangulaires abstraites. De facture classique en noir et blanc, mais également très belle dans d'autres couleurs. Si l'on possède une petite version très fine de la "dent de chien", on l'appelle une dent de chiot. Le nom français est inspiré de l'empreinte de la patte d'un oiseau. La méthode de tissage en fait un tissu très solide.
Le motif du pied de poule est apparu en Occident dans les années 1930. Aux Pays-Bas, le pied de poule est appelé motif de la dent du chien ou du moulin à vent, en Angleterre il est appelé motif de la dent du chien, du pied de coq ou de la patte d'oie et en Allemagne il est appelé Hahnenschritt.
Le motif est introduit pendant le processus de tissage au moyen d'une armure serpentine* en combinaison avec une certaine séquence de couleurs dans les fils de chaîne et de trame.
Edward VIII du Royaume-Uni portait souvent des costumes avec ce motif, ce qui a rapidement augmenté sa popularité.
Chevron.
Le motif à chevrons remonte à l'Empire romain, où il était utilisé pour les bâtiments et les routes. Ce système de pavage autobloquant est construit sur une base de pierre concassée, qui absorbe intelligemment la pression du trafic et des pas, ce qui le rend extrêmement stable et durable.
Cette façon innovante de créer des routes était révolutionnaire, car il était vital pour la préservation et le développement de l'État romain de disposer d'une puissante infrastructure de routes romaines.
Les chevrons remontent également aux bijoux de l'Égypte ancienne portés par l'élite.
Cependant, les premiers tissus à chevrons ont été découverts dans l'Italie antique. Il est tout à fait approprié que le chevron soit aujourd'hui un tissu essentiel pour la confection de vêtements pour hommes ! Ce motif de tissu distinctif s'est également retrouvé dans les textiles historiques irlandais, qui étaient souvent utilisés dans les costumes rustiques en tweed.
Le motif à chevrons, généralement en volonté, est très populaire pour les costumes et les "vêtements d'extérieur".
On retrouve fréquemment ce motif dans le Tweed, par exemple.
La vitre classique
Tout comme les origines anglaises des marques qui en ont fait leur leitmotiv, le tartan, ou plutôt le
voit le début de son histoire en Écosse. Les combinaisons infinies de la chaîne et de la trame de ce tissu en laine ont donné vie aux couleurs des clans qui composaient la société écossaise au XVIe siècle et à leurs kilts traditionnels.
Il est ensuite devenu l'uniforme des occasions officielles sous le règne du roi George IV en 1822, mais personne n'aurait pu imaginer jusqu'où ce vicaire irait.
La vitre a gagné en popularité ces dernières années, notamment auprès des jeunes porteurs de costumes.
Le grand avantage est que la vitre fait paraître un homme maigre un peu plus ferme, et un homme plus lourd un peu plus mince.
Le motif est également très polyvalent dans ses combinaisons, et même si vous êtes daltonien, vous pouvez toujours vous en sortir. Ils ne sont généralement pas des carrés parfaits, mais plutôt des rectangles. Ils sont donc légèrement plus longs que larges. Cela renforce l'effet d'optique, d'ailleurs.
Raphaël van den Poel, ancien conseiller de mode du Scapa, Reinhard Frans et les costumes sur mesure Atelier NA,
rédige notre blog hebdomadaire sur les questions relatives aux hommes. Il écrit pour Magazine MYXune plateforme flamande d'art de vivre de luxe.
Il a également son propre blog que vous pouvez lire ici : http://belgiandandy.blogspot.com
https://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2021/01/Prince-de-Galle2.jpg7621200Raphaël van den Poelhttps://vrijmetselaarswinkel.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vrijmetselaarswinkel_logo-2.pngRaphaël van den Poel2021-01-24 19:40:382021-09-18 10:01:50Comment s'appelle ce patron déjà ? Les costumes et leur tissu.
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Si le monogramme a toujours été très populaire dans le sud de l'Amérique, un style s'est développé pour chacun. Au début des années 1900, il s'agissait plutôt d'un symbole de statut social pour les personnes riches et célèbres, mais il a ensuite évolué vers des applications pour les occasions spéciales pendant la "Grande Dépression" et la Seconde Guerre mondiale. À moins, bien sûr, d'être assez riche pour monogrammer ses propres biens personnels.
