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Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch regalia maçonniek Freemasonry Loge Benelux

En primer lugar, debemos preguntarnos por qué muchos, si no la mayoría, de los hombres evitan llevar prendas de color rosa.

Muchos hombres -sobre todo los más machistas- consideran que el rosa es un color femenino. Y precisamente por este desafortunado estereotipo, muchos se niegan a llevar este color. Una de las muchas razones es que les da cierto grado de inseguridad. Sienten que el color determina su orientación sexual o su grado de masculinidad.

Lo cual, por supuesto, es completamente inesperado. ¿Eres un macho o un pelele? Volvamos a la historia por un momento.
Hasta mediados del siglo XX, se prefería el rosa para los niños por su brillo y el azul para las niñas por su asociación con la Virgen María.

Antes de los años 50, el color rosa incluso exudaba cierta "fuerza masculina". Incluso había pantalones "caqui" en el ejército que se apodaban "rosas" por el brillo rosado que a veces tenían. Sin embargo, hoy tenemos que concluir que sigue habiendo una fuerte connotación femenina, y esto tanto para las mujeres como para los hombres.

Y hace aún más tiempo los soldados llevaban, en el Batalla de Waterlooabrigos rojos. Esto se hizo de forma muy deliberada, porque la sangre de un herido o muerto no asustaría a los "compañeros". Más tarde, esto evolucionó hacia el rosa.

Ensegundo lugar, analizamos por qué y cómo los hombres pueden vestir de rosa.
El color tiene mucho potencial de combinación. Es extravagante y añade una cierta "ligereza" a tu traje. El color rosa es un complemento sublime para, por ejemplo, el marrón, el caqui, un conjunto monocromático y las versiones más oscuras del azul.

El rosa es un color que puede llevarse tanto de manera formal como informal. Piensa, por ejemplo, en un traje negro o gris que se puede alegrar con un color de camisa fresco. Pink lo hace con facilidad. Es clásico y da a un caballero cierta elegancia. Piensa en un hombre de mundo paseando por Mayfair, posiblemente con una ciara en la mano, dispuesto a conquistar el mundo. Con la misma facilidad, esta escena puede situarse en los Chapms Elysées o en la Quinta Avenida.

Tercero: ¿Cómo llevar una camisa rosa y cómo combinarla?

Como el rosa puede ser un color bastante brillante, incluso descarado, es mejor combinarlo con los tonos más oscuros. Sin embargo, el color es versátil: va bien tanto con el negro como con el gris. Gris oscuro, quiero decir. Para mí, el azul es el color elegido.

Azul marino: simplemente con un traje azul oscuro. Los colores se complementan perfectamente. Eso sí, ¡con un blazer azul también! Y con esto, un pantalón de franela rosa, o si eres más del tipo preppy, un bonito chino o caqui.

Combínalo con vaqueros y mocasines marrones. ¿O incluso vaqueros blancos en verano y mocasines negros? Además, nunca olvides combinar tu cinturón con tus zapatos.

Estacionalmente, el rosa sienta mejor en primavera y verano. La luz del sol realmente hace que el color destaque.

Consejos y datos:

  • Intenta evitar las camisetas o jerseys rosas.
  • Las investigaciones psicológicas han demostrado que el color rosa tiene un efecto tranquilizador en las personas. Los relaja.
  • Las pieles oscuras o bronceadas van mejor con las variedades pastel.
  • El polo rosa es eternamente preppy. Una mirada de Ivy-League.
  • Si todavía crees que sería demasiado femenino en su aspecto, no dudes en combinarlo con accesorios masculinos como tirantes, un chaleco o incluso Mejor, un cárdigan. Sin embargo, mantén los accesorios al mínimo, ya que el rosa es una declaración de intenciones. En este caso, menos es más.
  • Demuestra que ya no eres una niña que necesita llevar ropa de chico. El color requiere una cierta forma, o digamos nivel de confianza en sí mismo. Y dicho esto, no define la sexualidad de nadie. Es mejor considerar esta creencia como subdesarrollada.
  • El color también tiene la propiedad de reclamar la atención femenina, lo que también se ha demostrado científicamente. Muchas mujeres consideran que un hombre que viste de rosa es más seguro de sí mismo, sensible y está en contacto con su interior y sus emociones. Estas cualidades suelen ser muy apreciadas por las mujeres.
  • Vestir de rosa te hace destacar, y te hace más poderosa Un estudio de 2012 encargado por Algodón USAha revelado algunos datos sorprendentes, mostrando que los hombres que visten de rosa ganan, de media, 1.200 dólares más al año. Estos hombres también impresionan más a las compañeras de trabajo y actúan con más confianza en sí mismos. Si te pierdes entre la multitud, tus amigos o familiares podrán encontrarte fácilmente. Después de todo, eres ese hombre sensible rodeado de damas.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y los trajes a medida de Atelier NA,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puede leer aquí:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
El dandi belga

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Harry's New York Bar, París.
Como habrás deducido, soy un gran fan de las cosas icónicas. Porque, hay que reconocerlo, ¡siempre son icónicos por una razón! Bebí mi primer Sidecar durante mis días de estudiante en 'Harry's Bar Nueva Yorkcuando vivía y estudiaba en Suiza, en el famoso "Montreux Palace Hotel" de Montreux. Y ya que se acercan de nuevo las fiestas, se puede servir un cóctel mejor, en estos tiempos de mezclas prefabricadas, y otras fantasías de colores prefabricadas. Señores, no pueden equivocarse con el siguiente lema: "Apégate a los clásicos".

El Hotel Ritz en París reivindica el origen de este cóctel.
Las primeras recetas para preparar el Sidecar aparecieron ya en 1922, en "Harry's ABC of Mixing Cocktails" de Harry MacElhone y en "Cocktails and How to Mix Them" de Robert Vermeire. También es una de las seis bebidas básicas que aparecen en el libro de David A. Embury "The Fine Art of Mixing Drinks" (1948). Esta sabrosa bebida está estrechamente relacionada con el antiguo coñac "Crusta", aunque difiere en su presentación, tamaño e ingredientes.

Buck's Club, Londres.
En las primeras ediciones del libro de MacElhone, cita a Pat MacGarry como inventor. El popular camarero de Club de Buck, Londres. Sin embargo, en ediciones posteriores se menciona a sí mismo. Vermeire dice que el cóctel era muy popular en Francia y que fue introducido por primera vez en Londres por MacGarry, el célebre barman. Embury, en cambio, atribuye el mérito del invento a un capitán del ejército estadounidense en París durante la Primera Guerra Mundial. Llamó al cóctel con el nombre de la veloz moto con sidecar que conducía en ese momento.

Por cierto, hablando de París. Cuando vivía allí, no podía dejar de visitar 'Harry's New York BarPor supuesto. Y puedes adivinar, yo también me tomé mis Sidecars en este auténtico bar.

Por muy complicado que parezca en el canon de la mixología, engaña por su sencillez. ¡En realidad, es fácil de hacer como su taza de café de la mañana! Con la sencilla combinación de sólo tres ingredientes y unos cuantos cubitos de hielo para aderezarlo, se consigue una combinación perfecta de sabor y aroma. Aunque su estructura es muy sencilla, es ciertamente lo suficientemente compleja como para satisfacer el paladar más mimado.

Si te apetece, puedes experimentar con las proporciones. Las recetas más antiguas hablan de la mezcla proporcional y simple de los 3 ingredientes, pero para muchos esto es un poco aburrido. Varias guías y libros de recetas mencionan una proporción 2:1:1 de coñac, zumo de limón y Cointreau. Yo, sin embargo, prefiero añadir un poco más de Cointreau (triple sec) que de limón para mantener un equilibrio que me resulte aceptable. Pero siéntase libre de probar y probar sus propias proporciones.

Belroy's Bijou, Amberes.
Para asegurarme, pedí una cita con uno de los mejores bares de cócteles de Amberes, Belroy's Bijoudonde un apasionado mixólogo de alto nivel, el Sr. Dieter Van Roy, me explicó, con los movimientos adecuados, cómo se hace un Sadecar más que bueno.

 

Ingredientes:

  • Coñac: 4cl
  • Cointreau: 1 cl
  • Limón / Lemon: 3 cl
  • Jarabe de azúcar: 2 cl (el azúcar debe disolverse en el agua en proporción: 1:1)

Con un estilo experto, el enjuto Dieter mezcla para mí un delicioso Sidecar, con un suave balanceo.

¿Cómo lo hacemos?
Combine el coñac o brandy, el Cointreau y el zumo de lima en una coctelera, junto con el jarabe de azúcar, y llénela bien con cubitos de hielo. No hay copos de hielo, de lo contrario se diluye demasiado. Agitar enérgicamente durante al menos 10 segundos y verter en un colador. Adorne el vaso con una rodaja de piel de naranja o de lima si desea alegrarlo.
Easy peasy como se dice, o en francés: 'Simple comme bonjour'.

Opcional:
Prepare la copa de cóctel haciendo una hendidura en una rodaja de lima y pasando con ella por el borde de la copa. A continuación, dé la vuelta al vaso y frote el borde con azúcar muy fino para que el borde de azúcar superfino se adhiera al vaso. Enfríe el vaso hasta que lo necesite para servir el cóctel. La primera mención de este borde de azúcar en un Sidecar es en 1934, en tres libros: 'Burke's Complete Cocktail & Drinking Recipes', 'Gordon's Cocktail & Food Recipes' y en 'Drinks As They Are Mixed' (una reimpresión revisada del libro de Paul E. Lowe de 1904).

¡Señores......cheers !

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El icónico trench: el clásico entre los chubasqueros

Otoño, así que tenemos lluvia y viento frío. Para ello, es necesario contar con una vestimenta adecuada. ¡Así que el mackintosh sale de nuevo!
El más clásico es, por supuesto, el icónico Trench Coat. De origen militar, es siempre impermeable, normalmente con botones y cinturón del mismo material. Es una prenda muy detallada: muchos bolsillos y botones, solapas y, sobre todo en el pasado, charreteras.

Origen:

La palabra "trinchera" indica el origen militar, y proviene de las "trincheras" de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania.
En este conflicto militar mundial, las tropas británicas, francesas y estadounidenses lucharon juntas contra Alemania. En otoño de 1914, la batalla se paralizó en una prolongada guerra de trincheras. Los combatientes de ambos bandos quedaron atrapados durante días en trincheras llenas de barro, que invariablemente se inundaban durante las frecuentes lluvias torrenciales. Los uniformes del ejército de la época no solían estar diseñados para estas condiciones. Los gruesos abrigos de lana británicos, en particular, se empaparon casi inmediatamente, haciendo que miles de soldados, incluyendo un buen número de oficiales, sucumbieran a las enfermedades. Ante la proximidad del invierno, el mando del ejército británico buscó urgentemente una alternativa de abrigo de invierno, que acabó encontrando en la gabardina.

¿Quién es el inventor?

Dos empresas británicas afirman haber inventado esta chaqueta. Aquascutum afirma haber introducido esta gabardina para ayudar a los oficiales británicos a conseguir una chaqueta funcional. Pero según su principal competidor Burberry Sin embargo, el primer trench coat fue diseñado en 1914 por Thomas Burberry, el entonces fundador de la empresa de 80 años. Ambas empresas produjeron gabardinas para el ejército británico durante la guerra, pero probablemente nunca sabremos cuál de ellas tuvo la primera idea. La fama de Aquascutum se remonta a la década de 1850. Sin embargo, Thomas Burberry, el inventor de la gabardina, presentó un diseño del nuevo abrigo de oficial al Ministerio de Defensa británico en 1901.

En cualquier caso, ¡fue un éxito inmediato! El tejido de gabardina impermeable ofrecía una protección perfecta contra la lluvia, al igual que la solapa suelta en la parte trasera. Además, la chaqueta llegaba hasta las rodillas, por lo que era lo suficientemente larga para mantener caliente la parte superior de las piernas, pero demasiado corta para arrastrarla por el barro. Los agentes podían guardar su equipo en los amplios bolsillos y el olor a sudor podía salir por las rejillas de ventilación.

Por desgracia, la gabardina no era gratis. El personal militar que quería llevarlo tenía que pagarlo de su propio bolsillo. Una gabardina costaba entre 3 y 4 libras, lo que para un soldado ordinario equivalía a 3 o 4 meses de sueldo. ¿El resultado? La gabardina se convirtió en un símbolo de estatus entre los oficiales británicos. Esto llegó hasta el punto de que los mandos del ejército llegaron a prohibir que nadie por debajo del rango de sargento mayor llevara la capa. Triste, pero cierto. Sin embargo, esto tuvo el efecto involuntario de aumentar en gran medida la tasa de mortalidad entre los oficiales británicos, ya que los francotiradores alemanes podían ahora eliminarlos más fácilmente.

Esos mismos años fueron también el apogeo de las grandes expediciones. Uno de los primeros en probar la gabardina fue el explorador británico Ernest Shackleton. Ernest Shackletonque, en 1914, estrelló secretamente su barco contra el hielo aplastante de la Antártida, pero logró sobrevivir gracias al tejido indestructible de Burberry. Y, por supuesto, una increíble perseverancia.

¿Qué es realmente una gabardina?

La gabardina es, obviamente, una prenda de vestir hecha de gabardina, pero a veces también se utiliza cuero o popelín. Suele tener un forro aislante extraíble y los modelos clásicos tienen una longitud que va desde la altura de la pantorrilla hasta justo por encima de la rodilla.
Tradicionalmente, tiene una doble fila de diez botones, solapas anchas y un cinturón alrededor de la cintura y los extremos de las mangas. A menudo hay solapas en los hombros que se pueden cerrar con botones. El color clásico de una gabardina es el caqui.

Durante la Primera Guerra Mundial, se añadieron al diseño de la gabardina las conocidas solapas y correas típicas de los hombros. Las solapas de los hombros se utilizaban para fijar las charreteras y otras insignias de rango; los cinturones, según la leyenda, se utilizaban para fijar las granadas de mano. Esto suena muy duro y masculino, pero en realidad, las espadas y los mapas estaban simplemente unidos a ellos.

Evolución

Durante las segundas guerras mundiales, aparecieron diferentes variantes. Suelen ser más cortos para tener más libertad de movimiento. No vamos a entrar en eso ahora, pero sí podemos decir que la gabardina llegó para quedarse. Hoy en día, adorna las calles de hombres y mujeres. No sólo los veteranos, sino también Hollywood aseguraron la fama y el estatus y más tarde se extendieron por todo el mundo.

Varios actores famosos llevaron esta chaqueta en películas clásicas, como Humphrey Bogart en "Casablanca" y Marlene Dietrich en "Un asunto ajeno". El hecho de que gánsteres, detectives y mujeres fatales aparecieran en la gran pantalla con gabardinas hizo que la prenda resultara aún más atractiva para el gran público. La reputación de la gabardina quedó definitivamente establecida.

También contribuyeron otros héroes de ficción: el inspector Columbo, Dick Tracy, Neo de Matrix y el inspector Jacques Clouseau de Peter Sellers. Michael Caine en Get Carter, Warren Beatty en Dick Tracy y Alain Delon en Le Samouraï. Suelen llevar un Fedora o, cuando hace mucho frío, un Ushanka.

¿Qué es la gabardina?

La gabardina es un tejido de sarga escarpada. Tradicionalmente, el tejido es de lana. También son habituales las mezclas de algodón, fibra artificial y lana, así como las variantes totalmente sintéticas. La gabardina está impregnada de agentes impermeabilizantes, es duradera y resistente a las arrugas. Debido a estas propiedades, se utiliza para trajes y uniformes, pero sobre todo para los impermeables. El origen del tejido no está del todo claro. Se dice que el diseñador de moda británico Thomas Burberry lo inventó en 1879 como una mezcla de lana y algodón, pero según otras fuentes, el nombre deriva de la casa de moda parisina Gabartin.
En el derecho del tejido, la gabardina tiene más hilos de urdimbre que de trama. A menudo hay el doble de hilos de urdimbre que de trama. El hilo de urdimbre suele pasar por dos hilos de trama antes de pasar por debajo de uno o dos hilos de trama. Este tejido compacto hace que la gabardina sea repelente al agua y resistente a las arrugas. Como cualquier tejido de sarga, la gabardina tiene unas líneas diagonales características. Son claramente visibles, están muy juntos y ligeramente elevados. El ángulo de las diagonales es de 45 o 63 grados. La moda masculina utiliza más a menudo variantes con el ángulo más grande. La moda femenina utiliza predominantemente el ángulo más pequeño.

 

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La corbata del regimiento o de rayas

También llamada corbata de representación o corbata de club. Hay una clara diferencia entre las rayas inglesas y las americanas: la dirección. Quizá se pregunte por qué y cómo es esto. Pues bien, estaremos encantados de explicárselo.

La conocida "corbata de regimiento" británica tiene las rayas en ángulo desde lo alto a la izquierda, pero hacia abajo a la derecha. Como se dice en el estanque: "desde el corazón". También es la dirección del saludo militar británico e internacional. Así que se originó a principios del siglo XX. Más concretamente, "del corazón a la espada", como un guiño a los orígenes del combate, la guerra. Para los que todavía se preguntan de dónde viene la palabra "Regimiento". Los colores y motivos de las corbatas y cintas se derivan de los uniformes, banderas y escudos desde la Primera Guerra Mundial. Y así también los regimientos. La corbata del regimiento también se conoce como "corbata del club". De este modo, el portador comunica su pertenencia a un club de caballeros.

Influencia real

A principios del siglo XX, el Príncipe de Gales, antes de convertirse brevemente en Rey, visitó América en una visita oficial de Estado.
Sin darse cuenta, cambió las costumbres de cómo y quiénes llevaban las corbatas a rayas.
Como muchos veteranos, llevaba su corbata del regimiento, a rayas azules y rojas del Guardias de Granaderos.
Los estadounidenses, fascinados por su estilo y su forma de vestir, quedaron especialmente fascinados por esa corbata, que entonces fue muy comentada en la prensa.
en la prensa. Tras su visita, se hicieron inmensamente populares.

La democratización de un icono

Brooks Brothers pensó que este estilo debería estar al alcance de todos. Para americanizarlo, por así decirlo.
Le quitaron el sentido a la corbata haciendo las rayas al revés: Es decir, de derecha a izquierda.
Este acto de modaLa rebelión fue el nacimiento de un icono de estilo.

Desde entonces, la corbata a rayas ha sido la favorita de todos, desde el presidente de los Estados Unidos hasta las estrellas del pop.
Los aficionados son tan diversos como las variaciones de la propia corbata. Desde los militares, pasando por los empresarios, hasta las famosas universidades de la Ivy-League.

De ahí que los lazos estadounidenses vayan en dirección contraria. Una explicación algo más lúdica es que las corbatas inglesas siguen la dirección de la cara, mientras que las americanas apuntan a la entrepierna.

Después de que las escuelas y los "clubes sociales" siguieran esta tendencia, el look también se puso de moda y se hizo muy popular entre los ciudadanos de a pie. Llevar accesorios de determinados colores se convirtió en una forma de exudar estatus social. De este modo, este bello clásico se introdujo también en el mundo de la sastrería, sin entrar en conflicto con ciertas tradiciones.

Muchas marcas, desde Brooks Brothers hasta Ralph Laurendescubrió una cierta sofisticación y elegancia que va con la corbata de rayas. Ahora es un clásico en el armario americano entre los prepsters y los buscadores de estilo clásico.

Das-Etiquette

Así que tanto los colores de las rayas como la dirección pueden tener un significado. La pertenencia a un regimiento militar, a un club exclusivo o a una universidad de prestigio como Oxford, Cambridge o Harvard. Proporciona una identidad clara a estos grupos. Hay que decir que no se aprecia si llevas una corbata con sentido y no eres o fuiste miembro de este grupo. No tienes derecho a ello y algunos incluso se ofenden.

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Los abrigos vienen en una variedad de estilos y modelos.
La mayoría de la gente lo llama simplemente un abrigo, o en inglés; a Chesterfield o Crombie. No sólo ofrecen al usuario una protección adecuada contra los elementos, sino que también le dan un buen aspecto. Sin embargo, hay diferencias. El hecho es que el abrigo transmite mucho sobre su portador. ¿Qué lleva puesto debajo?
¿Qué modelo necesita? ¿Qué estilo le conviene más? ¿Qué tela has elegido? Personalmente, llevo varios. Con tapeta central, doble botonadura, azul marino, beige/camel y gris a cuadros. Los materiales van desde una lana dura y firme hasta una suave mezcla de lana y cachemira, e incluso una cachemira completa. Así que echemos un vistazo más de cerca al abrigo.

EL CROMBIO

J & J Crombie Ltd. Es un fabricante de ropa británico. Fabrican ropa y accesorios de alta gama bajo el nombre de Crombie.
Son más conocidos por sus abrigos de lujo. Tanto es así que otras marcas utilizan el nombre Crombie para referirse a su propia línea de productos fabricados con el mismo estilo: Un abrigo de ¾ de pulgada, generalmente de lana. Sin embargo, se sabe que Crombie ha emprendido acciones legales contra estas prácticas y el uso genérico de su nombre.

Inmediatamente reconocible es la chaqueta Retro: la más icónica de todos los tiempos, y disponible exclusivamente en Crombie. La Retro se inspira en los primeros abrigos masculinos y en los elegantes abrigos ingleses, con un ojo excepcional para los detalles. De corte clásico, con un solo cierre superpuesto, rezuma tradición y elegancia británica atemporal.

Entre los seguidores de este clásico se encuentran Sir Winston Churchill, los Beatles y Cary Grant. Disponible en un rico azul marino, o en un fuerte negro, cada chaqueta está cuidadosamente forrada en rojo, y tiene un cuello distintivo en terciopelo negro. Clásico y multifuncional, este icono de Crombie, y por tanto este estilo, es uno de los favoritos de los jefes de Estado y de las estrellas de cine clásicas de antaño.

EL "CHESTERFIELD

El Chesterfield es un abrigo largo que lleva el nombre de Sir George StanhopeEl 6e Conde de Chesterfield, y líder de la moda británica en las décadas de 1830 y 1840.
El Chesterfield apareció alrededor de 1840, junto con el llamado "traje de salón", como una alternativa a
los abrigos de corte alto, como el abrigo de gala, muy entallado con costuras horizontales y pespuntes. El Chesterfield no tiene costuras horizontales ni deshuesado, pero aún así se le puede dar una forma elegante con costuras laterales o costuras de figura.

Tiene un cierre de uno o dos botones, y era popular en una variedad de tejidos, típicamente el tweed más pesado, en gris carbón o azul oscuro, e incluso el clásico color camello. Suele llevar un cuello de terciopelo. Estas variantes lo hacen muy multifuncional, de forma que puede llevarse con un traje en la ciudad, o incluso semiformal, hasta incluso más deportivo.

Marcó la tendencia de los hombres con estilo en las décadas de 1920 a 1960, y desde entonces es un clásico para hombres y mujeres.

EL ABRIGO ENCUBIERTO

El abrigo encubierto era originalmente un abrigo corto que se usaba durante la caza. Hoy en día, se vende como un abrigo normal. Sin embargo, fue diseñado a finales de 19el siglo para llevar durante la conducción. Por eso la chaqueta siempre tiene una abertura alta en la espalda. El tejido Covert, con el que se ha fabricado la chaqueta, es un robusto TweedEl nombre se debe a la zona cubierta, en la que se encontraba mucha caza, por lo que servía de punto de partida de una partida de caza.
El abrigo encubierto es siempre de botonadura simple, cierre central así, solapas con muesca, bolsillos con solapas. El bolsillo para billetes es opcional. Son típicas las costuras: 4 o 5 líneas en los puños de las mangas, y en la parte inferior de la chaqueta, en el dobladillo. El cuello está hecho de tela encubierta o de rico terciopelo. El color tradicional varía entre un beige verdoso claro y un tono de verde indulgente, pero las variantes en arroz y azul oscuro son igualmente comunes.

Las variaciones fueron llevadas por Jorge VI y Eduardo VIII, pero también por Jason Statham y Stephen Graham en la película de comedia criminal del año 2000 Snatch. El abrigo encubierto recibió mucha atención mediática durante las elecciones británicas de 2015, cuando lo llevaba el líder del partido UKIP, el Sr. Nigel Farage

EL "ABRIGO DE POLO

El abrigo de polo, también conocido como abrigo de camello, fue usado originalmente por los jugadores de polo en Inglaterra.
Siempre está disponible en Ralph Lauren, pero no está diseñado por él.
El abrigo de polo era originalmente un abrigo con cinturón. Con el tiempo, evolucionó hacia un modelo de doble botonadura con cierre de botones.
Antes de la Primera Guerra Mundial, el polo llegó a Estados Unidos y, cuando los jugadores se ponían la chaqueta después de los partidos, el abrigo de polo fue adoptado tanto por los espectadores como por los líderes de la moda. En 1926, este abrigo de pelo de camello se hizo especialmente popular entre los estudiantes de Princeton y Yale, y unas pocas temporadas después había conquistado por completo los Estados Unidos. A finales de la década de 1920, casi todos los estudiantes de la Ivy League tenían un armario de Chesterfield y Polo Coat.
Originalmente en pelo de camello, más tarde una mezcla con lana de oveja, debido a su durabilidad.
Los términos "polo-coat" y "camel-coat" son, por tanto, sinónimos.

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Esmoquin - Corbata negra - Fumador ....... ¿Vas a llevar reloj? ¿O no llevar uno? ¿Lo harás o no lo harás? ¿Y por qué?
Pronto llegarán las vacaciones, y de todos modos hay que pensar en ello.
Esta es una pregunta que me hacen a menudo. Por lo tanto, para aclarar la confusión y separar las suposiciones de los hechos...
Veamos los argumentos. Porque en el pasado, realmente no era posible. Y en algunos entornos, todavía no es posible.

CONTRA:

  • No lo parece. Ya que el smoking o esmoquin es de estilo minimalista. Elegante, pero sobrio. Un reloj le quita el equilibrio y hace que el conjunto sea menos elegante.
  • ¡Etiqueta! ¡Quizás el argumento más importante! Un reloj de pulsera puede enviar el mensaje al anfitrión del exclusivo evento al que estás asistiendo de que, por mucho que se esfuerce en organizarlo, sigues perdiendo la noción del tiempo. Esto puede ser visto como una falta de respeto. ¿Quizás tenga que ir a otro sitio? Toda su atención debe dirigirse al anfitrión o a la anfitriona, y a los invitados.
  • No necesitas un reloj en absoluto, ya que todo el mundo tiene un smartphone hoy en día.

PROs:

  • Bueno, a veces sólo quieres saber qué hora es.
  • Tienes un reloj muy bonito y quieres llevarlo.
  • Un reloj de pulsera sigue siendo mejor que mirar el smartphone. Sencillamente, es menos llamativo mirar discretamente a la muñeca que sacar el smartphone del bolsillo, levantar la pantalla y mirar la pantalla de la hora.
  • Incluso los iconos del estilo contemporáneo llevan un reloj en la alfombra roja. No es que esto deba considerarse una referencia real, pero sí dice algo sobre los estándares imperantes hoy en día.
  • El Sr. Alan Flusser, autor de muchos libros emblemáticos y manuales de estilo, escribió sobre qué reloj y cómo llevarlo con un smoking. Y sus libros son considerados internacionalmente como los manuales de estilo y clase clásicos.

Sin embargo:

¿Alguna vez has Fred Astaire en su esmoquin llevando un reloj de pulsera? No lo creo.
¡Y os reto a todos a que tengáis más estilo que él! Sr. B. James Bond,
El Sr. 007, considerado por muchos, si no por la mayoría, como un ejemplo de estilo y clase contemporáneos, lleva siempre un reloj de pulsera. Incluso en combinación con un smoking. Incluso da un paso más, ya que suele ser un reloj deportivo bastante robusto y pesado.
Oh, bueno, mientras sea cinematográfico. Cuando yo mismo asisto a un evento en el que se desea o se exige un smoking, no puedo evitar observar que la regla de "no llevar reloj con smoking", puede considerarse bastante anticuada. Lo que haces tú mismo, por supuesto, lo puedes distinguir. Lo que es apropiado...".

¿Y ahora qué?

Así que ahora que hemos establecido lo que es aceptable y lo que no, más o menos, no significa que podamos hacer lo que queramos. Si todavía quieres dar la impresión de ser elegante y con clase, todavía hay reglas que hay que seguir. O llamémoslo "consejo amistoso".
Como caballero, o caballero moderno, seguimos estas reglas.....:

  • Regla básica: Si ha decidido llevar un reloj de pulsera, elija un modelo lo más formal posible. Si vas a llevarlo a la playa o a la bicicleta de montaña, por ejemplo, no lo lleves por la noche.
  • Estética: los números romanos en lugar de las cifras son cada vez más elegantes y claramente más formales. La esfera es sencilla, elegante y no demasiado llamativa. Y ciertamente no necesita cronógrafos, fechas de días u otros complicados cronómetros mundiales. Por otro lado, todavía puede salirse con la suya una bonita indicación de las fases lunares o una complicación.
  • Lleve siempre el reloj de pulsera en la muñeca izquierda. De este modo, no será visible cuando saludes a alguien y le des la mano.
    La manga y el manguito se subirán.
  • Lo ideal sería un modelo sencillo. Cuanto más pequeño y menos llamativo sea, más apropiado.
  • Si realmente necesitas saber la hora, hazlo de la forma más discreta posible. Ve a los baños, o retírate a una sala o pasillo vacío, o sal un momento al exterior si tienes la oportunidad.
  • Haz siempre primero la prueba del manguito. Asegúrese de que el reloj no es tan grande que se sienta incómodo bajo la manga. Asegúrese de que se lleva de la forma más imperceptible posible.
  • Asegúrate de que tu reloj no tiene alarmas sonoras: ni pitidos ni timbres. No llamemos la atención.
    Y menos aún durante una cena, una representación teatral o un concierto.
  • Evitemos los relojes que brillan en la oscuridad. Esto puede considerarse una distracción. Y puede distraer mucho en el teatro, por ejemplo.
  • Compruebe la hora lo menos posible, y desde luego no durante una conversación. Entonces su reloj no merece una mirada, por respeto a su interlocutor.
  • Si decides llevar un reloj de pulsera, debe ir a juego con tus gemelos y con los tacos de la camisa. Oro amarillo con oro amarillo, plata con plata, oro rosa con oro rosa. No se permiten combinaciones ni fantasías. También nos adaptamos a los anillos que lleva, y/o a la montura de las gafas incluso.
  • Si es posible, lleve un reloj de bolsillo, especialmente en el caso de un traje de falda. Aquí se considera un accesorio elegante.
  • La correa del reloj es preferiblemente negra. Desde luego, no es colorido, llamativo o vistoso. Sin embargo, con un esmoquin azul oscuro, también es posible una correa azul oscura.
  • Mantenga la hebilla de la correa lo más sencilla posible.
  • Si se ve bien, es bueno. Tengo en cuenta su buen gusto y al menos un conocimiento básico de la clase vestimentaria.

Conclusión:   

Sí, hoy en día es posible, sobre todo si se utiliza el sentido común.
Sin embargo, si eres muy tradicional,.... Entonces no lleves reloj de pulsera.

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Raphaël van den Poel, El Dandy Belga

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Tienda masónica Kennedy Regalia holandesaLa náutica se refiere al mar y a los barcos o botes. Está la imagen romántica que se refleja en un blazer azul marino con botones brillantes de latón o de oro, un uniforme de marinero blanco como la nieve, un sou'wester amarillo, o el clásico jersey de marinero azul oscuro o a rayas de Normandía, con botones en el hombro .... La escritura puede ser un poco más desenfadada, y como todavía estamos en medio de un hermoso verano indio, todavía puede presentarse la oportunidad de salir a navegar o ser invitado a una bonita excursión o tarde en el agua.


Por lo tanto, me gustaría darle algunos consejos de sastrería, para el clásico tradicional en el agua, y también algunos "hechos" divertidos.
Bueno, hoy en día todo vale, incluso en el agua, pero como partidario de lo clásico y elegante... bueno, ya me entiendes.

En primer lugar, hay que decir que hay una gran diferencia entre "salir a navegar" (yachting) y "salir de crucero" (cruising). Ir a un crucero es en realidad lo mismo que ir a un hotel. La única diferencia es que lo hace en un crucero, que de hecho no es más que un hotel flotante. Así que en la navegación o en el crucero es donde radica la diferencia. Y donde hay que seguir ciertas reglas.
Reglas que tienen una clara razón práctica, y otras que tienen un origen más tradicional.
En cualquier caso, si eres un caballero, deberías seguirlos.


Las reglas básicas:

  • Por supuesto que hay que vestirse de forma náutica (¡qué original!)
  • Siempre llevas zapatos con suela blanca. Preferiblemente, la versión de cuero de las "zapatillas" como Sebago o Sperry Topsiders. A la cubierta del barco, normalmente de teca, no le gustan las rayas o manchas causadas por las suelas oscuras. Y el capitán o propietario del yate, desde luego, no. Si no tiene zapatos con suela blanca, vaya descalzo.
  • Nunca lleves pantalones rojos a bordo. Este privilegio está tradicionalmente reservado a los que han cruzado el Atlántico.
    En barco. Y no nos referimos a un crucero.

Lo que se sugiere:

  • Johnny Walker Jude Law Tienda masónica Regalia holandesaPantalones blancos o beige/crudos, o según el tiempo, pantalones cortos (chinos o caquis).
  • Chaqueta o cárdigan azul marino.
  • Apuesta por un look preppy. El Preppy se inspira mucho en el estilo de vida náutico.
  • Lleva un polo clásico.
  • O, un poco más elegante, una camisa blanca como la nieve.
  • Lleva un cinturón de cuero marrón. Complementa perfectamente el blanco de tu traje.
  • Lleve siempre un jersey o un cortavientos. Después de todo, puede hacer frío o viento en el agua.
  • No olvides el protector solar. El reflejo de los rayos del sol en el agua intensifica el efecto.
  • Sus zapatos no sólo deben tener una suela blanca, sino que también deben tener un agarre firme en la cubierta (húmeda).
  • ¿Calcetines? Eso depende de tu estilo. ¡Pero nunca, nunca, nunca ni siquiera los blancos en sandalias!
  • El rojo es un color perfecto y bonito para tu chaqueta de vela o cortavientos.

Accesorios y cómo completar tu look náutico:
Un par de gafas clásicas de piloto o de vela siempre le darán un aspecto suave. A Ray-Ban Wayfarer es una alternativa elegante. Y si realmente quieres apostar por el estilo, como los dos caballeros de la foto, entonces deberías comprar un par de gafas de vela clásicas. Persol
Asegúrate siempre de tener unas buenas lentes, porque estás en el agua y hay muchos reflejos.

  • Un bonito cinturón de cuero es importante porque siempre será muy visible.
  • Una gorra para protegerse del sol, las salpicaduras de agua (salada), el viento y la lluvia.
  • Un bonito y pesado reloj (resistente al agua) completa el aspecto general.
  • Puedes colocar tu bonito jersey o suéter sobre los hombros para conseguir un efecto relajante.
  • Si prefieres algo más elegante, opta por una versión de doble botonadura del blazer azul marino.
  • Una camisa en tejido vaquero claro (Chambray).
  • Todo con un escudo, preferiblemente el de uno mismo, el de un club o el del club náutico al que se pertenece.
  • En definitiva, todo en blanco, rojo, azul marino y/o a rayas. Pero nunca más de 2 colores combinados si optas por las rayas.

Cómo comportarse / Superstición vs. tradición:

  • Tienda náutica masónica JFK regalia holandesaComo ya se ha dicho, los pantalones rojos sólo si has cruzado "el gran estanque".
  • No lleves el color verde a bordo. Ese es un color de país.
  • No hay silbidos (labios). Cfr. "Silbando una tormenta".
  • No lleves un pañuelo. Por muy guay que parezca, ¡no eres un pirata!
  • Los plátanos tampoco están permitidos a bordo: En primer lugar, se echan a perder demasiado rápido, pero la leyenda cuenta que durante el apogeo del dominio español y el comercio con el Caribe en el 1700, la mayoría de los barcos perdidos llevaban plátanos. ¿Coincidencia o no?
  • Al "embarcar", hazlo siempre con el pie derecho primero.
  • No hay tripulación femenina (muy anticuado, y desfasado por supuesto). Al principio se pensó que distraerían demasiado a la tripulación. Me pregunto qué ha cambiado.
  • No hay conejos a bordo. ¡La palabra ni siquiera se pronuncia!
  • El oficial superior, o capitán, es el primero en entrar en la balandra, o en el bote. Pero también el primero en dejarlo. LIFO (Last In, First Out)
  • Ningún cerdo subirá a bordo.
  • Nunca, jamás, cambies el nombre de un barco o una nave. Si es realmente necesario, mantenga el antiguo nombre en algún lugar a bordo. Si se ha cambiado el nombre, no olvide poner una pequeña moneda en la parte más profunda del casco. No lo olvides nunca.
  • Nunca salgas de tu puerto de origen un viernes.
  • Tampoco lo hagas un jueves. El "jueves" es el día de Thor, el dios del trueno y la tormenta.
  • A bordo, nunca te cortes el pelo, te cortes las uñas o te recortes la barba. Es un no-no, porque trae mala suerte.
  • ¡Evita los pelirrojos! Si te encuentras con alguno de ellos justo antes de firmar o embarcar, te traerá mala suerte.
    Pero si hablas con ellos antes de que ellos hablen contigo, te traerá buena suerte de nuevo.
  • "Rodear los dos cuernos" del barco significa que puede sentarse en la mesa con los dos codos durante las comidas. (Muchas tradiciones y refranes provienen de los ingleses, ya que Inglaterra era un país marinero).
  • Los gatos a bordo son muy discutibles: Algunos dicen que traen mala suerte, otros felicidad y prosperidad.
  • El capitán siempre tiene razón. Y aunque el capitán no tenga razón, el capitán siempre tiene razón.

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No hace falta decirque se aplican reglas diferentes para un barco moderno de vela rápida. Al fin y al cabo, hay que "trabajar" a bordo. Así que: "vístete para la ocasión".
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Una anécdota:
Cuando el inventor y marinero Paul A. Sperry navegaba por el estrecho de Long Island, resbaló en la cubierta de su barco y cayó por la borda. Afortunadamente, pudo volver a subir a bordo, pero esta aterradora experiencia le llevó a desarrollar una suela de zapato antideslizante. Mientras experimentaba con todo tipo de posibilidades para los zapatos antideslizantes, se dio cuenta de la sorprendente capacidad de sus perros para bajar una colina helada sin resbalar. Los surcos de las patas de su querido amigo de cuatro patas, el cocker spaniel Prince, le inspiraron a cortar en una suela de caucho natural para crear patrones acanalados similares (listones). Así que el patrón de surcos o grietas en las patas de su perro le dio la idea de una zapatilla de lona en la parte superior con un patrón de ranuras en espiga en la suela.
¡Así que ahora lo sabes!

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa ,Reinhard Frans y Atelier NA tailored suits,
escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para MYX Magazine, una plataforma flamenca de estilo de vida de lujo.
También tiene su propio blog que puedes leer aquí:
http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel El dandi belga







 

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El bucle de la flor (flower-loop en la sastrería tradicional inglesa) es el bucle que se encuentra en la parte posterior del reverendo izquierdo del cuello. Hecho a mano, y antiguamente utilizado para poner el tallo de la flor detrás. La flor que se metió por el ojal. Por lo general, un clavel y, en ocasiones especiales, una rosa, por supuesto. El boutonniere, u "ojal" al que mucha gente se refiere, no se utiliza realmente para doblar la solapa y cerrarla cuando llueve o hace viento, sino que es un elemento puramente de decoración floral. Se inserta una sola flor o "tachuela". 

Por cierto, si no es un pasaje real, es decir, no es funcional, la mayoría de la gente hoy en día lamentablemente prende la flor, o el "ramillete", con un imperdible o algo similar. Especialmente con un smoking o chaqueta. No pensemos en el daño que esto causa a su cuello. Sobre todo si es de seda con smoking.

También simboliza una determinada tradición. Y la tradición, ¿no nos encanta como verdaderos caballeros? Apreciemos y valoremos este pequeño detalle. ¡Y utilizarlo para su propósito, por supuesto! 
Por desgracia, estamos hablando de una tradición que cada vez es menos común. Hagámoslo sencillo y llevemos una flor, un clavel, o incluso una rosa, en la solapa de la americana cuando salgamos a cenar, por ejemplo. Como una oda a tu pareja, o simplemente por diversión. Está garantizado que la gente te mirará e incluso te etiquetará. Sí, como un dandy o playboy, cuando en realidad sólo eres un caballero. Y también demuestra que conoce su mundo. Porque seamos sinceros, ¿sólo podemos llevar una flor a los eventos?
¿En galas o bodas? ¡Me parece que un poco de elegancia siempre es un plus! 

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de ScapaReinhard Frans y trajes a medida de Atelier NA, escribe nuestro blog semanal sobre asuntos de caballeros. Escribe para Revista MYXuna plataforma flamenca de estilo de vida de lujo. También tiene su propio blog que puedes leer aquí: http://belgiandandy.blogspot.com

Raphaël van den Poel
El dandi belga
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Estoy seguro de ello. Seguro que alguna vez te has preguntado... ¿Por qué los hombres cierran la cremallera de sus chaquetas a la derecha (izquierda sobre derecha) y las mujeres a la izquierda (derecha sobre izquierda)?
¡Seguro que no eres el único que se hace esta pregunta!
Bueno, la respuesta a ambas preguntas es en realidad bastante sencilla y lógica. ¿De dónde viene esta costumbre?  

Empecemos por los hombres. La chaqueta o chaleco, con los botones a la derecha y los ojales a la izquierda. Así es como lo hemos conocido todos "desde tiempos inmemoriales". Si lo miramos históricamente, llegamos al hecho de que, en épocas anteriores, la vestimenta de los caballeros de posición, especialmente los más ricos, los verdaderos caballeros, estaba provista para llevar también armas, o incluso para ocultarlas. 

Dado que la mayoría de los hombres tomaban o sostenían su espada, sable o sable en la mano derecha, "era por lo tanto más conveniente, y sobre todo mucho más rápido que la mano izquierda, para abrir la chaqueta, el chaleco o el gabán". ¡Sí, los hombres de verdad no corren riesgos! Los hombres de verdad también piensan de forma funcional. Por pura comodidad, por eficiencia. Así que debemos considerarlo como una medida puramente práctica.
Estilísticamente no hay ninguna razón para ello. Sartorialmente insignificante incluso. 

También se pueden encontrar buenos ejemplos de ello en los retratos antiguos. Todos esos dibujos y pinturas de "manos en el chaleco" que fueron tan populares en el siglo XIX... Una mano siempre es visible en una sección abierta del chaleco: de derecha a izquierda, para poder desenfundar rápidamente el arma en caso de necesidad.
¡La espada o el sable, después de todo, se solía llevar en el lado izquierdo, y por lo tanto se podía desenfundar rápidamente con la mano derecha! 

Si la chaqueta o el chaleco se cerraran al revés, la empuñadura de la espada, el sable o el sable se atascaría en la ropa. Totalmente impráctico, y a la hora de la verdad, ¡la vida es determinante! Por lo tanto, todo caballero de prestigio exigía siempre a su sastre que el cierre se realizara de esta manera, con profesionalidad.

Esta forma de vestir, y la referencia a un estilo de vida masculino, esta tradición, se trasladó lógicamente a todas las demás prendas (masculinas). Piensa especialmente en las camisas y posiblemente en los chalecos. Es así de sencillo. Es elemental, mi querido Watson'.

¿Por qué las mujeres lo llevan al revés? Y esto también tiene una explicación muy lógica. La razón no es que sean señoras, y las señoras siempre tienen o quieren hacer todo de manera diferente. También podemos afirmar que el armamento y las damas no van realmente juntos, así que tampoco hay razón para ello. 

Las verdaderas damas de la casa solían ser vestidas por sus sirvientas, o la criada, o la niñera: Y para un diestro (la mayoría de la gente es diestra) es simplemente más conveniente hacerlo a la derecha que a la izquierda desde una perspectiva frontal invertida. Eficiencia para el personal, entonces. De nuevo, una elaboración práctica, para facilitar la vida a todas las partes implicadas. Por cierto, también es más fácil para un caballero diestro abrir la ropa que se ha cerrado como él.

Probablemente ha tenido poca o ninguna influencia significativa a lo largo de nuestra historia, pero estoy seguro de que en algún momento un caballero debió equivocarse, con su hebilla y sus botones en el "lado equivocado", y por ello llegó lamentablemente tarde a desenvainar su sable o su espada, y a defenderse adecuadamente.

Así que, en conclusión, podemos decir que por eso fue cortado en el medio, o algo así. Afortunadamente, ahora todos conocemos el "qué", el "cómo" y el "por qué", pero estas son las razones iniciales por las que los diseñadores mantienen esta tradición. También se puede ver la orientación del nudo derecho como una reliquia directa de la guerra de la época:

"Para garantizar que la punta de la lanza del enemigo no se deslizara entre las placas", escriben los conservadores en "El arte de la caballería: armas y armaduras europeas del Museo Metropolitano de Arte".En el caso de los escudos, "se superponían de izquierda a derecha, ya que era una práctica habitual de lucha que el lado izquierdo, protegido por el escudo, se volviera hacia el enemigo. Así, las chaquetas de los hombres se abotonan de izquierda a derecha hasta la actualidad".

Conclusión:
Desde un punto de vista práctico, se inició una tradición eficiente. Totalmente inútil hoy en día, pero el trasfondo de toda la historia es realmente fascinante. Como ves, incluso hoy, en la moda contemporánea, se siguen respetando ciertas tradiciones, aunque pocos sabrán realmente por qué. Y como todos sabemos y entendemos, muchas tradiciones están ahí para ser honradas y respetadas. Se crearon por una razón. 

Podemos decir que es un dato trivial para muchos, por no decir la gran mayoría, pero no está de más tenerlo. Y puede ser una forma divertida de iniciar una conversación que, de otro modo, sería aburrida.

Raphaël van den Poel, antiguo asesor de moda de Scapa, Reinhard Frans y trajes a medida de Atelier NA,
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Las invitaciones vienen en.... corbata negra, corbata blanca, etc. Para la mayoría, esto puede ser confuso. Así que me gustaría explicar la diferencia.
¿Qué vamos a llevar cuando se exige un determinado código de vestimenta?

CORBATA NEGRA
El código de vestimenta de "corbata negra", que es menos formal que el de "corbata blanca", es la forma más común de vestir de noche. Se usa sobre todo para cenas, tanto públicas como privadas, fiestas y bailes. También se le llama "dinner jackets", "DJs", "dress for dinner" o, como en América, "tuxedos". 

¿Qué hay que llevar?

  • Chaqueta de lana (Barathea) o de espiga ultrafina, de uno o dos botones, sin abertura en la espalda.
    El cuello es en punta o tipo chal, y está forrado de seda. Los botones están forrados con el mismo tejido que la chaqueta. Normalmente la chaqueta es negra, pero en climas muy cálidos también se usa una versión blanca.  
  • Los pantalones son de color negro, con una anchura estándar normal, y están acabados con una banda de seda en la parte exterior de las piernas.
  • Una camisa blanca como la nieve, con cuello preferiblemente de Marcella, un tipo de algodón algo más rígido. Puños simples o dobles. El cierre de los botones delanteros no es visible, a menos que la camisa tenga tachuelas extraíbles. Las tachuelas suelen ser negras, pero también pueden ser decorativas.
  • Una pajarita negra anudada a mano. Evite siempre la versión preanudada. Ni que decir tiene que la pajarita debe ser proporcional a la estatura del portador. 
  • Zapatos: negros y brillantes. Preferiblemente de charol. Termina con medias de seda negras.
    ¡Sin calcetines! 
  • Los brazaletes no son imprescindibles, pero pueden llevarse. También es posible una cinta de cumber, combinada con la pajarita, pero con ella se pisa terreno muy difícil. 
  • Se puede llevar un chaleco, pero rara vez se ve. En ningún caso se combina con una faja. ¡Nunca! 
  • Un pañuelo blanco o un pañuelo de bolsillo en el bolsillo del pecho de la chaqueta es un detalle clásico. 

Se trata de la clásica corbata negra, el esmoquin o el smoking. Si sigues estas reglas básicas, nunca te equivocarás.

Variaciones sobre el tema:
En las "cenas" con vecinos, amigos o familiares y, concretamente, en tu propia residencia, puedes llevar una chaqueta de esmoquin de terciopelo, normalmente azul oscuro, burdeos o verde botella. Combínalo con una pajarita negra, pantalones recortados y, posiblemente, "de noche" o Zapatillas Albert'. Aunque esto es aceptable para el anfitrión, no es aconsejable para los invitados. Las zapatillas, a menudo bordadas con un monograma o un escudo, se ven más en el campo que en la ciudad. A menos que se indique lo contrario, siga la regla "cuando esté en Roma". En algunos casos, también se acepta el traje nacional, como el abrigo indio de Nehru o el traje árabe.

CORBATA BLANCA
El "código de vestimenta de corbata blanca", también llamado "vestido completo", "vestido de noche" o, informalmente, "frac" o "falda". Es el código de vestimenta más formal, y no se utiliza mucho en la actualidad. Antes de la segunda guerra mundial era habitual que los caballeros salieran de noche, como se puede ver a menudo en películas o series. En la masonería holandesa, la norma es la corbata blanca con chaqueta negra. En Escandinavia también se usa la corbata blanca.

Hoy en día, se lleva por la noche en algunas ceremonias y bailes reales, banquetes de Estado, etc.
También se lleva en algunas bodas (fiesta de noche), y también en bailes benéficos.
Por desgracia, ya no se ve en el teatro ni en la ópera.   

Si se espera que se presente con corbata blanca, siempre se mencionará en la invitación. Sin embargo, normalmente se habla de "corbata blanca o negra", porque se sabe que no todo el mundo dispone de ese traje.

¿Qué hay que llevar?
La base es la capa de la falda, el frac en lana negra (barathea) o en espiga ultrafina. El cuello es puntiagudo y está forrado de seda. La chaqueta, o chaleco, se lleva siempre abierta. El js es más corto en la parte delantera que el chaquetón inglés.

  • Los pantalones negros son los mismos que para la corbata negra, excepto que las perneras del pantalón tienen ahora dos bandas en el exterior. 
  • Una camisa Marcella (piqué de algodón) blanca como la nieve con cuello desmontable almidonado. Por supuesto, la camisa aquí siempre tiene doble puño. 
  • Gemelos y tachuelas. Las tachuelas son blancas o decorativas. 
  • Un chaleco o chaleco blanco de corte bajo. Puede ser de doble o simple botonadura.
  • Un lazo fino y elegante, siempre anudado a mano.
  • Si no tiene zapatos de charol negro, asegúrese de que sus zapatos tengan un acabado brillante.
    Combina siempre con medias de seda negras. 
  • En invierno, se puede llevar un abrigo negro y un pañuelo de seda blanco 

Variaciones sobre eltema
Como en el caso de la corbata negra, puede haber bises regionales o nacionales, por ejemplo, en las tradiciones india, china o árabe.
Esto siempre se menciona en la invitación.

Algunas sociedades o clubes tienen sus propios trajes de noche (normalmente trajes de falda de color rojo, azul o verde, con cuellos que pueden haber sido modificados. Se llevan con pajarita y chaleco blancos, y a veces con pantalones negros normales. En este caso, los no socios llevan, porque no tienen derecho a la capa del club, sólo a la corbata negra. 

Decoraciones
Si se requiere que lleves corbata blanca y el evento es de naturaleza real, o un asunto de estado, o un evento muy formal, verás en la invitación: "Vestido de noche, decoraciones". En un baile benéfico, por ejemplo, esto resulta bastante grotesco. 

Cuando se les piden condecoraciones, los caballeros y las damas, por ejemplo, sólo llevan las condecoraciones de mayor rango en lugar de todas las que tienen. Los adornos de Ken se llevan siempre en el lado izquierdo.
En algunos casos, se puede llevar un collarín alrededor del cuello, justo debajo del moño.

En la práctica, los ex militares saben qué y cómo llevarlo, al igual que los miembros de ciertas órdenes. En caso de duda, siempre puede ponerse en contacto con el palacio o la secretaría correspondiente. Tampoco hace falta decir que no debe apropiarse de ninguna medalla o condecoración que no le corresponda. 

Los trajes de corbata blanca o de vestir siempre se pueden adornar con guantes blancos, un sombrero de copa y, posiblemente, un sobrio bastón. 

Notas:
La corbata blanca y la corbata negra no se pueden combinar. Si aparece con corbata negra en un evento de corbata blanca, la gente puede confundirle con el camarero. Por el contrario, si te presentas en un evento de etiqueta con un traje de gala, la gente puede pensar que eres el pianista. Asegúrate siempre de que las prendas te queden bien.

Ya sea de corbata negra o de corbata blanca, con un poco de preparación puede demostrar a su séquito que su presencia y su clase le permiten estar en los mejores círculos de la sociedad. 

Etiqueta:
En un evento de corbata blanca, compórtese de forma más reservada que en un evento de corbata negra. En caso de duda, compórtate como los demás invitados.
¡Y como recordatorio extra de cómo atar esa pajarita! 

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